Плодовые культуры - Информационный портал LugaSad — новое, лучшее, редкое!

Инжир (Ficus carica)

Sat, 14 Sep 2019 20:42:02 +0300

Инжир (Ficus carica), сем. Тутовые

Инжир, или фига, или смоковница – возможно, самое древнее культурное растение в мире. Во многих странах вкуснейший плод фигового дерева считается символом чувственности и плодородия. Этот необычный экзотический сезонный продукт имеет сладкий вкус, долгую историю и множество полезных свойств.

Происхождение и распространение

Инжир относится к роду Фикус, и правильное его научное название звучит как фикус Карика. В быту же названий у этого удивительного растения много, из них наиболее распространены фига, смоква, смоковница и винная ягода (а в некоторых восточных странах его называют «деревом жизни»). В целом же род Фикус включает в себя около 600 видов, произрастающих в основном в тропиках и субтропиках, но ареал естественного обитания инжира продвигается на север дальше прочих — в дикорастущем виде этот вид встречается во многих южных регионах бывшего СССР, в основном в Средней Азии и на Кавказе, но фиговое дерево также широко распространено в Иране, Малой Азии, Афганистане.

В Украине инжир распространён в основном на Крымском полуострове и в меньшем количестве в других Причерноморских областях только в культурных насаждениях. Южный берег Крыма к тому же является одним из самых древних районов выращивания инжира на территории бывшего Советского Союза, который завозился туда греческими переселенцами. Что же касается истории этой культуры в целом, то она насчитывает не одно тысячелетие: это растение упоминается во многих древних документах, включая Библию.

В настоящее время культура инжира распространена во всех странах, расположенных в субтропических зонах, но в его выращивании лидируют Турция, Греция и Италия. Тем не менее любителям экзотики удаётся успешно выращивать инжир и за пределами оптимальной для его разведения климатической зоны, например на Востоке Украины, как в качестве плодового комнатного растения (у него крупные лопастные красивые листья, опадающие на зиму), так и в открытом грунте (но в укрывной культуре).

Достоинства культуры

Плоды инжира употребляются в пищу главным образом в вяленом или подсушенном виде и очень редко в свежем, поскольку вкус их после вяления становится более насыщенным. В целом же вкус соплодий в зависимости от сорта изменяется от приторно-сладкого до кисловато-сладкого. Из свежих плодов во многих странах готовят сок (у нас он малоизвестен), компоты, варенье, пастилу, конфеты и другие продукты переработки.

В различных частях инжира содержатся алкалоиды, жирные и органические кислоты, эфирное масло, дубильные вещества и кумарины. Плоды инжира хранят в себе сахар, органические кислоты, витамины В2, С, РР, соли калия, фосфора, кальция, магния, железа и различные ферменты. Высокое содержание в плодах инжира солей калия делает его полезным при нарушениях сердечно-сосудистой системы, а фермент фицин оказывает положительное влияние на тромбы в сосудах. Особенно полезны свежие плоды инжира детям, страдающим малокровием и заболеванием дыхательных путей. В соке инжира также содержится большое количество витаминов и до 20-25 % сахаров (в основном глюкозы и фруктозы).

Лечебными свойствами у инжира обладают кора, листья, черешки, плоды и семена.

Все части растения обладают противовоспалительным и противомикробным, кровоостанавливающим, послабляющим и мочегонным действием. Они способны снижать артериальное давление крови и расслаблять гладкую мускулатуру внутренних органов.

Инжир нетребователен к почве, засухоустойчив, легко размножается, поэтому вырастить плодоносящее деревце по силам любому садоводу.

Описание

Инжир (фикус Карика) – листопадное небольшое дерево или крупный кустарник семейства тутовых, способное в благоприятных условиях достигать до 10 м в высоту, однако за пределами субтропиков в укрывной культуре его рост ограничивается 2,5 м и формируется в виде куста. Короткий, толстый ствол с толстыми, малоразветвлёнными ветвями, кора коричневато-серая. Ростовые и цветочные почки (бутоны) закладываются в пазухах листьев.

У инжира красивые пальчатораздельные листья, темно-зелёного цвета, поверхность листа покрыта грубыми волосками и шершавая на ощупь, есть ярко выраженные жилы. Листья лопастные, разделены на 3-7 долей, длиной 10-25 см и до 20 см в ширину, с волнистым и в некоторых местах зубчатым краем, сверху темно-зелёные, жесткошероховатые, снизу серовато-зелёные, пушистые, с длинными толстыми черешками, очередные. Черешок до 7 см.

Цветки раздельнополые, особые соцветия – сиконии, вместе с цветоложем в быту принято считать плодами, 2-8 см в диаметре, одиночные или парные, в зависимости от разновидности – от зелёного до темно-фиолетового цвета в зрелости, съедобные, мясистые и сладкие, весом от 30 до 150г. С ботанической же точки зрения настоящими плодами инжира являются мелкие семянки, находящиеся внутри цветоложа. Соцветия-сикониумы обычно имеют сплющено-шаровидную или грушевидную форму. Полость соцветия выстлана женскими цветками, а на верхушке сикониума есть небольшое отверстие – им заканчивается трубочка, стенки которой выстланы тычиночными цветками. Тем не менее инжир, в диком виде, двудомен – на одних экземплярах образовываются только мужские, производящие пыльцу соцветия-соплодия – каприфиги, а на других — женские, образовывающие плоды и называющиеся фигами. Каприфиги и фиги имеют несколько разное строение. В каприфигах тычиночные цветки развиваются нормально, а пестиковые – короткостолбчатые, как бы недоразвиты; а у фиги, наоборот, пестики длинностолбчатые, а тычиночные цветки редуцированы.

За годичный цикл на инжире сменяется 3 генерации соцветий-соплодий, отличающихся внутренним строением. Ранней весной развиваются профиги, из которых формируются преимущественно каприфиги и которые дают небольшой урожай. В августе появляются так называемые маммони, преимущественно развивающиеся в фиги (именно они обеспечивают основное плодоношение). А в конце сентября развиваются мамме, из которых развиваются только каприфиги, но в меньшем количестве, и настоящего урожая они не дают (впрочем, как уже говорилось, все сикониумы можно употреблять в пищу). При этом у некоторых сортов (группа фиги и каприфиги) все три разновидности встречаются только на мужских растениях, а на женских — одни маммони.

Опыляется инжир особым насекомым — осой-бластофагой. У неё довольно сложный цикл развития, и от того, не будет ли в нем нарушений, сильно зависит нормальное опыление некоторых сортов инжира (для этого требуется два поколения ос). С ним же связан и специальный способ увеличения количества плодоносящих соцветий, называемый капрификацией (в настоящее время большинство сортов, особенно пригодных для выращивания в Украине и России, в ней не нуждаются). Для того чтобы получать действительно плодоносящие (образовывающие семечки) экземпляры инжира, достаточно иметь всего 5-6 мужских растений на 100 женских.

Инжир, как и все субтропические культуры, очень теплолюбив и недостаточно морозостоек. Он светолюбив, а во влажности предпочитает умеренность и постоянство — и недостаток и избыток влаги для него вредны.

Сорта

Всего существует более 100 видов инжира, причём более половины из них способны давать в благоприятных условиях по два урожая в год.

По особенностям цветения и плодообразования сорта инжира разделяют на 4 группы:

1)каприфиги и фиги — типичные двудомные растения, близкие по биологии к исходной, дикорастущей форме инжира (отличаются от неё только большей урожайностью и лучшим качеством плодов);

2)адриатические фиги, на которых образовываются только женские цветки, а съедобные плоды во всех генерациях развиваются без опыления;

3)смирнские фиги — отличаются от адриатических тем, что съедобные плоды у них образуются только при опылении во всех генерациях;

4)промежуточные фиги, у которых из соцветий первой генерации соплодия образуются без опыления, а из соцветий второй генерации — с опылением.

В европейских и азиатских странах наиболее распространены сорта Брауншвейгский, Смирнский Целеста, Кордергия, Коричневый турецкий, Магнолия, Сан-Педро черный, Сан-Педро белый. На территории бывшего СССР они также встречаются, но реже, а наибольшее распространение получили Далматский (Далматика), Кадота, Крымский-9, Сары-апшеронский, Сары-инжир, Смирнский, Сочинский, Узбекский жёлтый, Фиолетовый сухумский и др. Сорта, выведенные в Крыму: Вахшский (Крымский-43), Крымский-9, Крымский чёрный (Муассон), Белый адриатический, и Подарок октября.

Белый адриатический. Соплодия средних размеров — в среднем до 4 см длиной при диаметре до 6 см (масса достигает 55—60 г), округлые с немного вытянутым основанием, окраска желто-зеленая, вкус сладкий. Плодоносит без капрификации дважды в год — в июне и в конце августа.

Далматика. Соплодия крупные, до 10 см длиной и до 8 см шириной, форма грушевидно-вытянутая, расширенная у вершины и постепенно суживающаяся к основанию, окраска светло-зеленая. Мякоть красная, сочная, вкус среднесладкий. Может давать 2 урожая в год без капрификации — в июле и в сентябре—октябре; при первом урожае образует крупные соплодия массой до 130 г, а при втором урожае — более мелкие (массой до 60 г).

Кадота. Соплодия крупные — в среднем 6-8 см длиной и 3-5 см в диаметре, массой до 150 г, форма правильная грушевидно-округлая с ясно выраженной ребристостью, окраска зеленовато-желтая. Мякоть светло-кремовая, золотистая. Вкус приятный, умеренно сладкий. Плодоносит без капрификации. Может давать 2 урожая в год, соплодия второго урожая появляются на приросте текущего года.

Подарок октября. Выведен в Никитском ботаническом саду. Соплодия крупные — в среднем 6—8 см длиной и 2,5—2,7 см в диаметре, массой до 100 г, форма правильная грушевидно-округлая с ясно выраженной ребристостью, окраска зеленовато-желтая — они похожи на соплодия сорта Кадота. Плодоносит без капрификации.

Сары-апшеронский. Отличительная особенность этого сорта — способность образовывать соплодия на порослевых побегах, что теоретически позволяет выращивать его как порослевую культуру в открытом грунте вплоть до средней полосы европейской части территории бывшего СССР. Соплодия относительно мелкие (их средняя масса составляет от 30 до 40 г), но за счет их большого количества и двукратного получения урожая общая продуктивность дерева (куста) — выше среднего. Урожайность высокая. Сами соплодия грушевидно-округлые, кремово-желтые. Мякоть розовая, вкус сладкий (до 18 % сахаров). Созревают плоды в августе—сентябре. Может давать два урожая в год без капрификации; соплодия второго урожая образуются как на ветвях текущего прироста, так и на порослевых побегах.

Сеянец Оглоблина. Чаще всего культивируется в Кировской области. Соплодия средней величины, грушевидные, в спелом состоянии желто-зеленые, вкус умеренно сладкий. Дает 1—2 урожая соплодий за сезон. Иногда завязавшиеся с осени, но не вызревшие соплодия после зимовки весной следующего года достигают нормальных размеров и дозревают в конце июня — начале июля.

Сочинский № 7. Выведен на Сочинской опытной станции субтропических культур. Соплодия среднекрупные (масса около 55—60 г); удлиненно или приплюснуто-грушевидной формы, в спелом состоянии желтые с матовым налетом. Мякоть темно-коричневая, вкус сладкий. Сок густой. При созревании отдельные соплодия могут слегка растрескиваться. Плодоносит один раз в год без капрификации; соплодия вызревают в конце августа — начале сентября. Пригоден для комнатной культуры.

Узбекский желтый. Соплодия относительно крупные (масса до 80 г), уплощенно-грушевидные; в зрелом виде их окраска может быть от интенсивно кремовой до желтой. Мякоть светло-розовая, семян мало, вкус умеренно сладкий со специфическим привкусом. Плодоносит один раз в год без капрификации: первый урожай созревает в период с середины июня до середины июля, второй — с начала августа до конца сентября.

Фиолетовый сухумский. Соплодия среднего размера (средняя масса до 50 г), форма грушевидная, часто несимметричная, есть небольшая ребристость, окраска синефиолетовая. Мякоть красная, вкус умеренно сладкий, дегустационная оценка высокая. Плодоносит один раз в год без капрификации; соплодия созревают в конце августа — в сентябре.

Химический состав

Свежие и сушёные плоды инжира содержат до 75 % сахаров (глюкоза, фруктоза). В плодах содержатся органические кислоты, дубильные вещества, белки, жиры, в листьях — кумарины (главные из них — псорален и бергаптен).

Свежие плоды инжира содержат до 1,3 % белков, 20 сахаров, кислот только 0,5 %. В сушёных фигах доля белка увеличивается до 3-6 %, сахара — до 40-75 %, что придаёт им глубокий сладкий вкус и ощущение сытости (калорийность сушёных плодов — 214 ккал на 100 г). Есть в них и витамины (β-каротин, B1, B3, PP, C), и минеральные вещества (натрий — 18 мг на 100 г, калий — 268, кальций — до 34, магний — до 20, фосфор — до 32). Калия так много, что по его содержанию инжир уступает лишь орехам.

Незрелые плоды содержат едкий млечный сок, поэтому несъедобны.

Размножение

Инжир размножают зимними (без листьев) и летними (зелёными) черенками, и листовыми (с «пяточкой») черенками, которые укореняются при подогреве до 24—28 °С. Зимние черенки срезают с одно-двухлетних побегов и сажают рано весной, до распускании почек, в легкую супесчаную землю. Зеленые черенки сажают в конце весны — в начале лета в песок и содержат до укоренения во влажной среде под стаканом или другим стеклянным укрытием. И те и другие черенки в теплом месте легко укореняются. Для укоренения черенков оптимальна землесмесь из листовой, дерновой и парниковой земель с песком в соотношении 4:2:2:1.

Укореняющимся черенкам необходимо опрыскивание, которое проводится в зависимости от условий (при сильной летней жаре не на свету), а также некоторое время (около 2 недель) после пересадки — оно частично заменяет собой поливы, специально уменьшенные до экономных.

Укоренившиеся черенки выхаживают в горшки.

Размещение

Просто в открытый грунт инжир можно высаживать только в субтропических районах (к субтропической зоне на территории бывшего СССР в Украине относятся ЮБК, Черноморское побережье и другие самые южные области, в России её северная граница проходит по Краснодарскому краю). За пределами этой зоны инжир выращивают как укрывную культуру.

Посадка

Если инжир будет культивироваться в открытом грунте (субтропическая зона), делается посадочная яма глубиной около 50 см и шириной 50-70 см, на дно закладывается почва, смешанная с перегноем или компостом и обогащённая минеральными удобрениями.

При укрывной траншейной культуре сначала делается сама траншея. Длина траншеи может быть любой (в зависимости от запланированного количества растений), ширина — 120-150 см, глубина – 120 см, из которых слой ниже 70 см удаляется полностью и заменяется чернозёмом или обогащённой удобрениями землесмесью. Можно делать и отдельные посадочные ямы внутри 70- сантиметровой траншеи. Сама траншея (полутраншея) должна быть ориентирована с севера на юг.

Стенки траншеи можно укрепить. Сверху над полутраншеей «уголком» ставятся рамы (они могут быть как стеклянными, так и затянутыми полиэтиленом) или размещается обычное туннельное укрытие, но оно необходимо до тех пор, пока держатся холода. На лето, когда установятся стабильные высокие температуры, его можно снимать и возвращать на место осенью до начала заморозков, а на зиму поверх укрытия ставятся деревянные щиты, но не вплотную, а так, чтобы оставалось немного свободной плёнки или стекла для освещения. В случае необходимости поверх них натягивается ещё один слой плёнки. До начала устойчивых холодов траншею надо регулярно проветривать.

Поливы

Инжиру требуются равномерные и обильные поливы.

Подкормки

В период активной вегетации желательны ежемесячные подкормки растворами органических удобрений. В качестве подкормок обычно используют раствор перепревшего коровьего навоза с добавлением суперфосфата.

Прочий уход

Прочий уход заключается в регулярном рыхлении почвы (без глубокого перекапывания) и профилактической обработке растения средствами, защищающими от вредителей и грибковых болезней.

Обрезка, формирование куста

В тёплых регионах инжир формируют как штамбовое дерево (без выраженных особенностей, с обычным для большинства плодовых соподчинением скелетных и прочих ветвей проводнику). Ближе к границе его оптимального культивирования и севернее неё инжир формируют в виде куста.

Поскольку высота укрываемой траншеи (полутраншеи) ограничена, инжир надо формировать в виде куста. Для этого в первый год после высадки на постоянное место саженец не трогают, позволяя ему вытянуться, но весной на следующий год проводник обрезается на высоте 40 см от поверхности почвы. Из ветвей, которые на нем образуются, ещё через год оставляют 3-4 наиболее сильных (нередко нужное количество будущих скелетных ветвей образовывается само по себе). На третий год их немного укорачивают для стимулирования образования ветвей третьего порядка. На четвёртый год на ветвях третьего порядка и на однолетних приростах появиться плоды – формирование куста на этом заканчивается.

Кроне нельзя позволять чрезмерно загущаться — солнечные лучи должны проникать сквозь листву, доставая до листьев, находящихся в глубине куста. Если этого не происходит, крону надо проредить.

Особенности сбора урожая

О спелости соплодий сигнализирует изменение их цвета с зелёного на желтоватый, беловатый или фиолетовый (в зависимости от сорта). Не успевшие вызреть фиги можно оставлять на кусте – со временем они опадут сами. Недостатком плодов инжира является их низкая транспортабельность: в свежем виде их можно перевозить только в течение суток, затем они начинают портиться. Поэтому фиги обычно подсушивают – вялят сразу после сбора.

Листья смоковницы заготавливают с июня до сентября – октября, плоды – поспевшие.

Значение и применение

Плоды-сикониумы инжира употребляются в пищу главным образом в вяленом или подсушенном виде и очень редко в свежем, поскольку вкус их после вяления становится более насыщенным. В целом же вкус соплодий в зависимости от сорта изменяется от приторно-сладкого до кисловато-сладкого. Из свежих плодов во многих странах готовят сок (у нас он малоизвестен), компоты, варенье, конфеты, пастилу и другие продукты переработки.

Лечебными свойствами у инжира обладают кора, листья, черешки, плоды и семена.

Все части растения обладают противовоспалительным и противомикробным, кровоостанавливающим; послабляющим и мочегонным действием. Они способны снижать артериальное давление крови и расслаблять гладкую мускулатуру внутренних органов.

