При агротехнике, которую применяют большинство садоводов–любителей, происходит утомление почвы. В одиночку вернуть плодородие почвы довольно трудно. Поэтому этот рассказ – о наших помощниках. Основными создателями плодородия почвы являются дождевые черви. Они не только создают гумус и рыхлят землю, но и служат основным источником корма для многих животных и птиц, которые тоже могут быть помощниками в борьбе с вредителями огородных культур.
Почву под посадку ягодников лучше предварительно подготовить. Не стоит думать, что вам следует лишь сделать в сплошной дернине ямки, поскольку ягодные растения имеют неглубокую корневую систему. Лучше, если им не придется бороться с сорняками за влагу. Молодые ягодные кусты могут быть задавлены сорной травой. От того, как подготовлена почва, во многом будет зависеть весь жизненный путь ягодных кустарников. Делать это рекомендуется заранее: при осенней посадке, как минимум, за неделю до посадки, при весенней – с осени. Почва успеет осесть, уплотнится, а удобрения разойдутся. Занятые садоводы, для которых такие сроки нереальны, могут готовить почву непосредственно перед посадкой. Почву перекапывают, выбирая многолетние сорняки. Если это не целина, перед перекопкой разбрасывают удобрения (перепревший навоз, компост) из расчета 1 ведро на каждый м2. Затем почву разравнивают граблями, колышками размечают посадочные места.
Несколько саженцев можно положить вместе. Корни и нижнюю часть ветвей оберните мешковиной или газетами (лучше влажными), поместите в полиэтиленовый пакет. Пакет должен вмещать полностью все корни. Веревкой стяните края пакета выше корней, но не завязывайте наглухо, поскольку растение живое и без воздуха задохнется.
Самое главное при перевозке – не сломать и не пересушить растения. Прежде чем погрузить саженцы в машину или направиться на остановку общественного транспорта, убедитесь, что они хорошо упакованы.
Иногда саженцы приходится хранить в квартире в течение нескольких дней. На это время поместите их в самое прохладное место, какое только есть (но, конечно, не на мороз). Это может быть балкон, лоджия, ванная и даже холодильник (не морозильное отделение). Берегите растения от прямых солнечных лучей. Саженцы в контейнерах предварительно прикройте пленкой или большим пакетом, ни в коем случае не закупоривая наглухо, и периодически проверяйте влажность почвы. При необходимости осторожно полейте ее. Если до отъезда остались сутки, растения лучше не поливать, поскольку контейнер станет тяжелее, а надземная часть - более хрупкой. В крайнем случае, слегка сбрызните растения водой.
Саженцы с открытой корневой системой более уязвимы при хранении. Корни и основание кустика лучше всего обернуть влажной тканью или влажной бумагой (если вы обернули их раньше, дома увлажните эти материалы дополнительно). Этот влажный ком поместите в пакет. Если дело происходит осенью, удалите все листья и заверните надземную часть в полиэтиленовую пленку.
Большинство ягодных культур предпочитают осеннюю посадку, но иногда их высаживают весной. Следовательно, покупать посадочный материал можно осенью (в сентябре - ноябре) или весной (в марте - мае).
Осенняя посадка предпочтительнее, во-первых, из-за лучшей приживаемости, во-вторых, в осеннее время выбор саженцев побогаче и времени на посадку больше.
Не обязательно покупать растения в день посадки,- несколько суток при правильном хранении они вполне выдержат в квартире. Поэтому по возможности приобретайте посадочный материал с понедельника до четверга, когда покупателей не очень много.
Как и некоторые виды товаров, саженцы выгоднее покупать непосредственно у тех, кто их производит, то есть в различных питомниках.
Для любителей садов и огородов, для дачных участков отводятся чаще всего земли, непригодные для промышленного использования, а иногда и заброшенные, заросшие кустарниками, заболоченные. Размеры земельных участков для дачников, как правило, определяются местными органами.
Площадь дачных участков обычно небольшая и составляет 0,04–0,1 гектара.