В инжире много клетчатки и сахаров, поэтому его не следует употреблять при острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при сахарном диабете. Противопоказан инжир и при подагре, поскольку содержит много щавелевой кислоты.

Пищевая ценность

Плоды-сикониумы инжира употребляют в пищу в свежем и сушёном виде. В целом же вкус соплодий в зависимости от сорта изменяется от приторно-сладкого до кисловато-сладкого. Из свежих плодов во многих странах готовят сок (у нас он малоизвестен), компоты, варенье, джемы, конфеты, пастилу и другие продукты переработки.

Инжир противопоказанбольным сахарным диабетом, при острых воспалительных заболевания желудочно-кишечного тракта и больным с нарушением обмена щавелевой кислоты.

Применение в медицине

Инжир полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Его назначают больным с венозной недостаточностью, склонностью к тромбозам, при анемии. Инжир используется для улучшения пищеварения и как легко слабительное. Благодаря содержанию ферментов показаны для лечения тромбоэмболических заболеваний.

Инжир, сваренный в молоке (2 столовых ложки ягод на стакан молока) применяется при заболеваниях дыхательных путей, трахеитах, бронхитах, бронхоэктатической болезни.

Инжир полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, венозной недостаточности, склонности к тромбозам, анемии, для улучшения пищеварения и как легко слабительное.

Способы приготовления и употребления:

2 ст. л. сухих плодов инжира на 250 мл молока варят 10 минут. Принимают теплым по 100 мл 2-4 раза в день при сухом кашле, коклюше и отёке голосовых связок;

2 ст. л. сухих плодов инжира на 250 мл воды варят 10 минут, настаивают 1 час. Принимают по 100 мл 2-4 раза в день при болезненном мочеиспускании и болезнях почек.

1 ст. л. сухих листьев и корней (1:1) инжира на 350 мл воды (дневная доза) варят 30 минут. Принимают глотками в течение дня при поносе;

Считается, что инжир способствует выходу камней при почечнокаменной болезни. Отвар применяют для полосканий при ангине и других болезнях горла. Припарки из отвара плодов инжира применяют при флюсе. Разваренные плоды инжира прикладывают к нарывам для ускорения их созревания. Свежие плоды употребляют при желудочных заболеваниях и малокровии. Млечный сок инжира применяют наружно для лечения ран и угрей.

Использование в декоративном садоводстве

Растёт инжир быстро и весьма декоративен в тёплое время года.

Лимонник китайский (Schizandra chinensis)

Tue, 22 Nov 2011 20:10:20 +0400

Лимонник китайский (Schizandra chinensis)

Описание

Лимонник китайский – листопадная лиана до 8 м длиной, со стеблем, завивающимся на опоре, покрытом морщинистой темно-коричневой корой. Побеги с гладкой желтоватой корой. Листья эллиптические, обратнояйцевидные, длиной 5-10 и шириной 3-5 см, с клиновидным основанием, часто неясно выраженными зубцами, слегка мясистыми. Сверху темно-зелёные, голые, снизу бледнее и по жилкам немного опушённые: черешки длиной 2-3 см, иногда красные. Растения однодомные. Цветки раздельнополые мужские и женские по 3-5 из одной пазухи листа на поникающих цветоножках 1-2 см длиной, белые, восковидные, душистые, до 1 см в диаметре.

Имеются двудомные растения – несущие только мужские или женские цветки. Цветение и опыление происходит в мае-июне с помощью насекомых. Отмечено, что однодомные растения имеют неустойчивое соотношение полов: в отдельные годы имеют мужские и женские цветки, или только мужские или женские цветки. Причина этого явления не выяснена. Женские цветки лимонника крупнее мужских, отличаются от последних сильно развитой антоциановой окраской внутри венчика, большим числом лепестков. Число тычинок в цветках не постоянно – от трёх до семи.

Доказано, что лимоннику для вступления в пору цветения и плодоношения необходимо подняться на опору. Поэтому, чем раньше будут подвязаны лианы к опоре, тем скорее они вступят в плодоношение. После окончания цветения мужские цветки Лимонника засыхают и опадают. Завязь женского цветка Лимонника и цветоложе увеличиваются в размерах. Расположенные на цветоложе формирующиеся ягоды постепенно увеличиваются, из зелёных становятся белыми, затем розовеют. Соплодие Лимонника состоит из многочисленных красных односемянных ягод, расположенных на оси (удлинённом цветоложе) до 8-10 см длиной.

Сок плодов ярко-красного цвета. Плоды не опадают, висят на лианах до морозов. Ярко-красные гроздья плодов на фоне листьев придают лиане красивый декоративный вид.

Семена почковидные, до 3 мм в диаметре, жёлто-оранжевые. В 1 кг – 50-55 тысяч семян. Всхожесть их составляет 60-80 %, выход сухих семян – 6 % массы сырых ягод.

Плодоношение обычно наступает на 3-4-й год жизни сеянцев.

Растения характеризуются высокой зимостойкостью и хорошо плодоносят на освещённых местах.

Лимонник принадлежит к группе растений стимулирующего и тонизирующего действия (женьшень, элеутерококк, родиола розовая — золотой корень, левзея сафлоровидная – маралий корень, заманиха, аралия маньчжурская).

Лимонник – пищевое и лекарственное растение, введён в культуру в Китае очень давно, его называют плод с пятью вкусами – кожица и мякоть плодов кислые и сладкие, семена горькие и вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый.

Биохимический состав

Во всех частях растения содержится эфирное масло; в плодах сахара в пересчёте на сухое вещество содержится 19,6%; яблочной, лимонной, винной кислот — соответственно 8-10, 11,2, 2,7, белковых веществ — 10,6% витамина С — 350-580 мг%. В семенах содержатся 33,8% полувысыхающего жирного масла, эфирное масло, смола. Выделено кристаллическое безазотистое вещество — схинзандрин, имеющее лечебное значение.

В состав золы входит железо, марганец, кремний, фосфор, кальций.

Выбор участка и обработка почвы

Выбирая участок, следует учитывать, что лимонник — культура светолюбивая, предпочитает богатые, лёгкие, достаточно влажные почвы и не переносит заболоченных и переувлажнённых, а также песчаных, которые быстро высыхают.

Лимонник хорошо плодоносит при посадке его на отдельных участках с опорой в виде шпалеры высотой 2,5-3 м.

Под лимонник на 1 м² площади вносят 8-12 кг перегноя, 150 г гранулированного суперфосфата и 60 г сернокислого калия. После этого почву перекапывают на глубину 20-25 см, уничтожая при этом многолетние сорняки.

Посадка

Высаживают растения весной - в апреле или осенью – во второй половине сентября и в октябре, а саженцы в контейнерах в течении всего года, с расстоянием междурядий 3-4 м и в ряду — 1м. Для лучшего перекрёстного опыления и плодоношения на участке рекомендуется высаживать не менее двух-трёх растений разных форм, т. е. выращенных из разных семян. Ямы копают размером 60x60 см, на дно или траншеи рекомендуется укладывать дренажный слой из мелкого щебня, керамзита или битого кирпича. В каждую яму вносят 10-15 кг перегноя или компоста и 100-200 г суперфосфата, перемешивая с верхним слоем почвы. Перед посадкой, чтобы избежать пересыхания мелких корешков, растения окунают в раствор глины с коровяком. При посадке саженцев следят, чтобы корневая шейка не была заглублена. После посадки поливают.

Уход за растениями

В первые 3 года стараются получить максимальный прирост стеблей и вывести их на шпалеру. Регулярно проводят рыхление почвы и уничтожают сорняки. В первые 1-2 года сеянцы лимонника растут очень медленно, в основном развивается корневая система, в следующие годы — побеги.

При обработке почвы следует учитывать, что корневая система у лимонника размещена поверхностно и рыхлить ее следует не глубже 5-6 см. Для обеспечения растений питательными веществами на 1 м 2 площади вносят 4-5 кг перегноя или компоста, 20-25 г аммиачной селитры, 35-45 — суперфосфата, 10-12 г калийной соли. Органические удобрения вносят 1 раз в 2-3 года, минеральные — желательно ежегодно. После весеннего рыхления растения необходимо подкормить настоем коровяка в пропорции 1 ч. удобрений на 6 ч. воды. Под каждый куст в круговые канавки глубиной 3-4 см вносят по полведра или ведру настоя. Для подкормки можно использовать и другие органические вещества. При выращивании молодых сеянцев их во второй половине первого лета 2-3 раза подкармливают раствором птичьего помета в соотношении 1 : 40. На 2-й год – 3-4 раза за лето раствором в соотношении 1 : 30.

Почву под кустами лимонника в течение всей вегетации полезно содержать под мульчей из листового компоста. Мульча угнетает рост сорняков, обеспечивает доступ кислорода к корням, служит удобрением и сохраняет влагу, а также предохраняет корневую систему от осенних заморозков и зимних морозов.

Лимонник умеренно требовательный к влаге и нуждается в поливе во время засушливых периодов. Характерный признак недостатка воды — поникшие листья. Особенно нуждаются в уходе в поливе молодые растения в первые 2 года. В этот период растения имеют тонкие, нежные мочковидные корни, не выдерживают даже незначительного высыхания. Это необходимо учитывать при выкопке саженцев, не допускать их подсыхания, сразу же укрывать от солнца и ветра. Поверхность почвы под молодыми растениями следует содержать в умеренно влажном состоянии — поливать не менее 1 раза в 2-3 дня (с учётом погодных условий) и рыхлить. На 2-3-й год растения уже более окрепшие, и поливать их можно реже. Нельзя допускать излишнего переувлажнения почвы. При вступлении растений в пору плодоношения поливают 2-3 раза за лето, но обильно.

Формирование и обрезка

На молодых растениях выбирают 1-3 основных хорошо развитых побега и подвязывают вертикально к шпалере. Чем раньше будут сформированы вертикальные побеги, тем активнее будут они расти, и раньше вступят в пору плодоношения, и наоборот.

Обрезку производят осенью или ранней весной, до распускания почек. При этом удаляют старые, а также слабые и сухие лианы. Кроме того, 1-летние побеги укорачивают над 12-15-й хорошо развитой почкой.

После 8-10-летнего плодоношения кусты омолаживают: удаляют почти всю надземную часть. В основе куста оставляют 3-4 основных молодых побега длиной 60-70 см для формирования куста.

Лимонник в декоративном садоводстве используют для озеленения стен домов, сооружений, беседок, веранд, грибков и других форм.

При озеленении садовых домиков можно использовать стены разного направления, кроме северного.

Для формирования растений возле искусственных сооружений за год до посадки необходимо установить каркасы из деревянных или металлических стоек, и оцинкованной проволоки. Нижнюю часть стоек закрепляют в земле на глубине 50-70 см, над поверхностью они должны быть высотой 3-4 м. Затем между стойками высаживают хорошо развитые саженцы 2-3-летнего возраста через 1 м и формируют лианы согласно заданной форме. Ямы (или траншеи) выкапывают 50x50 см, 70x70 см, на дно укладывают слой дренажа из мелкого щебня или кирпича. Верхний слой почвы перемешивают с удобрениями – 10-15 кг перегноя и 200 г суперфосфата.

Сбор и использование плодов

Созревшие плоды собирают в корзины, ящики и сразу сушат на воздухе, расстилая тонким слоем. После сушки их очищают от плодоножек и высыпают в мешки.

Из свежих плодов отжимают сок, но так, чтобы не подробить семена, иначе он будет иметь остротерпкий вкус.

Сок используют для изготовления сиропов, морсов, мармелада и др.

Гуми или Гумми, Лох многоцветковый

Thu, 10 Nov 2011 23:12:08 +0400

Гуми или Гумми, Лох многоцветковый (Elaeagnus multiflora), сем. Лоховые

Происхождение и распространение

Как бы ни показалось удивительным, но Гумми является ближайшим родственником облепихи и шефердии, хотя на них совсем не похож. Разве только колючками, которых немного и плодами. Растения действительно схожи и по строению плодов и по форме самого куста, но всё же они очень разные. Гумми, или Лох серебристый относится к семейству лоховых, довольно интересному и редкому в наших краях, а оттого и более привлекательному.

Родиной гумми является Центральный Китай, где издавна его почитали как магическое, загадочное растение, придающее сил и омолаживающее организм.

Существует несколько видов этого растения, произрастающих в дикой природе в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

Это вполне известное растение, которому посвящено достаточно много публикаций в садоводческой литературе. Тем не менее, оно мало распространено, что связано с относительно недавним появлением этого растения вне зоны его природного обитания.

Гумми в нашей стране пока особого внимания не заслужил, однако, это вопрос времени, поскольку в сложившихся критических условиях окружающей среды человеку необходимы доступные и безопасные витаминные продукты, которые можно получить, используя плоды, листья, стебли и даже корни этого редкого, но перспективного растения.

Достоинства культуры

Ценится Гумми своими плодами – ягодами необычного вида и вкуса. Они очень приятны на вкус, напоминают спелую хурму, инжир и кизил, а также полезны, обладают комплексом витаминов и других биологически активных веществ. Они содержат антоцианы, пектины, дубильные вещества, хлорогеновую, аскорбиновую и аминокислоты. Витамина С в листьях гумми даже больше, чем в черной смородине.

Лох многоцветковый дает в 5-летнем возрасте 3-4 кг плодов с куста, увеличивая с каждым годом урожайность до максимальной – 30 кг.

Куст долговечен, может плодоносить на одном месте до 25 лет, не требует специальных обрезок, только в 13-15-летнем возрасте необходима омолаживающая обрезка, когда удаляют треть старых ветвей.

Кусты гумми не только дают стабильный ежегодный урожай плодов, но и с большим успехом украшают наши сады.

Положительным свойством Гуми является и то, что растение способно завязывать плоды в результате самоопыления, то есть урожай можно получить, имея на своем садовом участке всего одно растение.

Гумми очень декоративен во время цветения, его цветки удлиненные, колокольчатые с удивительно приятным и неповторимым ароматом, привлекающим пчел. Кстати, гумми еще и прекрасный медонос, а мед из него необыкновенно приятен и полезен.

Плоды ярко-красные, покрытые серебристыми точками, по внешнему виду напоминают кизил или финики. Созревшие плоды легко собирать, поскольку они прикреплены к побегам тонкими длинными плодоножками. Плоды гумми можно употреблять свежими (как десерт), замораживать и украшать ими блюда зимой, а также сушить и использовать в отварах или настоях.

Плоды гумми содержат много витаминов и не уступают по своей целебной ценности такой широко известной культуре как облепиха.

Растение Гумми полностью укладывается в сезонный цикл нашего года, цветение обычно приходится на спокойное безморозное время – начало-середину июня, а первые созревшие плоды можно получить уже в середине-конце июля, иногда в конце августа, если лето дождливое и прохладное.

Описание

Гуми (Гумми), или Лох многоцветковый (Elaeagnus multiflora) – плодовое высокоурожайное растение, весьма декоративное во все времена года. Растёт гуми (гумми) быстро, рано вступает в плодоношение.

Гумми – древовидный куст, достигающий двухметровой высоты. Ширина кроны доходит до полутора метров. В первые два года гумми растет медленно. В дальнейшем прирост достигает 0,5 метра и более за лето. В плодоношение вступает на третий год. В возрасте старше 6 лет дает до 10 кг плодов с куста.

Листья у него крупные, плотные, обычно яркозеленые с присущим только гумми серебристо-металлическим блеском с обратной стороны, что хорошо отличает саженцы гумми от других молодых растений.

В июне ветки Гуми (Гумми) покрываются медоносными бледно-розовыми цветками. Цветки мелкие, обоеполые, поэтому не возникает трудностей в переопылении и завязывании плодов.

Плоды Гуми на длинных плодоножках яркокрасные, с густо покрывающими их поверхность мелкими серебристыми точками, по внешнему виду напоминают вишню, кизил или финики. По форме они цилиндрические или овальные до 2 см длиной и около 1 см в диаметре, бывают и округлые, масса – 1,4-1,6 г. Созревшие плоды легко собирать, поскольку они прикреплены к побегам тонкими длинными плодоножками. Внутри каждого плода есть продолговатая косточка с бороздчатой поверхностью, окруженная темнокрасной сочной и ароматной мякотью очень приятного кислосладкого вкуса, который особенно освежает в условиях недостатка влаги. Косточка составляет 20% всей массы плода. Вкус плодов Гумми освежающий и немного вяжущий, напоминает вкус кизила или спелой хурмы, инжира. Плоды гумми можно употреблять свежими (как десерт), замораживать и украшать ими блюда зимой, а также сушить и использовать в отварах или настоях. Из плодов лоха многоцветкового (второе название гумми) можно приготовить много аппетитных продуктов переработки, это и роскошное варенье, яркие компоты, сладкое желе, насыщенные соки и крепкие приятные на вкус вина.

Созревание плодов Гумми (Гумми) растянуто – с конца июля до начала сентября. Даже зрелые плоды не осыпаются и висят на ветке до самых заморозков.

Особенности культуры

В нашем климате это листопадное деревце. Хорошо растёт в тени, на солнце горит и сильно поражается клещём. Выдерживает морозы до 30 градусов. При более низкой температуре обмерзает до уровня снега, но за лето быстро востанавливается. В засуху полив желателен. Плодоносить начинает с трёхлетнего возраста.

Гумми (Лох многоцветный) – исключительно редкий плодовый само опыляющийся кустарник высотой до 1,5м. Гумми необычайно популяренв Японии. В комнате цветет и плодоносит доже зимой. Зимует открыто на всей территории Украины и до широт Москвы, севернее надо на зиму пригибать к земле.

Урожайность высокая,плоды красные до 1см, сочные, кислосладкие, неповторимого вкуса, с высоким содержанием каротина и аскорбиновой кислоты. Ценится за тонизирующие способности.

Несколько слов о Гуми, как о комнатном и балконном растении. В комнатных условиях гуми ведет себя как вечнозеленое растение. При этом хорошо растет и плодоносит. При выращивании на балконе или лоджии советуем не очень промораживать земляной ком и убирать растение при установлении минусовых температур. Дело в том, что корни всегда выдерживают меньшие отрицательные температуры по сравнению с надземной частью, а грунт в контейнере охлаждается быстрее и сильнее по сравнению со слоем грунта в саду.

Химический состав

Плоды гумми содержат много витаминов и не уступают по своей целебной ценности такой широко известной культуре как облепиха. В плодах найдено до 8% аскорбиновой кислоты, 6-9% сахаров, пектиновые вещества. Плоды содержат также много аминокислот, в том числе незаменимых – аспарагиновой, пролина, лизина. Любознательные японцы исследовав все части этого растения выяснили, что витамина С (аскорбиновой кислоты) в листьях в несколько раз больше, чем в широко известной черной смородине и в настоящее время ведут разработки по выпуску лечебных фиточаев для профилактики ОРЗ и гриппа.

Агротехника

Описав достоинства этого растения, было бы неправильным не рассказать и об агротехнике Гумми (посадке, уходе и размножении).

Размножение

Несмотря на относительную неприхотливость в выращивании, размножить это растение вегетативным способом удается с большим трудом. Не помогут тут стандартные способы, такие как отводочный (так хорошо зарекомендовавший себя на большинстве культур), отводки трудно укореняются, да и то лишь на второй год. Хороших стандартных саженцев таким способом получить также невозможно.

Из опыта садоводов известно, что гумми можно размножать зелеными черенками в теплице, но даже в теплице, оборудованной туманообразующей установкой укоренившихся черенков в итоге будет не более 10-12%.

Единственным надежным, и крайне эффективным способом является посев семян:

Установлено, что без предварительной стратификации семена гумми при весеннем посеве не прорастают. После сбора урожая и отмывки косточки гумми помещают во влажный чистый песок в деревянном ящике и держат до весны при температуре 0,5-1,5°С в течение 5 месяцев, затем высевают. Посевные ящики переносят в теплицу или парник, а позднее в открытый грунт.

Вопрос с получением посадочного материала решен и вот мы держим в руках заветные саженцы. Тут наступает самое главное и ответственное мероприятие – их посадка. Поскольку об этой культуре сведений довольно мало, необходимо более подробно узнать о технике выбора участка, самой посадке и дальнейшем уходе.

Расположение, подготовка почвы

Гуми (гумми) предпочитает хорошо освещенные места с достаточной влажностью почвы. В тенистых местах снижается плодоношение.

Растение это хоть и неприхотливое, все же требует почвы нейтральной и не любит переизбытка кислоты, поэтому важно знать кислотность почвы на своем участке, и если этот уровень высок, то необходимо позаботиться о внесении извести. Поэтому за год до посадки Гумми на кислых почвах рекомендуется внесение извести, в зависимости от уровня pH почвы на участке.

В первую очередь необходимо подготовить почву – глубоко ее вскопать, выровнять граблями, убрать камни и сорняки, корневая система у гумми поверхностная, мочковатая и подготовка почвы играет немалую роль в обеспечении дальнейшего полноценного роста растения. Сажать гумми лучше всего на возвышенных склонах с южным направлением вблизи жилого или дачного домика, тем самым вы убережете растение от холодных зимних ветров, которые могут нанести ему вред.

В посадочную яму вносят смесь плодородной почвы с органическими удобрениями (25-30 кг компоста или перегноя) и песком, на дне ямы устраивают дренаж (если близко грунтовые воды, особенно это важно на тяжелых глинистых почвах, где вода зачастую застаивается и может погубить корневую систему), которым могут служить битый бытовой кирпич, крупный щебень, галька, камни и др. Если садовод желает получить полноценно развитое растение и обеспечить себя стабильными урожаями, то в почвенную смесь добавляют 20-30 г азотных удобрений, 200-250 г двойного суперфосфата и 600-700 г древесной золы.

Посадка

Саму посадку лучше проводить ранней весной или поздней осенью, когда влаги в почве предостаточно. Лучше удается весенняя посадка. Расстояние между кустами в ряду 2,5-3 м, глубина посадочной ямы 0,5-0,6 м, ширина до 1,5 м.

При посадке корневую шейку саженца Гуми заглубляют на 5-8 см, обильно поливают и после полива мульчируют почву компостом или перегноем. Через год после посадки начинают ежегодные подкормки из расчета на 1 куст: 8-10 кг компоста, 100-150 г древесной золы и 30 г двойного суперфосфата. Желательны также летом жидкие подкормки коровяком или птичьим пометом из расчета на 1 м² 10 л перебродившего и разбавленного в 10 раз органического удобрения. В случае засухи растения поливают по 30-40 л воды на 1 м², после полива почву обязательно мульчируют для сохранения влаги.

Гумми – обоеполое растение, пара ему не нужна. Поэтому на участке достаточно высадить один куст, и никаких проблем с опылением не будет.

Лучше всего высаживать гумми весной. Так будет больше шансов, что приживется и не вымерзнет в первую зиму.

Поначалу сахалинская вишня растет медленно, но потом наверстывает, давая хороший прирост. Плодоносить же начинает на 3-4–й год. На пятый год уже можно с куста собрать примерно ведро ягод, а на пятнадцатый — до 30 кг.

Уход

Уход за гумми состоит из мелкого рыхления, так как у него поверхностная корневая система, расположенная в основном на глубине около 20 см, а с возрастом зона корней расширяется.

В засушливую погоду Гумми необходимо пиливать достаточно часто, поддерживая почву во влажном состонии или хорошо мульчировать зону корней вокруг растения. Три раза за лето проводить минеральные подкормки – азот, фосфор, калий.

Первые 5 лет растение вообще лучше не обрезать, иначе проснутся спящие почки и появится чрезментное количество боковых побегов. Санитарная обрезка по мере необходимости. Лох многоцветковый может плодоносить более 25 лет, а потому на 12-13–й год, чтобы омолодить куст, можно смело вырезать треть веток.

Осенью, до морозов, небольшой кустик Гумми можно пересадить в горшок и перенести в дом.

Куст Гумми часто уходит под снег с не опавшей листвой. Молодые растения лучше зимуют с укрытием. По отзывам многих садоводов, взрослые растения нормально зимуют без укрытия.

На зиму ветки желательно пригибать, как малину, к земле. Делать это нужно потому, что в суровые зимы, когда температура доходит до -40^оС, часть ветки, которая находится над снежным покровом, подмерзает. Пригнутые ветки, закрытые снегом, хорошо переносят зимы.

Возможные проблемы

Возможные неприятности, которые влияют на урожайность - это подмерзание в суровые зимы и повреждение цветков возвратными заморозками.

Опасность подмерзания можно уменьшить, если пригибать ветки на зиму к земле. Ветки у гуми достаточно гибкие и пригибать растения следует без особых церемоний. Полезно изначально сажать куст наклонно, что облегчает в дальнейшем пригибание ветвей. Поздней осенью желательно укрыть кусты сверху пленкой, лутрасилом – или тем, что будет под рукой в тот момент. Почву вокруг корней, на случай малоснежной зимы, обильно мульчировать (перегноем, компостом, опилками). Зимостойкость растений с возрастом, как и должно быть, заметно возрастает.

Возвратные заморозки – это общая особенность климата нашей зоны и единственное, что можно реально сделать – это постараться затянуть пробуждение растений весной. Этому способствует толстый слой мульчи и посадка в местах, где снег сходит позже.

Значение и применение

На Дальнем Востоке плоды гумми употребляют как общеукрепляющее, тонизирующее средство, при желудочно-кишечных расстройствах и сердечно-сосудистых заболеваниях. В наших условиях, при ограниченном наборе плодовых и ягодных культур, гумми может существенно разнообразить и дополнить их ассортимент.

Плоды гумми можно употреблять свежими, замораживать и украшать ими блюда зимой, а также сушить и использовать в отварах или настоях.

Гумми очень декоративен во время цветения, его цветки удлиненные, колокольчатые с удивительно приятным и неповторимым ароматом, привлекающим пчел. Множество насекомых-опылителей посещают цветки, собирая нектар.

Пищевая ценность

Красные удлинённые плоды Гумми (Гумми) на длинных плодоножках имеют ароматную сочную мякоть оригинального сладко-кислого вкуса, напоминающего кизил, вишню, яблоки и ананас вместе взятые с легкой терпкостью.

После снятия с куста плоды Гуми (Гумми) можно хранить не более 4-5 дней. Урожайность 6-8 летнего куста до 8-12 кг.

Плоды гумми можно употреблять свежими (как десерт), замораживать и украшать ими блюда зимой, а также сушить и использовать в отварах или настоях. Из плодов лоха многоцветкового можно приготовить много аппетитных продуктов переработки, это и роскошное варенье, яркие компоты, сладкое желе, насыщенные соки и крепкие приятные на вкус вина.

Применение в медицине

Ягода гумми по своим полезным свойствам – не уступает облепихе, но значительно превышает ее по декоративности куста. Гумми богаты различными витаминами и микроэлементами, содержит 17 аминокислот ( 7 из которых не заменимы для человека), обладают тонизирующими и противовоспалительными свойствами. Настои гуми помогают при желудочных расстройствах. В листьях содержится много витамина С, Их сушат и заваривают, как чай. В Японии ягоды гумми называют ягодой долголетия и молодости и применяются для оздоровления сердечно-сосудистой системы и желудочнокишечного тракта, а основное их предназначение – витаминноминеральная добавка к пище, особенно любимая маленькими японцами.

Использование в декоративном садоводстве

Растет гуми быстро. Весьма декоративно во все времена года.

Привлекательна окраска плода – темно-красная с прозрачной тонкой кожицей, усеянной звездчатыми серебристыми точками. Темно-красные плоды на фоне листвы с серебристым оттенком придают всему кустарнику нарядный вид.

Куст Гумми часто уходит под снег с не опавшей листвой.

Земляника садовая Королева Елизавета

Tue, 07 Jun 2011 18:34:15 +0400

Земляника садовая Королева Елизавета

Сорт крупноплодной, высокоурожайной ремонтантной земляники "Королева Елизавета" выведен селекционерами Великобритании.

Данный сверхранний ремонтантный сорт отличает наличие обильного урожая (1,5-2,5 кг) очень крупных, интенсивно алых ягод (40-120 г), превосходного десертного вкуса и нежной консистенции. Срок созревания ягод сверхранний.

Сорт земляники садовой (клубники)"Королева Елизавета" обладает уникальными свойствами – в отдельные годы за счёт зимующих цветоносов плоды созревают на 1-2 недели раньше самых ранних сортов земляники, и плодоносит до конца октября, не страшась заморозков в -3...-4°С.

Плодоношение на основном кусту и на розетках текущего года. Как и у всех промышленных сортов ягоды этого сорта прекрасно подходят для всех видов переработки и особенно для заморозки. Удивительно душистые ягоды сохраняют свой аромат и после консервации. Также большим плюсом данного сорта является небольшое образование усов.

Плодоношение на основном кусте и на розетках текущего года. Ягоды прекрасно подходят для всех видов переработки и особенно для заморозки. Удивительно душистые ягоды сохраняют свой аромат и после консервации. Образование усов умеренное.

Сорт устойчив к болезням и вредителям на уровне лучших стандартов.

Малина чёрная Кумберленд

Sun, 15 May 2011 14:36:29 +0400

Малина чёрная Кумберленд

Знаменитый американский сорт крупноплодной, обильной в плодоношении, чёрной, ежевикообразной шиповатой малины среднего срока созревания малины.

Черноплодная малина пока мало распространена в России и Украине в настоящее время садоводы-любители сталкиваются с большими трудностями в приобретении посадочного материала.

Куст чёрной малины Кумберленд высокий (2-4 м) с аркообразными изогнутыми побегами, покрытыми острыми многочисленными шипами и густым восковым валетом.

Кусты чёрной малины очень декоративны как во время цветения, так и во время созревания – от верхушек до основания побеги усыпаны цветами, а во время созревания кистями черных блестящих ягод с сизым налётом между костянками. На плодовой веточке созревает до 15 ягод массой около 3 г каждая.

Ягоды, округлые, черно-фиолетовые, блестящие, с беловатым налётом между костянками, сладкие с привкусом и ароматом напоминающим ежевику, транспортабельные.

По урожайности чёрная малина превосходит почти все лучшие сорта других видов малины. Урожайность при соблюдении агротехники до 7 кг с куста. У неё практически нет вредителей, её не склёвывают птицы.

Корневых отпрысков чёрная малина не даёт. Поэтому лучшим способом размножения чёрной малины считается укоренение верхушки однолетних побегов в июле-августе. Для этого необходимо подрыхлить почву и подсыпать вдоль ряда мульчирующий слой высотой 15-20 см, в нем сделать углубление, осторожно оборвать листочки с верхушки побега (необязательно), вертикально прикопать на 8-10 см не обрезая побег от маточного куста, осторожно уплотнить почву вокруг побега, обильно полить. Землю необходимо поддерживать во влажном состоянии. После начала укоренения из пазух листьев начинают отрастать побеги ветвления, которые затем снова можно укоренить. Прикопанные побеги образуют мощную корневую систему в течение одного месяца.

Пересаживают укоренившиеся саженцы осенью с комом земли. Для посадки лучше использовать солнечные места. Расстояние между кустами 1,5-2 м, между рядами 2 м. Длинные побеги малины лучше закрепить на шпалере из 3-х рядов натянутой проволоки (можно использовать деревянные брусья) на высоте 0,7, 1,3 и 1,8 м. Желательно готовить сразу двухстороннюю шпалеру 1,5-2 м высотой. Это значительно облегчает сбор урожая, не затеняет поспевающие ягоды и после окончания плодоношения облегчает удаление отплодоносивших побегов.

Чёрная малина особенно требовательна к поливу во время созревания ягод, одновременно идёт активное развитие побегов замещения. Недостаток влаги ведёт только к снижению урожая, но и к развитию слабых побегов замещения.

За лето полив с подкормкой проводят не менее 3-х раз – перед цветением, перед созреванием ягод и третий полив – после удаления отплодоносивших побегов, которые вырезаются сразу после сбора урожая. Осенью рекомендуется мульчирование торфом, перегноем или компостом слоем 10-15 см. При сухой погоде обязателен предзимний полив.

Морозостойкость чёрной малины высокая. В наших условиях не повреждается морозами, поэтому зимует без укрытия. Однако чтобы исключить повреждение побегов от ветра и снега, необходимо пригнуть и пришпилить побеги малины на зиму к земле.

Сорт чёрной малины Кумберленд вынослив к основным болезням и вредителям малины.

Шиповник (Rosa)

Thu, 04 Nov 2010 21:07:17 +0300

Шиповник (Rosa)

Шиповник – кустарник с крупными душистыми цветами, которые напоминают розу. Свое название он получил недаром: острые и прочные шипы растения способны причинить серьезные неприятности неосторожному животному или человеку.

В плодах шиповника содержится железо, каротин, рутин, калий, фосфор, калий, марганец, магний, а также антиоксиданты (пектины, флавоноиды), дубильные вещества, фитонциды и органические кислоты. Употребление шиповника способствует укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости организма к воздействию бактерий, помогает оздоровлению пищеварительной системы, способствует замедлению процессов старения.

Шиповник ценится многими садоводами за привлекательные цветки и плоды. Яркие и притягивающие взгляд, ягоды шиповника – не только изысканное осеннее и зимнее украшение наших садов, но и исключительно полезная пищевая добавка, натуральное лекарственное средство и антиоксидант.
Шиповники имеют важное значение в декоративном садоводстве как подвои для посадочного материала культивируемых сортов роз.

Описание шиповника

Шиповник (Rosa) – род дикорастущих растений семейства Розовые. Имеет множество культурных форм, разводимых под названием Роза.

Листопадный кустарник, как правило, высотой 1-5 метров. Иногда встречаются невысокие древовидные формы шиповника.

Побеги шиповника покрыты колючками.

Листья непарноперистые, с парными прилистниками (редко простые и без прилистников, как у Rosa persica), содержат 5-7 листочков.

Цветки, как правило, бледно-розовые, 4-6 см в диаметре. Встречаются формы с цветками, проявляющими признаки махровости.

Плод ложный (гипантий), овальный или яйцевидно-шаровидный, при созревании красного, оранжевого, пурпурно-красного цвета, с многочисленными орешками внутри. Окраска гипантия обусловлена высоким содержанием каротинов. Плоды созревают в октябре.

В мире произрастает около ста видов шиповника, имеющих плоды размером от горошины до голубиного яйца.

Агротехника шиповника

Шиповник выращивается в саду как декоративный красивоцветущий кустарник, а также - для получения съедобных лепестков и плодов.

Уход за шиповником ничем не отличается от ухода за розами. Лишь за исключением того, что "дикие" шиповники и их разновидности гораздо более неприхотливы, чем их родственники – изысканные гибридные розы.

Шиповники фактически не поражаются вредителями и болезнями, не требуют удаления отцветших цветков, украшают сад ягодами до поздней осени и привлекают в него птиц – помощников садовода. Особенно хорошо смотрятся шиповники в естественных и диких садах, где почти не ограничено их естественное распространение, и кустарники чувствуют себя здесь в родной стихии.

Ветки шиповника, унизанные ягодами, отлично смотрятся в осенних цветочных аранжировках и сухих букетах.

Обрезку шиповников следует делать лишь раз в год, перед самым началом роста (в конце зимы или начале весны, в зависимости от климата и погоды). Во время подрезки побегов у куста заодно удаляются слишком старые ветки.

Высота обрезки шиповника зависит от вашего желания и климата. Например, я обрезаю свой шиповник (розу ругоза) каждый сезон, оставляя побеги длиной лишь 30 см, а уже к осени высота куста достигает примерно 2 м. Однако в более холодных, чем Англия, регионах не стоит делать шиповнику слишком сильную обрезку.

Видовые шиповники отлично размножаются корневой порослью и семенами.

Химический состав плодов шиповника

Ягоды шиповника содержат целый комплекс необходимых человеку минералов и витаминов, среди которых самая высокая концентрация витамина С (выше, чем в лимонах, апельсинах, черной смородине), что делает их ценными для медицины и здорового питания. Плоды шиповника содержат до 17% витамина С, 12 % каротина, витамины В2, Е, К, Р, флавоноиды, 18% сахара, 3,7% пектинов, 4,5% дубильных веществ, органические кислоты, микроэлементы - железо, марганец, фосфор, калий, магний, молибден, кобальт, хром, медь, значительное количество солей калия. Употребление шиповника способствует укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости организма к воздействию бактерий, помогает оздоровлению пищеварительной системы, способствует замедлению процессов старения.

К сожалению, сейчас мы часто забываем о целебном шиповнике, предпочитая покупать дорогие и менее полезные витамины и биодобавки.