Проектными организациями разработано множество проектов примерной планировки приусадебных и дачных участков. В проектах, как правило, предусматривают: жилой дом; хозяйственные помещения (помещения для топлива, хозяйственного инвентаря, для домашних животных, погреба, гаража и т. д.); беседки для отдыха; летнюю кухню; хозяйственный двор с местом для сушки белья; огород, плодовый сад, хозяйственный проезд; вход и выход из участка; скамейки для отдыха и другие малые архитектурные формы.
Хозяйственные помещения смежных дач следует объединять в одном месте так, чтобы, например, мусорный ящик, выгребы одной дачи не располагались возле беседок и других мест отдыха соседних дач. Площадь хозяйственного двора должна быть не меньше 6x6 м, чтобы обеспечить возможность заезда (со стороны улицы или хоздвора) грузового автомобиля.
Ориентировочно под застройки отводят 9–11 % площади, под сад, огород, пасеку — 75–77, под хоздвор, проезды, дорожки, площадки и декоративное озеленение— 14–16 %.
Можно применять и вертикальное озеленение. Это озеленение предохраняет от шума, холода и пыли.
Часть участка, отведенная под огород, не должна затеняться.
Наиболее удачным считается такое распределение земли между древесными плодовыми, ягодными, овощными и декоративными культурами, когда им отведено отдельное постоянное место. Распространенная ошибка — комбинированное расположение культур, когда овощи, землянику, ягодные кустарники размещают среди молодых деревьев яблонь и груш.
Начало мая — лучший срок для посадки саженцев актинидии. Высаживайте их на расстоянии 1,5-2 м одно от другого. Следует помнить, что актинидия относится к числу раздельнополых растений. Один мужской куст может обеспечить опыление четырех-пяти женских.
Мужской экземпляр высаживайте с подветренной стороны перед женскими. Перед этим подготовьте посадочные ямы размером 60×60 см, глубиной 50 см. На дно уложите 10-сантиметровый слой щебня или крупнозернистого песка для дренажа. Ямы заполните плодородной смесью из верхнего слоя почвы, перегноя и минеральных удобрений.
В каждую яму внесите 8-10 кг перегноя, 30-40 г — мочевины, 200-300 — простого суперфосфата и 70-80 г хлористого калия. Хорошие результаты дает добавка 30-40 г древесной золы, а на тяжелых почвах — 8-10 кг крупнозернистого песка. После посадки почву притопчите, полейте (одно-два ведра на растение), замульчируйте торфом.
Розы можно высаживать как весной, так и осенью. Многие цветоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она, в большинстве случаев, оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом.
Растения, высаженные весной, требуют к себе большего внимания: постоянно надо следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца. Розы, посаженные весной, приживаются, наращивают корневую систему, затем развивается надземная часть. Лучшее время посадки с середины апреля до конца мая, когда почва окончательно оттает и прогреется до 10—120С.
При осенней посадке высаживают розы с начала сентября и до середины октября, обеспечивая им хорошее воздушно-сухое укрытие на зиму. Через 10-12 дней после осенней посадки роз образуются мелкие, молодые корешки, которые успевают прижиться до наступления морозов, закалиться и хорошо зимуют в воздушно-сухих укрытиях. Весной у таких растений одновременно развивается и корневая система, и надземная часть, быстро формируется сильный, здоровый куст (при правильной формирующей обрезке). Молодые кусты начинают цвести одновременно со старыми растениями.
При весенней посадке саженцы отстают в росте от высаженных осенью на две недели, а при неблагоприятных условиях — и более. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз.
При осенней посадке обрезку делают весной сразу после снятия укрытия. Рекомендуется заглублять место прививки (у привитых) и корневую шейку (у корнесобственных) не менее чем на 10 см. Заглубленная посадка позволяет хорошо защитить место прививки и корневую шейку от холода, так как температура почвы зимой на этой глубине под снежным покровом или искусственным укрытием не бывает ниже -20С. После того как розы тронутся в рост и разовьют побеги 2-3 см длиной, в пасмурную погоду их разокучивают, а пленку снимают. При высадке роз, выращенных в горшках, земляной ком, оплетенный корнями, иногда прорезают двумя-тремя надрезами на глубину 1-1,5 см для активизации роста молодых корней и не окучивают.