В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше (1,2 г/100 г), чем в ягодах чёрной смородины, и в 50 раз больше, чем в лимоне. Плоды шиповника обладают фитонцидными и мощным бактерицидным свойствами. Содержат большое количество антиоксидантов.

В корнях и галлах на шиповнике содержатся танины, которые когда-то использовались в процессах окраски тканей.

Сбор, переработка и хранение плодов шиповника

Плоды собирают в стадии полной спелости, но не переспевшими. Сбор ручной, в брезентовых рукавицах и фартуках. Собранные плоды сортируют, укладывают в небольшие корзины и направляют для сушки или переработки.

Можно собрать осенью полностью созревшие ягоды шиповника, которые ещё не начали сморщиваться, и зарыть их в старые горшки, наполненные влажной почвой. Оставьте горшки с семенами зимой на улице, чтобы обеспечить воздействие на плоды низких температур - это необходимо для успешного прорастания семян. После окончания морозов выкопайте из горшков ягоды, отделите семена и проверьте их на всхожесть в сосуде с водой. Утонувшие семена шиповника посейте в ящики и выращивайте в холодном парнике.

Когда лучше собирать плоды шиповника?

Лучший момент сбора ягод шиповника зависит, прежде всего, от того, какие цели вы преследуете.

Со временем количество витамина С в ягодах уменьшается, а количество сахаров увеличивается. Об этих химических преобразованиях в плодах свидетельствует внешний вид ягод: плоды со временем темнеют. Особенно способствуют изменению состава шиповника заморозки и первые осенние морозы.

Поэтому если вы хотите более сладкие ягоды, то дождитесь похолодания и потемнения ягод. А если хотите собрать более полезные плоды шиповника, то снимайте ягоды по мере созревания.

Обработка, консервирование и хранение урожая шиповника

Обработка ягод шиповника трудоёмка, требует времени и терпения – это одна из немногих причин высокой цены на готовую продукцию из плодов шиповника.

Если у вас нет времени и желания заниматься обработкой шиповника, можно использовать ягоды, разрезанные пополам. Имейте в виду, что тонкие "волосики" в плодах шиповника могут оказывать раздражающее действие на пищеварительную систему. Поэтому неочищенные ягоды используйте только в том случае, если конечный продукт будет процежен – например, отвар, сироп или чай из шиповника.

Перед консервированием плодов промойте шиповник, у каждой ягоды отрежьте верхний и нижний кончики. Разрежьте плоды пополам и удалите изнутри крупные семена и тонкие волосистые волокна. Теперь ягоды готовы к консервированию.

Чтобы засушить ягоды шиповника, разложите их в один слой на бумаге в тёмном и хорошо проветриваемом помещении, пока они полностью не высохнут. Уберите засушенные ягоды в герметичные пластиковые пакеты или банки. Храните сушёные плоды в холодильнике в течение нескольких месяцев или в морозилке.

Чтобы сделать пюре из шиповника, измельчите обработанные ягоды в пищевом процессоре. Переложите пюре в герметичные пластиковые пакеты и храните в морозилке.

Чтобы сделать отвар из шиповника, прокипятите ягоды в закрытой неметаллическойкастрюле в течение 20 минут. Процедите отвар через мелкое сито, измельчите и протрите ягоды. Затем пропустите отвар через то же сито ещё раз, чтобы максимально сохранить полезные вещества из шиповника в отваре. Разлейте отвар в формочки для льда и храните в морозилке.

Чтобы сделать сироп из шиповника, верните отвар в кастрюлю. Добавьте сахар, перемешайте и варите на маленьком огне еще 5 минут. Перелейте готовый сироп в бутылку и храните в холодильнике.

Для изготовления сиропа на 4 стакана ягод шиповника берите 2 стакана воды и 1 стакан сахара.

Использование плодов шиповника

Сохранённые тем или иным образом ягоды шиповника можно использовать для добавления к фруктовым коктейлям, а также в составе сухих завтраков, в качестве легкого "перекуса" для поднятия энергии, в составе травяных чаёв (сухие ягоды).

Замороженные кубики отвара из шиповника – это ещё и отличное косметическое средство, тонизирующее кожу и насыщающее её витаминами.

Чтобы сделать чай из шиповника, недостаточно заварить сухие ягоды кипятком - их следует настоять в течение 10-15 минут (удобно использовать для этого термос). Вместе с шиповником можно настоять пару палочек гвоздики или немного мяты для вкуса. В готовый чай можно добавить мёд, если вам не нравится кисловатый вкус шиповника.

Лучшие виды и гибриды шиповника

Все дикие розы и видовые шиповники (Rosa) плодоносят яркими красными или оранжевыми, или коричневыми, фиолетовыми, почти чёрными ягодами. Представляя собой очаровательное зрелище осенью и зимой с точки зрения садового дизайна, не все виды розы, однако, равноценны по качеству плодов.

Наиболее ценными (в смысле содержания полезных веществ) считаются ягоды следующих видов:

- Шиповник морщинистый, или роза ругоза (Rosa rugosa) имеет самые сладкие плоды по сравнению с другими шиповниками. Это широко распространённое растение, которое давно успешно натурализовалось по всей Европе и Америке.

Плоды розы ругоза легки в обработке, богаты витамином С и сахарами. По признанию знатоков шиповников, плоды розы ругоза обладают наилучшим вкусом, немного напоминающим клюкву.

Кустарник морщинистого шиповника сильно разрастается, давая много корневой поросли. Он очень декоративен в саду своими крупными оранжево-красными плодами и красивой листвой, желтеющей осенью. Весной кустарник сплошь покрыт душистыми цветками, розовыми или белыми (форма Alba). Выведены привлекательные разновидности розы ругоза с простыми и махровыми цветками.

- Шиповник коричный, или шиповник майский (R. cinnamomea, R. majalis), а также его разновидности считаются очень ценными благодаря высокому содержанию витамина «С» и лекарственным свойствам. Плоды у кустарника крупные, округлые, красного цвета. Растение распространено в средней полосе России, а также в северной и центральной Европе.

- Шиповник собачий, или собачья роза, или роза канина (R. canina) обладает наиболее ценными с лекарственной точки зрения плодами. Ягоды очень крупные, округлой или овальной формы.

- Декоративные шиповники - гибриды розы мускусной (Hybrid Musk Roses) с плотной полублестящей листвой и бордовыми молодыми побегами – имеют красные ягоды. Рекомендуемые сорта: "BuffBeauty", "Felicia", "Penelope".

- Роза Мойези (Rosa Moyesii) родом из Китая. Плоды крупные, насыщенно-красные. Рекомендуется декоративный сорт «Geranium»с ярко-красными цветками и ягодами.

- Шиповники, происходящие из Северной Америки: шиповник лесной загорный (Rosa woodsii var. ultramontana),шиповник лесной (Rosa gymnocarpa),шиповник калифорнийский(Rosa californica), Rosa spithamea и другие виды.

Значение и применение

Шиповник – это природный источник витаминов. Зимой, когда человек испытывает недостаток витаминов: становится вялым, быстро утомляется, снижается его сопротивляемость простудным заболеваниям, особенно гриппу, ему на помощь приходят незаменимые поливитамины плодов шиповника.

Эффективность действия шиповника прежде всего объясняется наличием в нем аскорбиновой кислоты. Этот витамин регулирует ферментативные процессы в организме, повышает устойчивость организма к инфекциям, повышает трудоспособность и стимулирует обмен веществ. Суточная потребность взрослого человека в витамине С равна 50 мг, а при большой физической нагрузке она возрастает до 75-100 мг. Потребность детей в аскорбиновой кислоте также значительна: до 7 лет – 30-35 мг, свыше 7 лет – 50 мг.

Признаками недостаточности витамина С являются общее недомогание, пониженная устойчивость к инфекционным заболеваниям, кровоточивость десен, которые припухают и приобретают сизую окраску. При более высокой степени авитаминоза появляются кровоподтеки на коже, обычно в области подколенной ямки и икроножных мышц. При ясно выраженных состояниях авитаминоза необходимо принимать витамин С в гораздо больших, чем суточная доза, количествах. Самым хорошим и всегда доступным средством является сушеный шиповник с высоким содержанием витамина С.

Шиповник не даёт много нектара, но его охотно посещают пчёлы, собирая значительные количества пыльцы. На шиповнике иногда выделяется падь. Рекомендуют высаживать шиповник в местах, где в конце мая – первой половине июня мало пыльценосов.

Пищевое применение

Широкое распространение находит шиповник и в пищевой промышленности, где из него готовят компоты, кисели, квас, маринады, варенье, конфеты, пастилу и другие вкусные и полезные продукты.

Из лепестков шиповника делали варенье, их использовали в эфиро-масличной промышленности, в производстве ликёро-водочных изделий.

Медицинское применение

В народной медицине находят применение и другие части шиповника. Так, лепестки цветков, сваренные в мёде, часто используют при рожистом воспалении, экземах и других кожных заболеваниях. Но всё же основным сырьём являются плоды шиповника – великий дар природы человечеству.

Собирают плоды за несколько дней до наступления их полной зрелости, в августе – начале сентября, когда они легко срываются и не раздавливаются. Сушат в русской печи или на противне в плите при температуре 70-80 градусов и постоянном перемешивании. Хорошо высушенные плоды сохраняют свою натуральную оранжево-красную окраску при длительном хранении.

Наиболее распространённой формой использования плодов является настой или отвар. Такой препарат легко приготовить самим в домашних условиях. Для этого стакан сухих плодов заливают одним литром кипятка, нагревают в закрытой эмалированной посуде 10-15 минут, затем настаивают два-три часа, процеживают и пьют каждый день по полстакана за час до еды. Детям дают по чайной ложке такого настоя три-четыре раза в день.

Масляный экстракт и масло шиповника используют наружно при трофических язвах, некоторых заболеваниях кожи и слизистых оболочек.

Очень эффективным лечебным средством является масло из семян шиповника, которое содержит различные жирные кислоты, витамин Е, каротиноиды. Этот препарат хорошо зарекомендовал себя при лечении пролежней, дерматитов, некоторых опухолевых процессов.

Из сгущённого водного экстракта плодов шиповника изготовляют лекарственное средство холосас, желчегонное и общеукрепляющее.

В народной медицине применяют чай из плодов шиповника, а также напар, водный настой и спиртовую настойку при скарлатине, тифе, туберкулёзе, воспалении почек, болезнях кишечника, печени, желудка. Напар листьев шиповника применяли для лечения желудочно-кишечных расстройств, а отвар из корней – против «камней» и малярийных паразитов.

Также отвар из плодов шиповника очень эффективен для повышения гемоглобина.

Использование в зелёном строительстве

Благодаря засухоустойчивости и способности к обновлению корневыми отпрысками, хорошо развитой корневой системе шиповник ценится в противоэрозионных и защитных насаждениях.

Шиповники имеют важное значение в декоративном садоводстве как подвои для посадочного материала культивируемых сортов роз.

Йошта (гибрид черной смородины и крыжовника)

Wed, 20 Oct 2010 23:23:19 +0400

Йошта (гибрид черной смородины и крыжовника)

Йошта – новая, уникальная, высоковитаминная, ягодная культура, плодоносящий гибрид черной смородины и крыжовника.

Название "йошта" произошло от двух немецких "смородина" и "крыжовник".

Йошта — результат многолетней работы нескольких поколений селекционеров, работавших над скрещиванием чёрной смородины и крыжовника. Учёные пытались улучшить смородину по следующим параметрам: увеличить размеры ягод и урожайность, а также привить устойчивость к почковому клещу и махровости. При этом было желательно при скрещивании избавиться от колючек крыжовника.

Описание йошты

Йошта — многолетний ягодный кустарник. Кусты этого растения мощные, раскидистые. Обладают большой силой роста и образуют побеги высотой 1,5 м и более. На йоште в отличие от крыжовника полностью отсутствуют шипы. Листья темно-зеленые, большие, блестящие, и без аромата черной смородины, долго неопадающие. Цветки желтые, крупные и яркие. Ягоды черные, с фиолетовым налетом, имеют очень плотную кожицу, размером и формой напоминают вишню. Обладают кисло-сладким вкусом и приятным мускатным ароматом. Ягоды богаты витаминами С и Р. По количеству витамина С йошта превосходит черную смородину в 4 раза. Устойчив к зимним морозам и болезням. Частично самоопыляем, но будет неплохо, если рядом для опыления будут расти черная смородина и крыжовник. Плодоносит до 12-18 лет. Гибрид не подвержен заболеваниям мучнистой росой и антракнозом. Его почки не поражаются почковыми клещами. В связи с малой вероятностью заболевания и повреждения вредителями йошта не требует опрыскивания ядохимикатами и растительными препаратами. Поскольку прививки йошты совместимы с золотистой смородиной, ее можно выращивать в штамбовой форме (высота штамба 50 см). Плодоносящий куст состоит из 15-20 ветвей разного возраста, диаметр кроны достигает 1,5-2 м. Корневая система залегает на глубине 30-40 см. Ветки старше 5 лет вырезают. Первые ягоды появляются на 3-4-й год, а полное плодоношение наступает на 4-6-й год после посадки. Урожай с куста в зависимости от агротехники от 5 до 10 кг и более.

Условия произрастания

Йошта требует открытого, освещенного солнцем участка. Наибольшие урожаи дает на хорошо окультуренных, богатых органическими веществами почвах. Готовят почву под посадку таким же образом, как и для смородины. Следует только учесть высокую потребность йошты в калии. Для получения стабильного урожая возле йошты необходимо высаживать по кусту черной смородины и крыжовника.

Уход за йоштой

Почву под кроной и около ствола следует мульчировать. Это создает благоприятный водный и питательный режим в почве, препятствует росту сорняков, сокращает необходимость в рыхлении почвы. Для мульчи используют перегной или торф. Под один куст требуется до 20 кг мульчи. В первые 3 года примерные нормы удобрения составляют ежегодно 4-6 кг органических удобрений, 30 г простого суперфосфата, 20 г сернокислого калия на 1 м², в 4-й и последующие годы – 4-6 кг органических удобрений, 40 г простого суперфосфата и 24 г сернокислого калия. Подкармливают йошту теми же удобрениями и в те же сроки, что и черную смородину.

Обрезка

Основные принципы обрезки определяются родством йошты со смородиной и крыжовником и аналогичны приемам, применяемым для этих кустарников.

Размножение йошты

Размножают черенками и отпрысками. Сажать йошту можно весной и ранней осенью, хотя есть утверждения, что лучшие сроки - конец августа - начало сентября. Минимальное расстояние между кустами 1,5-2,5 м.

При перекопке участка под йошту на 1 м² вносят до 400 г извести, 8-10 кг органических удобрений, 100-120 г простого суперфосфата, 80-100 г сернокислого калия. А при заполнении посадочной ямы - 8-10 кг органических удобрений, 150-200 г простого суперфосфата и 40-60 г сернокислого калия. При посадке расстояние между рядами 2 м, в ряду - 1,25-1,5 м. Диаметр посадочной ямы 60 см, глубина - 40 см.

Сбор урожая

Полное созревание ягод йошты происходит в течение 2-3 недель. Масса ягоды от 2,5 до 7 г (средняя масса 4,5 г). Поскольку ягоды, собранные в маленькие кисти, созревают в разное время, то могут долго еще висеть на кусте. В целом же уборку можно начинать в конце июля, когда плоды достигнут биологической зрелости.

Использование йошты

Ягоды йошты можно употреблять как в свежем, так и в переработанном виде.

На варенье рекомендуется брать полузрелые ягоды (они не развариваются, сохраняя форму).

Созревшие ягоды замораживают, готовят из них соки, морсы, компоты, джем, повидло, желе, конфитюры. Данные продукты готовят так же, как из обычной смородины.

Плоды йошты обладают лечебными свойствами - их применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, они улучшают кровообращение и способствуют выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов.

Черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus)

Wed, 01 Sep 2010 21:47:00 +0400

Когда мы слышим про чернику, сразу вспоминается ее способность сохранить зрение и вылечить его. Однако не только эти свойства черники привлекают внимание людей к этой ягоде, но и много других полезных качеств, которыми черника делится со всеми, кто решит поближе познакомиться с ней. Эта лесная кудесница хороша тем, что ее можно съесть свежей, посушить, заморозить, приготовить из нее джемы и варенье, а также посушить листья. И все это богатство целый год будет стоять на страже здоровья человека.

Название | Описание | Сбор урожая | Фармакологические свойства | Использование

Черника, или Черника обыкновенная, или Черника миртолистная – вид многолетних низкорослых кустарничков из рода Вакциниум семейства Вересковые.

Ягоды съедобны. Ягоды и листья используются в лекарственных целях. Иногда чернику также выращивают как декоративное растение на альпийских горках.

Название

Научное название рода происходит от латинского слова vacca — «корова», по пригодности листьев некоторых видов на корм скоту.

Видовое название myrtillus представляет уменьшительное от myrtus — «мирт», по сходству растения с маленьким миртом.

Русское название «черника» произошло от цвета ягод и того, что они чернят руки и рот.

Другие русские названия растения: чернега, чернижник, черница, черничник, чернишник.

На Дальнем Востоке России ягоду часто ошибочно называют голубицей.

Описание черники

Ботаническая характеристика

Черника – кустарничек высотой 15-30 см. Ветви отходят от главного стволика под острыми углами. Стебель круглый, прямостоячий, ветвистый, бурый, на зеленых ветвях заметны грани.

Листья очередные, мелко-городчато-пильчатые, округло-яйцевидные, простые, короткочерешковые, с пильчато-зубчатым краем, кожистые, на зиму опадающие. Дождевая вода по желобчатым листьям и черешкам отводится к ветвям с глубокими бороздками, по которым и скатывается к корню.

Цветёт в мае. Цветки зеленовато-белые, правильные, мелкие, одиночные, обоеполые. Венчик кувшинчатый, зеленовато-розовый, с 5 отогнутыми зубцами, поникающий, на коротких цветоножках, расположен в пазухах листьев. Отгиб чашечки нераздельный. Тычинок 10. Пестик — один. Завязь нижняя. Цветок наклонён вниз, и это защищает пыльцу от сырости. Главными опылителями цветков являются домашние пчёлы и шмели.

Плод - черная шаровидная ягода с мелкими семенами. Цветет в мае-июне, плоды созревают в июле-августе.

Плоды – синевато-чёрные шаровидные ягоды с мелкими семенами, внутри пурпуровые, очень хорошо выделяются на желтеющих листьях. Плоды поедаются лесными птицами, которые далеко разносят их неперевариваемые семена.

Растение имеет ползучее корневище, дающее большое количество побегов.

В природе произрастает преимущественно в северных районах — в лесах, главным образом сосновых и на болотах.

Химический состав ягод черники

Главное богатство черники – это антиоксиданты. Как известно, они связывают свободные электроны и этим самым не дают образовываться недоброкачественным опухолям, воздействуя на организм на клеточном уровне. Таким образом, черника является хорошим средством для профилактики раковых заболеваний. Черничные антиоксиданты называются антоцианинами. Они есть в редисе, ежевике, яблоках, красной капусте и темном винограде. Однако рекорд по содержанию антиокисдантов, несомненно, принадлежит чернике.

Итак, черника особенно богата углеводами, калием, кальцием, фосфором и магнием. Есть в ней также органические кислоты, натрий, медь, железо и другие минеральные вещества. Кроме упомянутого витамина С, в чернике есть витамины B1 и В6, витамин РР, а также пантотеновая кислота.

Кроме всего прочего, черника богата пектинами, которые способны вычищать кишечник от продуктов разложения, шлаков и даже солей тяжелых металлов.

Ягоды черники содержат до 12% дубильных веществ пирокатехиновой группы; до 7% органических кислот, среди них лимонная, яблочная, янтарная, хинная, бензойная, молочная, щавелевая; до 30% сахара, 60 мг% аскорбиновой кислоты, 0,75-1,6 мг% каротина, 0,04% витаминов группы В. Черника содержит 6 мг% натрия, 51 мг% калия, 16 мг% кальция, 6 мг% магния, 13 мг% фосфора, 7 мг% железа, марганец.

Полифенольные соединения представлены антоцианами, лейкоантоцианами и катехинами. Количество полифенольных соединений увеличивается при лучшем освещении растений. В созревших плодах больше антоцианов (до 985 мг%), в полусозревших - больше катехинов и лейкоантоцианов.

Семена содержат до 31% жирного масла, до 18% протеина.

В листьях черники найдены дубильные вещества (18-20%), сахара, арбутин (0,47-0,58%), гидрохинон (0,47%), сапонины (2,2-2,8%), органические кислоты (галловая, бензойная, лимонная, яблочная, уксусная, щавелевая, винная), минеральные вещества (калий, натрий, магний, кальций, железо, сера, фосфор, хлор, йод 1,9-2,4 мкг/кг). Важны в биологическом отношении гликозиды - неомиртиллин (2%), агликоном которого является витаминообразное вещество инозит, и миртиллин (1%), относящийся к антоциановой группе, агликоном его является красящее вещество.

Фармакологические свойства черники

Водные настои и отвары, спиртоводные настойки и экстракты листьев черники исследовались во многих странах. Препараты листьев черники оказывают кардиотоническое, мочегонное, желчегонное, вяжущее, противовоспалительное и противогнилостное действие. Препараты листьев в эксперименте на животных понижают содержание сахара в крови. Спиртоводные экстракты листьев предотвращают гибель собак с удаленной поджелудочной железой (животные, не получающие этих препаратов, погибают).

Спиртоводный экстракт и настой из листьев черники уменьшают содержание сахара в крови у кроликов с алиментарной и адреналиновой гипергликемией на 30-40%.

Ягоды черники обладают вяжущими, противогнилостными и противомикробными свойствами. Имеются сообщения, что антоцианы из плодов черники снижают агрегационную способность эритроцитов in vitro. Kapoтиноиды черники улучшают ночное зрение и функцию зрительного аппарата.

Местоположение

В природе черника произрастает в еловых, сосновых и смешанных лесах, на верховых болотах, преимущественно в увлажненных местах, часто образует большие заросли, удобные для заготовки.

Сбор урожая черники

Заготовка

В период полного созревания утром или вечером. В последнее время при заготовке ягод используют средства малой механизации - ковш с зубцами, но часто после применения ковша для сбора (самоделки) сильно повреждаются листовые и плодоносящие почки, что способствует резкому сокращению урожайности. При заготовке не следует брать зеленоватые и испорченные плоды, ветви, листья. Собранные вручную плоды складывают в корзины или ведра. Не разрешается ягоды мыть и перекладывать из одной тары в другую. В фазе цветения собирают побеги черники, стараясь не повредить цветки, плоды.

Сушка

Плоды раскладывают тонким слоем на солнце на 2-3 дня, а затем высушивают в русских печах, плодоовощных или других отапливаемых сушилках, периодически перемешивая. Сушат, пока ягоды перестанут пачкать руки и слипаться в комки.

Плоды черники заготавливают во время созревания. Высушенные плоды сильно морщинистые, мелкие, после размачивания принимают шаровидную форму; черные, с сизоватым налетом, диаметром до 10 мм. На верхушке плода виден остаток чашечки в виде небольшой кольцевой оторочки. В красно-фиолетовой мякоти плода находятся многочисленные мелкие семена яйцевидной формы. Запах слабый. Вкус кисло-сладкий, слегка вяжущий. При жевании слюна окрашивается в темно-красный цвет, зубы и слизистая оболочка рта - в сине-фиолетовый. Снижают качество сырья недозрелые и подгоревшие плоды, другие части растения, плоды других растений, минеральные примеси.

Хранение черники

В мешках, на подтоварниках, на постоянном сквозняке, так как ягоды легко поражаются ягодной молью. Срок хранения 2 года.

Использование черники

Ягоды черники широко используют в пищу как лакомство, для изготовления наливки, варенья, компотов и киселей. Во многих местах сбор ягод приносит населению значительный заработок. Применяют при цинге, гиповитаминозах. Отмечено положительное влияние ягод черники (свежих, сушеных, в виде отвара, настоя, морса и т.д.) на остроту зрения.

Черника даёт фиолетовую окраску ткани.

Хорошее медоносное растение.

Регулярное употребление ягод черники является хорошим профилактическим средством для предотвращения болезней сердца. И, конечно, черника помогает сохранить зрение и улучшить способность видения в темноте, потому что она укрепляет сосуды в задней поверхности глаз.

Черника помогает при заболеваниях мочеполовой сферы: предотвращает появление опухолей предстательной железы на клеточном уровне. Это происходит из-за того, что черника способна задерживать процессы старения в организме человека.

Поскольку черника может использоваться как омолаживающее средство, она действует на сосуды, укрепляя их, она способствует улучшению памяти, предупреждает инфекционные заболевания и даже может поддерживать нормальный вес.

При сахарном диабете необходимо в сезон съедать как можно больше свежих ягод черники, одновременно принимая отвар из листьев. В межсезонье можно заваривать сушеные листья, есть замороженную ягоду, делать настой из сушеных ягод. Замечено, что такая терапия помогает снизить содержание сахара в крови и стимулировать работу поджелудочной железы. Есть даже случаи, когда в комплексе с употреблением топинамбура люди постепенно отказывались от инсулина.

Черника – низкокалорийная ягода, при этом она богата витаминами и минералами, особенно витамином С, калием и железом. Кроме этого, в ней много клетчатки. Замороженная черника долго хранится в холодильнике и обладает теми же свойствами, что и свежая ягода. Сушеная черника также очень полезна и имеет практически те же свойства, что и свежая.

Сок черники употребляют как мочегонное, а также при лечении ночного недержания мочи и при наличии песка в почках. При ангине, стоматите, катаре верхних дыхательных путей настоем черники или соком ополаскивают полость рта и горло или принимают внутрь по 1/3 стакана несколько раз в день.

Фитонциды, содержащиеся в чернике, очень эффективны при лечении дизентерийной палочки, стафилококка, возбудителей дифтерии и даже такого заболевания, как брюшной тиф.

Медицинское значение

Ягоды черники в виде отвара, киселя применяют как вяжущее средство при острых и хронических расстройствах желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносом, при диспепсиях, связанных с усиленными бродильными и гнилостными процессами, при колитах, энтероколитах, дизентерии. Отвары черники используют местно при стоматитах и гингивитах в качестве вяжущего и антисептического средства.

Ягоды черники находят применение как диетическое и лечебное средство при циститах, легких формах сахарного диабета.

Листья и побеги употребляют при диабете, так как содержащийся в них гликозид неомиртиллин обладает способностью понижать содержание глюкозы в.

Ягоды употребляют свежими, сушеными и в виде настоев. Настой готовят горячим и холодным способом. Холодный способ: 10 г измельченных ягод (4 чайные ложки сухих плодов) настаивают в стакане холодной кипяченой воды в течение 8 ч и принимают столовыми ложками в течение дня. Горячий способ: 2 чайные ложки измельченных ягод заливают стаканом кипятка, настаивают 2 ч и принимают в течение дня равными порциями. Настой применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, сахарном диабете, используют при воспалительных заболеваниях полости рта и зева для полоскания.

Биологическое действие черники : выраженное укрепляющее соединительную ткань и усиливающее стенки вен и капилляров, антиоксидантное, улучшающее и защищающее зрение и др.

Черника требуется при следующих состояниях и заболеваниях:

Улучшение функций зрения
Катаракта
Глаукома
Дегенерация желтого пятна сетчатки
Варикозное расширение вен
Геморрой
Сахарный диабет
Периодонтит (Периодонтоз)

Принято считать, что суп или кисель из сушёных ягод помогает от поноса. Свежая ягода считается полезной при лечении цинги.

В медицине используются как ягоды, так и листья черники. Они применяются в основном при болезнях глаз, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и в геронтологии, а также местно при лечении ожогов и язв, стоматитов и гингивитов.

Листья и побеги употребляют при начальных формах диабета, так как содержащийся в них гликозид неомиртиллин обладает способностью понижать содержание сахара в крови.

Для использования в лечебных целях плоды заготавливают в стадии полной зрелости (в июле — августе), листья — в период цветения, срывают руками, сушат под навесом. Сырьё хранят в бумажных мешках, коробках, ящиках. Срок хранения — до 2 лет.

Применение при болезнях глаз

Употребление черники улучшает кровоснабжение сетчатки глаза, как следствие, ускоряется регенерация ткани сетчатки, улучшается зрение в условиях сумерек, увеличивается поле зрения и уменьшается усталость глаз. В офтальмологии, как правило, используется экстракт черники.

При лечении конъюнктивитов черника применяется комплексно с очанкой и ромашкой (иногда также используют облепиху и фенхель).

Черника обладает ограниченными терапевтическими свойствами. Многие люди ошибочно полагают, что черника улучшает зрение «вообще», и часто это используется в недобросовестной рекламе различных лекарств и БАД. В большинстве практических случаев ухудшения зрения черника не помогает.

Черника также необходим в следующих ситуациях: атеросклероз, расстройствах периферического кровообращения; различные желудочно-кишечные заболевания; преждевременное старение, программы омоложения кожи и др.

Рецепты приготовления:

Настой листьев черники обыкновенной: 1 ст. л. сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 30 мин, процеживают. Принимают по 0,5 стакана 3 раза в день до еды при сахарном диабете, воспалительных процессах в почках, атонии мочевого пузыря, кишечных коликах.
Отвар из листьев черники обыкновенной: 1 ст. л. сухих листьев заливают 1 стаканом воды и кипятят 3 мин. Настаивают 30 мин и процеживают. Принимают по 0,5 стакана 3 раза в день до еды при сахарном диабете, аллергии, воспалительных процессах в почках.
Холодный настой плодов черники обыкновенной: 2 ст. л. сухих плодов заливают 1 стаканом холодной кипяченой воды и настаивают 8 ч, процеживают. Пьют по 0,5 стакана 3 – 4 раза в день при гиповитаминозе, пародонтозе, поносах, дизентерии.
Горячий настой плодов черники обыкновенной: 2 ст. л. плодов заливают 2 стаканами кипятка и настаивают в термосе 4 ч, процеживают. Пьют по 0,5 стакана 3 – 4 раза в день при малокровии, после радиационных поражений, при переутомлении, сахарном диабете.
Черничное вино: 1 ст. л. сухих плодов заливают 150 мл воды и кипятят 20 мин. Добавляют 250 мл красного вина и смесь кипятят еще 10 мин. Принимают по 1 ст. л. 3 раза в день при хроническом колите.
Отвар листьев черники обыкновенной: 3 ст. л. сухих листьев черники заливают 1 л воды и кипятят 5 мин, а затем настаивают 30 мин. Используют для спринцеваний при белях и воспалительных процессах женской половой сферы либо применяют для клизм при геморроидальных воспалениях.

Айва обыкновенная (Cydonia oblonga)

Mon, 09 Aug 2010 20:27:49 +0400

Айва обыкновенная или продолговатая (Cydonia oblonga)

Айва обыкновенная или, как ее называют ботаники, продолговатая (Cydonia oblonga Mili.), принадлежит к семейству розоцветных (Rosaceae Adans).

Происхождение айвы

Дикая айва распространена на Кавказе, в Средней Азии и Иране. Широко культивируется в Средиземноморье, Западной Европе, Северной Америке (причем легко дичает). Успешно выращиваю айву обыкновенную на Кавказе, в Средней Азии, Крыму, Западной Украине, Молдавии. В связи с высокой ценностью пектиновых веществ плодов айвы залаживаются специализированные сады. Отдельные деревья или их группы имеются в большинстве промышленных плодовых садов, особенно яблоневых. В Средней Азии ни один сад не обходится без айвы.

Достоинства культуры

Айва является издавна культивируемой плодовой породой. Она используется как плодовое, лекарственное, декоративное растение. Айву применяют для закладки товарных садов, озеленения населенных пунктов, территорий промышленных предприятий, посадки в лесозащитных полосах.

Потребление плодов в сыром виде невелико. Основное их назначение— служить сырьем для переработки на желе, повидло, варенье высокого качества, цукаты, компоты и т. д.

Плоды айвы поливитаминны. В их состав входят витамины А, С, В₁, В₂, Р. Они богаты катехинами, обладающими Р-витаминной активностью. В плодах айвы содержатся макро- и микроэлементы – Са, Р, К. Особенно велико содержание калия (0,035—0,005%) и фосфора (0,008—0,012%), поэтому плоды айвы могут служить ценным источником этих элементов для человека.

Айва является признанным сырьем для получения желирующих продуктов благодаря высокому содержанию пектиновых веществ, которые обладают способностью поглощать ядовитые для человека вещества (в том числе радионуклиды) и выводить их из организма. Значение пектиновых веществ как лечебных и детоксикационных соединений связано с химическим строением пектина и его физико-химическими свойствами.

Содержание пектина на сухую массу, % – айва 6,6–13,2, смородина 8,9–18,4, яблоки 3,8—12,0, сливы 2,6—10,7.

Ранее считалось, что кожица плодов несъедобна. Однако последние исследования показали, что кожица с подкожным слоем содержит повышенные количества витаминов, катехинов, таннидов, красящих веществ.

В кожице плодов содержаться этаново-этиловый и пеларгоно-этиловый эфиры, придающие плодам специфический запах. Издавна известны лечебные свойства плодов и семян айвы. Сёмена содержат значительное количество слизи, гликозид амигдалин и жирное масло. Их применяют как обволакивающее, слабительное, отхаркивающее и мягчительное средство при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Айва обыкновенная полезна людям, страдающим нарушением минерального обмена веществ и способствует выведению оксалатов из организма. Отмечено успешное лечение бронхиальной астмы айвовыми листьями. Лекарственные формы и галеновые препараты из листьев айвы оказывают сосудосуживающее действие, понижают кровяное давление. Листья и плоды имеют высокие фитонцидные свойства. Плоды и семена айвы применяют также в текстильной промышленности.

Красивая твердая древесина айвы очень хорошо полируется. В Средней Азии и Индии из нее изготовляют разнообразные художественные изделия.

Айва перспективна для использования в зеленом строительстве, благодаря нетребовательности к почвам, высокой засухо-, газо- и пыле-устойчивости. Она хорошо переносит городские условия произрастания и формировочную обрезку, имеет декоративные формы: пирамидальную и мраморную с желтыми (белыми) пестрыми листьями. Декоративна айва и осенью, усыпанная желтыми плодами и долго неопадающими красными листьями. Ценный медонос.

Айва обыкновенная является лучшим карликовым подвоем для груши и в практике садоводства широко используется для создания пальметтных садов. Она рано вступает в плодоношение (на 3—4-й год после посадки) и плодоносит ежегодно. Скороплодность, ежегодная урожайность, высокое содержание биологически активных веществ, длительность хранения и высокие технологические качества плодов выдвигают эту культуру в ряд ценных плодовых пород.

Особенности культуры

Айва растет в виде кустарника или дерева 2–7 м высотой с тонкой чешуйчатой, постояно отделяющейся корой. Цвет коры серый или черно-серый. Побеги вначале опушенные, затем голые. Листья яйцевидные или овальные, цельнокрайные, сверху темно-зеленые, голые, снизу серовато-войлочные, с опушенными черенками. Цветки одиночные, бледно-розовые, на коротких опушенных цветоножках. Плоды лимонного или желто-оранжевого цвета, покрытые войлоком, который на зрелых плодах исчезает.

Плоды яблоко- и грушевидной формы, ребристые или гладкие, у культурных сортов длиной 5–12 см, средней массой 200–1000 г. Чашелистики на плодах сохраняются, имеют классическую 5-лучевую форму, мякоть сочная, терпкая, кисло-сладкая или сладкая, с многочисленными каменистыми клетками, особенно возле семенной камеры.

В условиях Лесостепи начало вегетации у айвы в зависимости от погодных условий приходится на вторую — последнюю декады апреля, цветения — на вторую — последнюю декады мая. Распускание вегетативных почек в течение ряда лет происходит 11–26 апреля при среднесуточной температуре воздуха 9—10 °С. Айва имеет два периода роста побегов. Первый начинается в конце апреля — начале мая. Вторая волна роста не отличается регулярностью (от начала распускания почек до периода покоя).

Период между началом распускания вегетативных почек и цветением составляет 3–4 недели. В среднем начало цветения приходится на 16 мая. По сравнению с другими плодовыми культурами айва цветет позже, обычно когда минует опасность повреждении цветков весенними заморозками. Продолжительность цветения в зависимости от сорта и погодных условий – 7–15 дней.

Айва не имеет специальных плодоносных образований, как яблоня и груша, цветковые почки формируются на однолетних побегах разной длины. Практически любая ветка (прошлогодний прирост) потенциально плодоносна. Поэтому у нее нет периодичности в плодоношении.

В первые годы жизни айва усиленно растет. Почки на ветках вследствие своей разнокачественности развиваются неодинаково. На более длинных побегах почки весной прорастают слабее, т.е. с увеличением длины ветки пробудимость почек у основания уменьшается. Поэтому для регуляции плодоношения и сохранения жизнеспособности нижние однолетние приросты необходимо укорачивать.

Характер плодоношения айвы изменяется с возрастом. У молодых деревьев плодоношение сосредоточено в основном на приростах ветвей минувшего года. С возрастом прирост уменьшается, плодоношение концентрируется на плодоносных ветвях (образованиях, состоящих из отплодоносившей ветки — плодовой сумки и многочисленных укороченных веточек).

У древовидных форм айвы плодоношение в половине случаев происходит на однолетнем приросте в возрасте 12–15 лет или же на плодоносных веточках. Такой характер плодоношения сохраняется до 30–35 лет, после чего оно концентрируется преимущественно на плодоносных веточках. Тип плодоношения у кустовидных форм айвы несколько иной. У них крона систематически обновляется новыми штамбами, поэтому плодоношение сосредоточено главным образом на однолетних приростах. На севере Украины культивирование айвы в виде куста более перспективно, так как при повреждении штамба морозами крона восстанавливается за Счет новых порослевых побегов. У привитого растения порослевые побеги растут выше места прививки.

Высокий урожай айва дает в течение 45–60 лет. В возрасте 1–3 лет основная масса корней находится на глубине 10– 40 см, что учитывают при обработке почвы.

На дерново-подзолистой почве в условиях Киева 15-летнее растение айвы имеет мощные корни, проникающие на глубину до 2м. В горизонтальном направлении корни айвы размещены преимущественно в пределах 1–1,5 м от штамба с максимальной концентрацией в радиусе 0,5–1 м. Только незначительная часть корней (4,5 % по массе и 18,4 % подлине) распространяется от штамба на 2 м и более.

Сильная корневая система айвы формируется на тяжелосуглинистой или суглинистой, хорошо аэрируемой, структурной, увлажненной почве с залеганием грунтовых вод на уровне 1,0–1,2 м. На этих почвах основная масса корней размещается на глубине до 100–120см и в радиусе до 5 м.

Айва распространена в южных районах Украины, где среднегодовая температура не ниже 9°, а абсолютный минимум температуры — минус 7–15 °С. Однако в последние десятилетия граница выращивания этой культуры продвинулась далеко на север. Благодаря работам селекционеров выведены новые сорта, переносящие снижение минимальных температур до – 35–37 °С. Она культивируется теперь в суровых условиях Поволжья (Астраханской и Волгоградской областях), а также в течение около 60 лет в условиях Киева. Айва успешно растет и плодоносит при среднегодовой температуре 6,7—9 °С и снижении ее зимой до –37 °С. В наших условиях в годы с суровыми зимами наблюдается подмерзание одно-трехлетней древесины. Однако за лето крона полностью восстанавливается благодаря высокой регенерационной способности древесины айвы.

Айва требовательна к свету, жаростойка, влаголюбива (при недостатке влаги плоды мельчают и в них увеличивается число каменистых клеток). Предпочитает влажную глинистую почву с примесью песка.

Айва растет также на легких, легкосуглинистых засоленных почвах, но со снижением урожайности и долговечности. На плодородных тяжелых почвах айва позже вступает в плодоношение, зато плодоносит обильнее и более длительное время при высоком качестве плодов.

Посадка и уход

Размещению айвы на территории сада как многолетнего растения следует уделить большое внимание. Лучшее место для посадки айвы – участкис ровным рельефом и пологим склоном. В условиях Киева особенно пригодны юго-западные и юго-восточные склоны. Нельзя сажать айву на открытых, незащищенных от ветра участках и в котлованах с застоем воздуха. Подготовка почвы под посадку такая же, как и для других плодовых культур.

Айва – сравнительно сильнорослая плодовая порода, поэтому при посадке деревьям обеспечивают достаточную площадь питания. В условиях выращивания без орошения, когда рост ограничен недостатком влаги, установлено расстояние между деревьями 6x4 м, на питательных орошаемых почвах – 6x6 м. При более плотном размещении уже на 6–8-й год после посадки деревья разрастаются и занимают отведенную им площадь питания. Для посадки айвы копают ямы глубиной 60–70 см, шириной 70–100 см. В условиях Киева ее можно сажать осенью и весной. Осенью посадку производят за 2–3 недели до наступления устойчивых морозов. Весной айву высаживают в I–II декадах апреля.

Айва – самобесплодная культура. Для получения регулярных урожаев насаждения закладывают с учетом взаимного опыления сортов. В любительских садах на одном участке для хорошего опыления следует высаживать не менее двух растений, желательно разных сортов.

Формирование двулетнего деревца начинают с нижней основной ветви первого порядка, которую укорачивают до высоты 50–70 см. Остальные ветви подрезают на том же уровне, а проводник – выше этого уровня на 20–25 см. На 3-й год формирование кроны дерева в основном заканчивается, и растения вступают в плодоношение. Молодые плодоносящие растения с хорошим ростом обрезают слабо. Обрезка сводится к прореживанию (удалению трущихся, переплетающихся, конкурирующих, растущих внутрь кроны веток), что необходимо для создания нормального светового режима кроны. С возрастом укорачивают также однолетние приросты, особенно сильнорослые, длиной более 50 см. Плоды образуются в основном в верхней их части. В нижней части расположены спящие почки. Поэтому сильные однолетние приросты укорачивают на 1/3— 1/2 длины, чтобы не допустить их оголения у основания. Подлежат удалению также отплодоносившие, часто усыхающие ветки, возобновление роста которых происходит только в нижней части, у основания. Выше расположенные почки очень слабы и практически никогда не дают побегов.

В период полного плодоношения рост растения сильно ослабляется. У прекративших рост растений основные ветви укорачивают на старую древесину толщиной до 1 см, что способствует его восстановлению. Деревья с хорошим приростом ежегодно прореживают по типу укорачивания для прорастания почек у основания.

Айва обладает высокой регенерационной способностью. Весной на корнях и многолетней древесине прорастает много спящих почек, за счет которых крона может полностью восстанавливаться. Лучше всего проводить обрезку ранней весной, до начала сокодвижения.

Уход за почвой состоит в ее рыхлении и систематическом удалении сорняков.

Для получения хороших урожаев под айву необходимо вносить удобрения, особенно на бедных почвах. Как и под другие культуры, удобрения вносят обычно осенью, чтобы создать в почве запас питательных веществ на весну. В первой половине лета растения айвы часто нуждаются в азотном питании, а во второй половине — в фосфорно-калийном. Нормы внесения удобрений такие же, как у яблони.

Сорта и формы айвы обыкновенной

Районированный промышленный сортимент айвы окончательно не сложился. Айвовые насаждения в основном состоят из разнообразных местных сортов — популяций и отдельных форм. В зависимости от происхождения и условий выращивания сорта айвы отличаются по степени зимостойкости, устойчивости к болезням, урожайности, длительности хранения, технологическим свойствам, консистенции мякоти, вкусу и величине плодов.

Хорошими технологическими качествами при крупных или средней величины плодах, но не высокой зимостойкостью отличаются сорта «Исполинская», «Чемпион' (американские), «Берецкий», «Португальская» (европейские), «Десертная», «Изобильная», «Совхозная» (среднеазиатские). Пригодны для потребления в свежем виде плоды отечественных сортов «Ар евик», «Нордон», «Ахтубинская», «Волжская», «Масленка ранняя» и др.

На Украине айва выращивается в Закарпатской, Крымской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой областях. Районировано 11 сортов, из них 4 – иностранного происхождения, 5 – селекции Государственного Никитского ботанического сада, 2 – Молдавского научно- исследовательского института садоводства и виноградарства. Для западных районов рекомендованы сорта «Анжерская», «Берецкий», «Сорокская», «Турунчукская», «Константинопольская», для юга — «Крымская рання», «Крымская ароматная», «Мир», «Отличница», «Португальская».

Селекционная работа с айвой на севере Украины направлена на создание зимостойких сортов.

Зимостойкие сорта айвы выведены для Лесостепи в Центральном ботаническом саду АН. Они находятся на северной границе успешного плодоношения и являются основой для продвижения айвы обыкновенной в более северные районы. Сорта «Академическая», «Студентка», «Школьница», и другие ежегодно обильно плодоносят. Средняя масса плодов составляет 180–250г, химический состав: сухие вещества 10,36–17,21 %, сахара – 7,12–8,78%, кислотность – 0,35–1,20, дубильные вещества – 0,20–24, витамин С – 0,0168–0,02023 %.

Плоды созревают с 15 по 20 октября, урожай у 15-летних растений составляет 27–33 кг, 45-летних – 50–90 кг. Перекрестное опыление между разными формами обеспечивает оплодотворение и дает возможность повышать их урожайность.

Вредители и болезни

Айва обыкновенная в Лесостепи меньше повреждается вредителями и болезнями, чем в районах промышленного возделывания. Однако весной почки иногда повреждаются букаркой, а осенью плоды поражаются плодовой гнилью. Борьба с вредителями и болезнями айвы такая же, как у других семечковых пород.

Выращивание посадочного материала

Посев семян

Для весеннего посева семена стратифицируют в течение 50–60 сут, высевают в конце апреля. Всходы появляются на 7–10-е сутки. Всхожесть семян высокая – 90–95 %. Семена, высеянные в почву осенью, проходят стратификацию в естественных условиях и весной дружно всходят.

Окулировку сеянцев проводят на 2-й год после посева. Лучшие сроки окулировки в условиях Киева – с 1 по^-15–20 августа. Саженцы можно выкапывать из питомника в 1–2-летнем возрасте.

Прививка или окулировка

При размножении прививкой подвоями служат сеянцы наиболее зимостойких сортов или местных форм айвы. Прививку производят черенками весной или окулировкой летом.

Одревесневшими черенками

Одревесневшими черенками айву размножают ранней весной в открытом грунте или парниках и теплицах, где можно регулировать режим влажности. Повышенная влажность – одно из основных условий успешного укоренения черенков. Черенки предпочтительно заготавливать осенью. Однолетние приросты разрезают на черенки длиной 20–25 см и углубляют в почву так, чтобы на поверхности оставалась одна почка. Расстояние между рядами черенков – 40 см, в ряду – 10 см. Почву мульчируют, поливают, уничтожают сорняки. К осени черенки укореняются. Выход укорененных черенков в открытом грунте – 30–40 %, в парниках – 60–70, в условиях теплицы – 80–85 %.

Размножение отводками

Наиболее распространены способы размножения дуговидными и горизонтальными отводками. Последние получают следующим образом: ранней весной сильные однолетние приросты укладывают вблизи куста в канавки глубиной 10 см, пригибают их ко дну канавки и пришпиливают через каждые 15 см. Боковые почки дают вертикальные побеги. По достижении ими высоты 15–20 см их окучивают землей на 1/2 высоты. В течение лета их поливают, уничтожают сорняки. Осенью, после листопада, отводки отделяют от материнского растения и выкапывают. Саженцы из таких отводков обычно хорошо развиты.

Для получения дуговидных отводков весной вблизи маточного растения на расстоянии 70–80 см от штамба делают канавки, в которые пригибают и пришпиливают ветки. Канавку засыпают, а верхушку выводят вертикально. От одного дерева можно получить несколько отводков.

Размножение порослью

Многочисленная поросль, образующаяся у корнесобственных растений айвы, – хороший материал для размножения. Молодую поросль в течение вегетационного периода по мере роста 2–3 раза окучивают. Первое окучивание делают, когда молодые побеги достигнут высоты 15–20 см, последующие через 2–3 недели. Окучивание надо делать гак, чтобы почва плотно прилегала к побегам. Необходимы регулярный полив, соответствующий уход. Осенью укоренившиеся побеги отделяют от материнского растения и на зиму прикапывают, а весной доращивают для получения хорошо развитых корнесобственных саженцев.

Груша

Mon, 25 Jan 2010 19:17:40 +0300

Груша.

История введения груши в культуру неизвестна. Первые письменные упоминания о груше встречаются за 1000 лет до нашей эры у древних греков.

От греков и римлян культура груши перешла в западноевропейские страны. Здесь наибольший вклад в совершенствование сортов и создание их разнообразия внесли Франция и в XVIII веке Бельгия — родина тающих маслянистых груш бере с их непревзойденными вкусовыми качествами.

Достоинства культуры.

На территории нашей Родины груша культивируется с незапамятных времен: в Средней Азии — более двух тысячелетий, в Крыму она возделывалась древними греками-колонистами, Кавказ является родиной большого количества сортов. Летописи XI века свидетельствуют о существовании на Руси садов, в которых росли груши.

Сейчас груша культивируется по всему земному шару. Одна из самых распространенных в умеренных широтах плодовых пород. В нашей стране ее насаждения уступают по площади среди плодово-ягодных культур лишь яблоне и вишне. Груша представлена большим количеством сортов, которые созревают так по срокам, что можно на протяжении 8—10 месяцев иметь свежие плоды, а если хранить их в холодильнике, то и круглый год.

Дерево груши, как и подобает большинству деревьев с твердой древесиной, развивается сравнительно медленно, но достигает громадных размеров. Если сравнить с яблоней, то груша растет выше, плодоносить начинает раньше, живет много дольше, порой до 300—400 лет.

У груши сильная, уходящая глубоко в почву корневая система, а значит, она может добраться до влаги, которая лежит далеко от поверхности почвы. Но есть и такие, что не уживаются на сухих почвах, не приносят урожая. И все-таки если дожди приносят недостаточно влаги, грушу нужно поливать, иначе плоды ее недоразовьются и даже могут раньше времени осыпаться. А у некоторых груш, если им недостает влаги, плоды теряют свойственный им вкус, и лишь в сырое лето плоды становятся превосходными.

Выращивая летние и ранние осенние груши, надо иметь в виду, что урожаи большинства этих сортов нужно снимать за неделю-полторы до нормальной зрелости. Их следует положить в прохладное место, и они станут вкусными, маслянистыми. При доспевании на дереве они становятся малосочными, мучнистыми.

Плоды осенних и зимних сортов, наоборот, выдержанные долго на деревьях, бывают всегда сравнительно красивее и в лежке не так сильно вянут, не морщатся, не теряют своего вкуса.

Грушу прививают главным образом к грушевым дичкам-сеянцам. В северных районах в качестве подвоев пользуются рябиной и боярышником. Прививают грушу и на карликовые подвои, тогда она начинает плодоносить уже на 4-й год после посадки. Да и плоды на карликовых деревьях значительно крупнее.

Грушу садоводы выращивают гораздо реже, чем яблоню, потому что она требует больше тепла и ее возделывание в более северных районах в связи с этим ограничено. По долговечности груша намного превосходит яблоню. Она начинает плодоносить на 5 –7-й год после посадки, дает высокие урожаи – 100 и более кг с одного дерева.

Достоинства плодов.

Плоды груши вкусные, сочные, мягкие, нежные, ароматные. В них есть витамины, но в небольшом количестве, зато достаточно фолиевой кислоты (витамин B₉), играющей значительную роль в процессах кроветворения.

Плоды груши оказывают противосклеротическое, капилляроукрепляющее, противовоспалительное и закрепляющее действие. Их рекомендуется употреблять при заболеваниях почек и мочевых путей. Мочегонное действие груши объясняется наличием в плодах солей калия, способствующих выведению из организма лишней воды и поваренной соли.

Из плодов делают компоты, варенье, повидло, мармелад, сок, их также можно сушить и т. д.

Для того чтобы приготовить вкусный салат, берут 3 груши и 2 яблока, моют, мякоть натирают на крупной терке, перемешивают, добавляют по вкусу сахар или мед и поливают соком красной смородины; подают к жареному мясу.

Груши можно и запечь. Их моют, разрезают на 2 части, обязательно удаляют сердцевину, укладывают на противень, смазанный сливочным маслом, сверху посыпают сахаром, заливают стаканом молока и ставят в духовку.

Сорта груши.

Летние

Августовская роса. Сорт высокоурожайный. Дерево относительно небольшое, с хорошей зимостойкостью, высокой устойчивостью к болезням. Плоды массой 110 – 130 г, зеленые, очень хорошего вкуса.
Космическая. Сорт зимостойкий. Деревья высокие, плодоносят ежегодно с 5 –б-го года. Урожайность 150 кг с дерева. Плоды сред- некрупные (80–110 г), хорошего вкуса. Срок хранения 10 – 20 дней. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.
Лада. Сорт высокозимостойкий, скороплодный. Деревья средне- рослые, плодоносят ежегодно с 3 – 5 лет. Плоды желтые, сладкие, массой 90 – 110 г, созревают в середине августа. Срок хранения 10- 15 дней. Сорт устойчив к парше.
Северянка. Сорт среднерослый, высокоурожайный, частично самоплодный, высокозимостойкий. Устойчив к болезням. Плодоношение ежегодное с 3 – 4 лет. Плоды желтые с зелеными пятнами, сладко-кислые, терпковатые; на молодых деревьях средней величины, на взрослых – мельче; могут храниться примерно 10 дней. Сорт продолжает пользоваться довольно большой популярностью среди садоводов-любителей средней полосы.
Северянка краснощекая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, очень урожайный. Дерево средних размеров. Плоды до 120 г, округлой формы, желтые, многие – с ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, нежная, мелкозернистая, кисло-сладкая без терпкости, с ароматом, с малым количеством грануляций у семенного гнезда, очень хорошего качества.
Скороспелка из Мичуринска. Сорт раннелетнего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Деревья среднерослые, зимостойкие. Съемная зрелость плодов наступает в конце июля, раньше, чем у всех известных летних сортов груши. Плоды средней величины (70 – 80 г), яйцевидной формы, с желтой, светлеющей при созревании кожицей. Мякоть нежная, сочная, кремовая, средней плотности, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к парше.
Чижовская. Сорт высокозимостойкий. Деревья среднерослые с узкой кроной, плодоносить начинают на 2 –4-й год после посадки. Урожайность стабильная и высокая – до 30 – 60 кг с дерева. Плоды зеленовато-желтые, кисловато-сладкие, среднего размера С120 – 140 г); созревают в третьей декаде августа. Срок хранения 20 – 30 дней. Сорт устойчив к парше.

Осенние

Любимица Яковлева. Сорт раннеосенний, зимостойкий. Деревья высокорослые, плодоносят через год с 4 –5-го года. Урожайность 150 – 180 кг с дерева. Плоды крупные (140 –190 г), хорошего вкуса. Срок хранения 30 дней. Среднеустойчив к грибным заболеваниям.
Москвичка. Сорт зимостойкий. Деревья начинают плодоносить на 3 –4-й год после посадки. Плоды среднего размера, массой 120 – 130 г, округло-ширококонические, светло-желтые, кисло-сладкого вкуса. Устойчив к парше.
Нарядная Ефимова. Сорт раннеосенний, высокозимостойкий, урожайный (120 –150 кг с дерева). Деревья высокорослые, плодоносят ежегодно с 4 – 7-го года после посадки. Плоды хорошего кисловато- сладкого вкуса, массой 60–135 г, устойчивы к грибным болезням. Лежкость 10–12 дней.
Памяти П. Н. Яковлева. Сорт скороплодный. Деревья средне- рослые, высокозимостойкие, плодоносят ежегодно с 3 –4-го года. Плоды светло-желтые с розовым румянцем, сладкие, массой 120 – 140 г, могут завязываться без перекрестного опыления. Лежат до ноября. Устойчивость к парше высокая.

Зимние

Память Жегалова. Сорт урожайный, зимостойкий, скороплодный. Плоды средние и крупные, круглые, массой 120 – 150 г, сладкие; хранятся до января –февраля. Среднеустойчив к парше.

Посадка и уход.

Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами.

Груша лучше растет на хорошей плодородной почве, не сырой. Любит, когда в почве достаточно содержится глины, а плоды раскрывают все свои достоинства, если почва содержит известь. Место для груши нужно выбирать солнечное, проветриваемое, чтобы воздух возле дерева не застаивался. Но в то же время большинство сортов нуждается в защите от ветров, знойные сухие весенние ветры нередко обжигают цветки, летом же сбивают плоды. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает. Плохо себя чувствует груша в тех местах, где воздух постоянно насыщен водяными парами.

Грушу обычно сажают осенью или весной сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте 3 – 4 и более лет. Сажать нужно несколько сортов (2 – 3) для опыления.

Ямы копают глубокие, до 100 –120 см, поскольку корневая система в основном проникает на большую глубину, диаметром 80 см. Таких размеров ямы копают на почвах глинистых или торфяных. В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 2 – 3 ведер), из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия, 1 кг органического удобрения «Ягодный исполин» или «Ягодка», 2 ведра крупного песка. Все перемешивают с почвой, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, затем выливают 2 ведра воды и оставляют яму на б – 7 дней.

Перед посадкой вбивают кол (50 см над поверхностью), подсыпают в яму почву до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают почвой без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5 – 6 см выше поверхности почвы. При посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами, поливают и мульчируют небольшим слоем сухого перегноя во избежание испарения влаги.

Поскольку груша имеет много общего с яблоней, уход за ней почти такой же – полив, подкормка и борьба с вредителями и болезнями. Однако имеются некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их больше утепляют снегом и штамбы укрывают.

У большинства сортов груши крона формируется естественным путем и не требует значительной обрезки. Когда груша подмерзает, на скелетных ветвях появляется много волчковых побегов, которые растут вертикально. Часть из них вырезают на кольцо, а часть оставляют как продолжение скелетных или полускелетных ветвей, при этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Жимолость съедобная (Lonicera caerulea)

Sun, 20 Dec 2009 17:18:34 +0300

Жимолость съедобная (Lonicera caerulea)

Настоящие ценители ягод уже выращивают жимолость съедобную или планируют обзавестись этой культурой на своем участке. Невозможно остаться равнодушным к самой первой в сезоне (на 7-10 дней раньше садовой земляники), по вкусу немного похожей на чернику и очень полезной ягоде. К тому же вырастить ее достаточно просто!

Достоинства ягод

Ягоды жимолости продолговатой формы, около 2 см длины и 1 см в диаметре. Цвет синий, с сильным сизым налетом. Сейчас имеются много сортов хорошего вкуса. Варенье из жимолости по вкусу напоминает вишневое.

Эти ягоды содержат много витаминов С, Р, каротина, магния, калия и микроэлементов. По целебным свойствам жимолость может соперничать с такими гигантами оздоровления, как черная смородина, арония и брусника. Известно, что натуральные источники витаминов С и Р (биофлавоноидов), а также минералов являются мощнейшим профилактическим средством от множества болезней. Употребляя жимолость, мы существенно укрепляем свои отвыкшие к июню от даров природы организмы. Народная медицина также рекомендует использовать высушенные листья жимолости в виде водного настоя для приема внутрь или размолотыми в порошок для присыпки длительно не заживающих ран.

Достоинства культуры

Ягоды жимолости созревают раньше всех других, даже земляники. Эта культура не требует от садовода больших затрат труда, средств и высокой квалификации. На одном месте, она может расти и плодоносить в течение 20- 25 лег.

Размещение

Жимолость очень непритязательна. Однако не пытайтесь выращивать ее на болоте, в песке и в глубокой тени (освещенность должна быть не менее половины светового дня). Жимолость не боится сильных заморозков, но не любит порывистого ветра.

Высаживайте не менее двух растений жимолости съедобной различных сортов.

Сколько нужно саженцев жимолости?
Здесь есть одна особенность. Один сорт жимолости (даже в количестве нескольких кустов) плодоносить не будет, потому что для опыления всегда требуется другой сорт. Следовательно, нельзя высаживать менее двух сортов (чем больше сортов, тем лучше будет урожай).

Взрослый куст дает в среднем до 2 кг ягод. Растения постепенно достигают габаритов черной смородины (1 - 1,5 м в высоту), поэтому высаживают их на расстоянии 1 - 1,5 м друг от друга. Зная это, мы легко определим нужное нам количество кустов.

Если вы запланировали посадить 3-8 кустов жимолости, то по возможности покупайте по одному саженцу разных сортов.

Сорта жимолости

Сейчас в продаже появились множество новых сортов. Как правило, все они зимостойки и устойчивы к заморозкам. Обращайте внимание на такие признаки, как размер плодов, осыпаемость ягод, наличие горечи у ягод.

Сорта жимолости раннего срока созревания

Жимолость съедобная. Сорт Старт

Ягоды крупные, округло-овальные, ароматные, кисло-сладкого вкуса. После созревания почти не осыпаются.

Жимолость съедобная. СортТомичка

Ягоды крупные, удлиненные, кисло-сладкие с приятным ароматом. Хорошо подходят для замораживания. Созревшие плоды быстро осыпаются.

Сорта жимолости среднего срока созревания

Жимолость съедобная. Сорт Герда

Кусты среднерослые, густые, раскидистые, с округлой кроной, с прямыми, светло-зелеными побегами. Листья крупные, матовые, удлиненно-овальной формы. Листовая пластинка плоская, светло-зеленая.

Плоды массой 0,9-1,3 г, сине-черные, с сизым -голубым налетом, удлиненно-овальные, с тупой верхушкой, с длинной плодоножкой. Поверхность плодов гладкая, мякоть нежная, приятного, десертного, кисло-сладкого вкуса, без горечи. Содержат 8 % сахаров, 2,4 % кислот, до 46 мг/100 г витамина С. Осыпаемость плодов средняя.

Сорт среднего срока созревания, для универсального назначения, урожайность 1 -1,6 кг с куста.

Высокозимостойкий.

Выведен в НИИС Сибири им. М.А. Лисавенко. Занесен в Госреестр в 1994 году. Синяя птица х смесь пыльцы отборных форм жимолости камчатской.

Жимолость съедобная. Сорт Павловская

Ягоды очень крупные, удлиненные, с заостренной верхушкой, десертного вкуса с приятным ароматом. Зрелые плоды осыпаются слабо.

Жимолость съедобная. Сорт Роксана

Ягоды очень крупные, удлиненно-овальные, с ароматной кисло-сладкой мякотью. Хорошо подходят для замораживания. Плоды почти не осыпаются.

Жимолость съедобная. Сорт Синяя Птица

Ягоды крупные, удлиненные, с тонкой кожицей и нежной ароматной кисло-сладкой мякотью. Нетранспортабельны и очень сильно осыпаются.

Сорта жимолости позднего срока созревания

Жимолость съедобная. Сор Берель

Ягоды очень крупные, округло-овальные, плотные, транспортабельные, вкус кисло-сладкий с выраженной горчинкой. В домашних заготовках горечь бесследно пропадает. Ягоды не осыпаются. Прекрасный сорт для любителей варенья.

Посадочный материал

В продаже чаще всего встречаются однолетние саженцы или укорененные черенки жимолости. Выбирайте экземпляры с мощной корневой системой. Корни и побеги не должны выглядеть сухими и безжизненными.

Подготовка почвы

Почву следует перекопать, одновременно удаляя все сорняки, и разровнять.

Посадка жимолости

Самое главное для жимолости - правильная посадка. Лучшее время для посадки - осень, с середины сентября до середины октября.

Располагайте все кусты жимолости одним массивом.

Даже если саженцы маленькие, желательно все равно выкопать ямы не менее 40x40x40 см (чем беднее почва, тем больше должна быть яма). Внесите в нее имеющиеся органические удобрения (подойдет перегной, компост, немного золы).

Перемешайте удобрения с почвой, посадите саженец, углубляя корни на 3 - 4 см. Затем уплотните почву и обязательно полейте. Почву вокруг растения можно присыпать сыпучим материалом: опилками или торфом.

Уход за жимолостью

За жимолостью ухаживать проще, чем за какой-либо другой культурой. Ягоды появятся примерно через два года после посадки, а плодоносить без обрезки кусты будут 15 и более лет.

Полив

Поливайте во время засухи - вот и вся премудрость. Если жимолость поливать во время роста ягод, то они станут гораздо крупнее и урожая будет больше.

Питание

Один раз в 2 - 3 года под осеннюю перекопку вносят по 10 - 12 кг перегноя или компоста, 70 - 80 г двойного суперфосфата и 150 - 200 г золы.

Мульчирование почвы

Не обязательно, но желательно.

Рыхление и прополка

Вовремя боритесь с сорняками, рыхлите почву.

Обрезка жимолости

Жимолость нормально себя чувствует без ежегодной обрезки. Конечно, время от времени придется удалять засохшие или поломанные ветви. Начиная с 8 - 10 года самые старые ветви следует вырезать.

В первые три года жимолость растет очень медленно, и это очень огорчает многих садоводов. Они пытаются понять, что сделано не так, безуспешно стараются "исправить" положение. Нередко разочарованные хозяева перестают ухаживать за жимолостью или даже выкорчевывают ее. Между тем отсутствие видимого роста в этот период для жимолости не патология, а совершенно нормальное явление, поскольку в первые годы жизни жимолость наращивает корневую систему. В дальнейшем развитие растения усилится, и по размерам куст жимолости догонит куст смородины. В первые годы между молодой жимолостью можно сажать однолетние цветы или овощи.

Проблемы

Ягоды может повреждать жимолостная пальцекрылка.

Размножение жимолости

Жимолость размножают зелеными черенками и горизонтальными отводками. Наиболее доступный способ - размножение отводками. Рано весной нижние ветви куста пришпиливают к предварительно взрыхленной и смешанной с компостом земле. Когда побеги на них достигнут высоты 7 - 8 см, их слегка окучивают рыхлой землей. Спустя месяц окучивают повторно. В течение лета следят за влажностью почвы и периодически рыхлят ее. Осенью укоренившиеся побеги осторожно отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место или для доращивания.

Использование жимолости

Рекомендуется прежде всего в качестве ягодного кустарника, а также для озеленения в одиночных и групповых посадках.

Ягоды жимолости поспевают раньше садовой земляники, так что живые витамины мы употребляем с удовольствием. Если же кустов много, образуются некоторые излишки, которые можно переработать.
Из жимолости готовят те же блюда, что из черники (пирожки, вареники, кисели и т. п.)

Вишня (Cerasus)

Tue, 15 Dec 2009 08:42:00 +0300

Вишня (Cerasus)

Широко распространенная косточковая культура, занимающая второе место после яблони. Характеризуется скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью, зимостойкостью, сравнительной нетребовательностью к условиям произрастания, ранним созреванием плодов и высоким их качествам.

Достоинства культуры и плодов

Вишня довольно зимостойкая и засухоустойчивая культура. Она неприхотлива и при хорошем уходе дает большой урожай вкусных, сочных плодов, в связи, с чем является одной из наиболее любимых плодовых культур. Плоды вишни применяются В народной медицине как средство против малокровия (благодаря содержанию в них железа). Вишневый сок и сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей. Плоды вишни полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни.

Из вишни чаще всего варят варенье, причем косточки не удаляют – так оно намного вкуснее. На 1 кг кисло-сладкой вишни берут 1,4 кг сахарного песка. Плоды вишни промывают и прокалывают. Готовят сироп: 700 г сахара заливают 1 л воды, доводят до кипения и кипятят до полного растворения сахара. Горячим сиропом заливают вишню и оставляют на 4 –5 часов. Затем сироп сливают, добавляют в него 350 г сахара и кипятят 12 – 14 минут, после чего в кипящий сироп ссыпают плоды и варят 2 – 3 минуты. Снимают с огня и оставляют на 5 часов. Затем сливают сироп, добавляют в него последнюю порцию песка – 350 г и кипятят около 12 минут. Кипящим сиропом заливают плоды и выдерживают 5 – 6 часов. Затем доводят до кипения и варят 5 – 6 минут. Когда варенье остынет, его разливают по банкам.

Из вишни также делают компот, сироп и т. д.

Сорта вишни

По времени цветения различают сорта раннецветущие, средне- ранне-, среднепоздно- и поздноцветущие.

Сорта вишни бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся. Для пчелоопыляющейся вишни подбирают сорта-опылители, цветущие в то же время.

Багряная. Сорт среднего срока созревания. Районирован в Московской области. Частично самоплодный. Плодоношение начинается на 4 – 5-й год. Дерево небольшое, до 2,5 м. Плоды темно-вишневые, сладко-кислого вкуса. Мякоть темно-красная.

Владимирская. Старинный русский сорт народной селекции. Среднего срока созревания. Морозостойкий. Самобесплодный (лучшие опылители – Любская, Шубинка). Плодоношение начинается на 4 – 5-й год после посадки. Дерево до 3 м высоты, с шаровидной кроной. Ягоды черно-красные, кисло-сладкие.

Краса Татарии. Сорт раннего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоношение начинается на 4 – 5-й год. Дерево слаборослое, высотой до 2,5 м. Плоды крупные, темно-красные, сладко-кислые. Мякоть темно-красная.

Любская. Сорт народной селекции. Позднеспелый. Высокоурожайный, зимостойкий. Самоплодный. Плодоношение начинается на 2-3-й год после посадки. Дерево высотой 2,5 м, с широкораскидистой кроной. Ягоды темно-красные, сладковато-кислые.

Малиновка. Сорт среднепозднего срока созревания. Зимостойкий. Самобесплодный. Плодоносит на 4 –5-й год. Дерево кустовидное. Плоды крупные, темно-красные, сладко-кислого вкуса.

Молодежная. Сорт самоплодный. Плодоношение начинается на 4 –5-й год. Дерево низкорослое, с раскидистой кроной. Плоды темно-красные. Мякоть красная, кисло-сладкая.

Тамарис. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Самоплодный. Дерево среднерослое, плодоносит с 3-го года. Плоды темно-красные. Мякоть сочная, кисло-сладкая.

Волочаевка. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Урожайный. Частично самоплодный (лучшие опылители – Молодежная, Тургеневка). Дерево высотой 2,5 м. Плоды ярко-красные.

Облачинская. Сорт югославской селекции. Хорошо зарекомендовал себя в Нечерноземной зоне. Среднего срока созревания. Частично самоплодный. Урожайный. Зимостойкость древесины и почек хорошая. Дерево высокое. Плоды красные, хороши для переработки и для употребления в свежем виде.

Из лучших сортов еще хочется порекомендовать Гриот Московский, Зарю Поволжья, Память Лаврушина, Раннюю Потапова.

Посадка вишни

Вишню можно выращивать в виде дерева или в виде куста. Куст достигает высоты 2,5 – 3 м, дерево – до 4 – 5 м. Плодоношение начинается примерно на 3 – 5-й год после посадки.

Для посадки вишни отводят солнечные безветренные места на небольших южных склонах во избежание замерзания во время цветения. Посадку проводят весной, но можно и осенью. Если с посадкой осенью опоздали, то посадочный материал лучше прикопать в почву до весны. Вишню можно сажать на глинистых и суглинистых почвах. Если почвы подзолистые (тяжелые), вносят больше органических удобрений: торфа, перегноя, компоста – из расчета 12 –15 кг на 1 м . Как правило, вишню сажают в ямы диаметром 80 – 90 см и глубиной 60 – 70 см. В центре ямы вбивают кол. Верхний плодородный слой, вынутый из ямы, смешивают с органическими удобрениями в равной пропорции. Больше всего для вишни подходит навозный или растительный перегной или торфонавозный компост. Если таких удобрений недостаточно, то в яму добавляют 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 пакета удобрения «Ягодка». Кроме этого, в яму вносят минеральное удобрение. Если посадка производится весной, то добавляют 300 г нитрофоски. При осенней посадке из минеральных удобрений вносят 300 г суперфосфата и 100 г сульфата калия, 300 г древесной золы. Как осенью, так и весной в яму добавляют 1 стакан доломитовой муки, или мела, или извести-пушонки, особенно если почвы кислые. На торфяных почвах в яму, кроме перегноя, вносят ведро сапропеля. Используют сапропель только после промораживания и проветривания.

Все удобрения – органические и минеральные – перемешивают с почвой и засыпают ими 2/3 ямы. Оставшуюся 1/3 заполняют плодородной почвой без удобрений. Яму поливают и по мере оседания досыпают почвой. Ямы оставляют на 6 – 8 дней. Затем производят посадку вишни. При посадке следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Корни расправляют, засыпают почвой и поливают. Сверху мульчируют сухим органическим удобрением, перегноем, торфом слоем до 5 см.

Обычно вишни сажают на расстоянии 2,5 –3 м.

Уход за вишней

Почву содержат в рыхлом состоянии и без сорняков. На второй год после посадки вишню подкармливают азотными удобрениями. Корневые подкормки делают весной и в начале лета: в 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку мочевины или удобрения «Идеал» и расходуют по 10 – 15 л на молодое деревце. Этим же раствором опрыскивают и листочки. Во время плодоношения вишню подкармливают так же, как сливу.

Молодые деревца поливают в период роста побегов (в начале июня) по 2 – 3 ведра на каждое, плодоносящую вишню – во время налива и созревания плодов – по 25 – 30 л на дерево в зависимости от погоды: излишек влаги в почве может привести к растрескиванию плодов. В жаркое лето деревья поливают 2 раза в месяц.

Примерно раз в 5 лет вишню подкармливают известковыми удобрениями как в виде раствора, так и сухими, иначе при повышенной кислотности почвы на плодоносящих деревьях осыпаются цветки и завязи.

Формирование вишни древовидных сортов продолжается 4 – 5 лет, пока крона не будет иметь 6 – 8 крупных скелетных ветвей.

Кустовидные вишни характеризуются сильным ветвлением кроны и быстрым ростом корневых побегов. Сформированная за 4 – 5 лет кустовая вишня должна иметь 8 – 12 сильных основных ветвей. Поэтому формирующая обрезка, как правило, сводится к удалению лишних ветвей и корневой поросли. Однолетние разветвления у кустовой вишни укорачивать нельзя, потому что верхушечная почка дает побег продолжения, а после обрезки он может усохнуть.

Обрезку надо проводить весной, до распускания листочков. У привитых деревьев удаляют всю корневую поросль. Для этого отгребают почву и как можно ниже срезают корневые побеги. Места срезов во избежание сокодвижения лучше смазать садовым варом.

Обрезка корнесобственных насаждений заключается в прореживании зарослей для улучшения освещения, при этом удаляют слабые, больные, засохшие корневые побеги. В течение нескольких лет можно удалять всю молодую поросль. Через 6 – 7 лет плодоношения стареющие деревья, у которых начинают усыхать ветви, омолаживают, оставляя несколько самых сильных и здоровых корневых побегов и формируя из них новые ветви.

Слива

Mon, 14 Dec 2009 09:12:00 +0300

Слива.

Достоинства культуры и плодов.

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Плодоносит уже на 3 – 5-й год. Урожайность достигает 18 – 30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами, употребляются как профилактическое средство при болезнях сердца, почек, желудочно-кишечных заболеваниях, запорах, нарушениях обмена веществ и др. Сейчас почти каждый садовод выращивает эту нужную и полезную культуру.

Слива с точки зрения питательности занимает второе место после малины. Ее используют в свежем виде, а также для приготовления компотов, варенья, желе и т. д.

Чтобы сделать вкусный конфитюр, берут 2 кг слив, 1 кг яблок и 1,6 кг сахара. Сливы моют в холодной воде и удаляют из них косточки, яблоки разрезают на небольшие кусочки и вместе со сливами слоями укладывают в кастрюлю, пересыпая сахарным песком: слой яблок, слой слив, слой сахарного песка и т. д. Добавляют немного лимонной цедры и корицы (по вкусу). Варят, все время, помешивая, до образования густой массы. Теплую массу разливают в сухие простерилизованные банки, накрывают их неплотно крышками и оставляют на двое суток, после чего укупоривают.

Очень аппетитное и полезное блюдо чернослив в молоке. Чернослив хорошо промывают теплой водой, споласкивают горячей кипяченой водой, заливают кипящим молоком и оставляют на 50 минут. Затем добавляют по вкусу сахар, помещают в нагретую духовку и держат там до тех пор, пока чернослив не разбухнет (не станет мягким), а молоко слегка не пожелтеет (как топленое).

Сорта.

Опал. Сорт раннего срока созревания, скороплодный, самоплодный, высокоурожайный. Плоды крупные. Мякоть сочная, сладкая, плотная, оранжевая. Дает хороший урожай во всех регионах Украины.

Богатырская. Сорт среднего срока созревания, самоплодный, высокоурожайный. Плоды крупные, фиолетовые. Мякоть зеленоватая, сочная, сладкая.

Евразия 21. Сорт раннего срока созревания, зимостойкий, самобесплодный (опылитель – Скороспелка красная). Плоды красные, темно-бордовые. Мякоть желто-оранжевая, сочная, сладкая.

Ренклод тамбовский. Сорт среднего срока созревания, самобесплодный (опылители – Скороспелка красная, Ренклод и др.). Дерево зимостойкое. Плоды крупные, фиолетовые. Мякоть зеленова-тожелтая, сочная, кисло-сладкая.

Скороспелка красная. Сорт народной селекции, скороспелый, самоплодный или полусамоплодный (опылители – Венгерка московская, Ренклод колхозный). Плоды крупные, удлиненно-овальные, фиолетово-красные. Мякоть плотная, кисло-сладкая. Созревание плодов в августе. Размножается порослью.

Тульская черная (Брянская поздняя). Сорт народной селекции, позднего срока созревания, самоплодный, урожайный. Зимостойкость средняя. Плоды средней величины, округло-овальные, темно-синие. Мякоть желтая с красноватым оттенком.

Яичная синяя. Сорт раннего срока созревания, средней зимостойкости, самоплодный. Дерево сильнорослое. Плоды сине-фиолетовые, сладкие, вкусные. Мякоть нежная, сочная.

Синий дар. Сорт среднего срока созревания, урожайный, частично самобесплодный (опылители – Яичная синяя, Смолинка). Плоды фиолетово-синие, красивые, крупные, вкусные.

Кроме перечисленных, успешно культивируються такие сорта, как Красная десертная, Лия, Мирная, Памяти Тимирязева, Ранняя желтая, Смолинка, Утро, Чародейка.

Посадка.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Са (кальция), а на кислых — заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 300 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними.

Плодоносность слив зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительна к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом — порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например возле забора. Очень сырые низкие почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70 — 80 см, глубиной 60 — 70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 20 — 25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, 300 г органических удобрений — «Ягодка» или «Ягодный исполин», из минеральных — 1 стакан суперфосфата и по 3 столовые ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное — не забыть добавить 300 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу — для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

При посадке необходимо следить, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или чуть выше. Присыпая землей расправленные корни, одновременно производят полив и утрамбовывание. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

Уход.

В первый год после посадки сливу не подкармливают. На второй год дают только азотные подкормки. Их делают в первой и в третьей декадах июня: на 10 л воды — 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» или минерального удобрения мочевина (карбамид), расход — по 10 л раствора на каждое деревце. Этим раствором деревца опрыскивают утром или вечером.

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая — 2 столовые ложки мочевины или 3 столовые ложки жидкого гумата натрия на 10 л воды; в начале июня — 2 — 3 столовые ложки нитрофоски на 10 л воды; в августе — по 2 столовые ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расход — 30 — 35 л на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды — 2 столовые ложки мочевины и 2 столовые ложки сульфата калия или 300 г удобрения «Ягодка», расходуя по 30 — 35 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву. Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды — 3 столовые ложки нитрофоски или 300 г «Ягодного исполина» и 2 столовые ложки мочевины. Расход — 20 — 30 л раствора на одно дерево. Третью подкормку делают сразу после плодоношения: на 10 л воды — 3 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия или хлористого калия, из расчета 35 — 40 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать по 1 ведру торфа, или перегноя, или компоста, перемешанного с 300 г органического удобрения «Раскислителя», с 1 стаканом мела, или доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5-7,5.

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле —мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель —май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

Яблоня

Sun, 13 Dec 2009 15:36:01 +0300

Яблоня.

Достоинства плодов.

Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко — самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, так как зимние сорта хорошо хранятся. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине C, достаточно 300 г яблок. Они обладают общеукрепляющим действием и поэтому особенно полезны ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечнососудистой системы, почек. При избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочный день и съедать до 2 кг очищенных яблок, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке: из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, яблочный уксус, соус, пастилу. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Достоинства культуры.

Яблоня является наиболее распрастраненной культурой среди всех плодовых пород. Всего в мире насчитывается свыше 10 тысяч сортов яблони, а на Украине районировано более 70 сортов.

Широкое распространение яблони обусловлено ее биологическими и хозяйственными качествами: высокой приспособляемостью к различным почвенно-климатическим условиям, морозоустойчивостью, разнообразием сортов, позволяющих при наличии даже элементарных хранилищ иметь свежие плоды на протяжении всего года.

Сорта.

Летние

Грушовка московская (Грушовка, Скороспелка). Отечественный сорт народной селекции, раннего срока созревания. Сильнорослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит через год. Плоды кисло-сладкие, розовато-красные, ароматные, массой 60 — 80 г на молодых деревьях.

Китайка золотая ранняя. Сорт сред нерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит на 4-й год. Плоды некрупные, золотисто-желтые. Мякоть приятного кисло-сладкого вкуса.

Конфетное. Сорт среднего срока созревания. Начинает плодоносить на 4 — 5-й год. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды по 70 — 80 г, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с красными штрихами. Мякоть нежная, сочная, очень сладкая. Яблоки созревают в августе.

Красное раннее. Сорт раннелетнего срока созревания. Слаборослый, зимостойкий. Плодоносит на 5 —6-й год. Съемная зрелость наступает в начале июля. Плоды средние (80 —110 г), округлые, светло-желтые, с темно-красной покровной окраской по всему плоду. Мякоть кисло-сладкая, приятного вкуса.

Мелба. Сорт позднелетнего срока созревания. Среднерослый. Среднезимостоек в средней полосе. Высокие вкусовые качества плодов. Плоды округло-конической формы, массой 130 — 150 г. Окраска светло-зеленая с интенсивным красным полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло-сладкая. Срок хранения 2 месяца.

Медуница. Сорт сильнорослый, зимостойкий. Устойчив к парше. Плоды плоскоокруглые, желто-зеленые с размытыми красными полосами, массой 120 — 150 г, медово-сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в конце августа.

Мечта. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, очень урожайный. Плодоносит через год с 4 —5 лет. Плоды отличного вкуса, массой 130 — 150 г, хранятся около месяца, транспортабельность хорошая.

Орловим. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный. Плоды высоких вкусовых качеств, крупные, конические, светло-желтые с ярко-красными полосами. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая, с отличным ароматом.

Панировка (Белый налив). Сорт народной селекции, раннелетнего срока созревания. Среднерослый, скороплодный, зимостойкий, урожайный. Плоды светло-зеленые, округло-конической формы, приятйого кисло-сладкого вкуса, со слабым ароматом, массой 100 — 150 г. Снимают плоды 1 — 15 августа. Срок потребления — две недели.

Первый салют. Сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный, урожайный. Деревья зимостойкие. Плоды средней величины, продолговатые, зеленовато-желтые с малиновыми полосами. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине августа. Плоды сохраняются до 2 месяцев.

Осенние

Жигулевское. Сорт сильнорослый, скороплодный, со стабильной урожайностью, среднезимостойкий. Плоды крупные, округлой формы, темно-красные, приятного кисло-сладкого вкуса, массой 130 — 200 г. Срок хранения 2 месяца.

Орловское полосатое. Сорт позднеосеннего срока созревания. Среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды крупные, продолговатые, округло-конической формы, зеленовато-желтые с яркими размытыми полосами. Мякоть белая, нежная * очень сочная, с сильным ароматом.

Первинка. Сорт среднерослый, зимостойкий, урожайный. Плоды больше среднего размера, золотисто-желтые с вишневым румянцем, красными полосами. Мякоть зеленоватая, нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Потребление — до конца октября.

Зимние

Антоновка обыкновенная. Сорт народной селекции. Сильнорослый, высокоурожайный, высокозимостойкий. Плоды крупные (120—180 г), зеленовато-желтые. Мякоть желтоватая, с сильным ароматом, хорошими вкусовыми качествами. Поспевают плоды в конце сентября. В лежке сохраняются до середины января.

Апорт Александр. Сорт народной селекции. Раннезимний. Деревья сильнорослые, среднезимостойкие, плодоносят через год с 5 —7 лет. Плоды круглые, массой 200-250 г, хорошего вкуса, хранятся до января. Транспортабельность хорошая.

Бефорест. Сорт среднерослый, среднезимостойкий. Плодоношение ежегодное с 4 —5 лет. Плоды красивые, красные, отличного вкуса, массой 100 — 120 г, хранятся до мая. Хорошая транспортабельность.

Богатырь. Сорт сильнорослый, зимостойкий, высокоурожайный. Плодоносит через год с 4 —6 лет. Плоды крупные (180 — 200 г), очень красивые, хорошего вкуса, хранятся до апреля. Транспортабельность хорошая. Среднеустойчив к парше и плодовой гнили.

Лобо. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, высокоурожайный (120 кг с дерева). Плодоношение ежегодное с 4 —5 лет. Плоды отличного вкуса, красные, средней массой 130 —160 г, хранятся до февраля. Транспортабельность хорошая.

Синап орловский. Сорт позднезимний, сильнорослый, высокозимостойкий, высокоурожайный. Плоды массой 120 г, хорошего вкуса, хранятся до середины апреля. Транспортабельность хорошая. Хорош для компотов и соков.

Спартан. Сорт зимний, скороплодный, слаборослый. Плоды крупные (90—120 г), хорошего вкуса, фиолетово-красные, мякоть белая, нежная, хранятся до апреля.

Уэлси. Сорт раннезимнего срока созревания. Среднерослый, среднезимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды средней величины, темно-красные. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, кисло-сладкого вкуса, ароматная.

Кроме перечисленных, хорошо себя зарекомендовали и уже давно полюбились садоводам такие сорта, как Китайка темно-красная, Коричное полосатое (из яблок этого сорта получается самое вкусное варенье), Куликовское, Манжет, Московская зимняя, Низкорослое, Новое коричное, Оттава, Славянка, Штрейф- линг.

Посадка.

Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной — в конце апреля (с 20- го числа), осенью — с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5x5 м, для сортов со средней кроной — 4x4 м, для сортов на полукарликовых подвоях — 4x3 м, на карликовых — 3x2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100 — 110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, — в другую. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25 — 30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15 —20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40 — 50 см. Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой — держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4 — 5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3 — 3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60 — 70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

Уход.

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках.

В первый год подкормки делают азотными удобрениями — ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Идеал» и гумат натрия — 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

Рис. 1. Приствольный круг

В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20 — 30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними — полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки — способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур — горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, — они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают — они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30 — 40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20 — 30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1—2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом — расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба (рис. 1).

Плодоносящие яблони подкармливают 3 — 4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500 — 600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40 — 50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4 —5 деревьев. Поливают в круг, обозначенный на рис. 1. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2 — 3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4 — пакетов), или «Ягодный исполин» (2 — 3 пакета) на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же — по 40 —50 л на дерево.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время — разводят в воде.

Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1—2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.

Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира-Люкс» (20 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.

Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья.

Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых — очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с груши и яблони больший урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования крон.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь — 70 —80 см, для слаборослых — 50 — 55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10 —12 см, оставляя выше штамба 5 — 7 почек для развития скелетных ветвей (/на рис. 2). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5 — 7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост (2 на рис. 2).

Рис. 2. Саженцы до (а) и после (б) первой обрезки: 1 — нормально развитая однолетка без разветвлений, 2 — слаборазвитая однолетка без разветвлений, 3 — сильноразвитая однолетка или двухлетка с разветвленной верхушкой, 4 — однолетка или двухлетка с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами, 5 — однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми разветвлениями; 6 — однолетка или двухлетка с низкорасположенными преждевременными побегами, 7 — однобокая однолетка или двухлетка, 8 — однолетка или двухлетка с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником

У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5 —7 почек (3 на рис. 2).

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже (4 на рис. 2). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2—3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой (5 на рис. 2).

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба (6 на рис. 2). Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют (7 на рис. 2).

У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение (8 на рис. 2).

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка — длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, — на внешние от оси почки.

Рябина красная

Tue, 08 Dec 2009 21:36:44 +0300

Рябина красная

Это нарядное растение издревле выращивали рядом с домом, а от его полезных ягод никто не отказывался. Кистями спелой рябины украшали жилище, использовали во время обрядов, а девушки даже вплетали в косы.

Достоинства плодов

Рябина красная – ценная поливитаминная культура. В ней много витамина С, каротина, витаминов Р, Е, В2, К и фолиевой кислоты. Много ценных минеральных веществ, особенно йода. В плодах содержатся дубильные и пектиновые вещества.

Плоды рябины признаны научной медициной общеукрепляющим витаминным средством, они рекомендуются при малокровии. Помогают организму восстанавливать кишечную флору. В народной медицине их применяют при лечении заболеваний печени, почек.

Достоинства культуры

Рябина – неприхотливое растение. Живет до 100 лет, но плодоносит меньше – 25 – 30 лет. Начинает давать урожай на 2 – 3 год после посадки, со временем урожай увеличивается и достигает15 – 40 кг с дерева (бывает и более100 кг). Переносит любые зимние морозы, довольно устойчива к весенним заморозкам.

Выращивайте не менее двух сортов рябины.

Размещение

Для 6 соток рябина, пожалуй, слишком крупное растение. А вот на больших участках она смотрится великолепно. Для этой культуры пригодны практически любые места. Лучше всего она будет себя чувствовать при хорошем освещении на плодородной почве без длительного застоя воды.

Сколько нужно саженцев?

Рябина – очень крупное, урожайное растение. Однако большинство культурных сортов рябины самобесплодные, поэтому в саду необходимо высаживать не менее двух сортов.

Сорта рябины красной

Невежинская. Популярный сорт. Дерево высотой до 8 – 10 м. Плоды удлиненные, крупные, граненые, красные. Вкус хороший, без горечи. Созревание в августе – сентябре.
Титан. Дерево до 10 м высотой. Сорт высокоурожайный. Плоды сочные, красные, граненые, вкус хороший.
Десертная. Слаборослое, зимостойкое дерево. Рано вступает в плодоношение. Плоды темно-красные, средней величины, вкусные.
Рябина лесная обыкновенная. Дерево до 10 м в высоту. Плоды созревают в октябре. Вкус плодов терпко-горький, после промораживания почти сладкий.

Посадочный материал

Подойдут однолетки или двухлетки. Выбирайте не подсохшее растение с хорошими корнями.

Посадка

Лучший срок посадки – осень, но можно и рано весной. Расстояние между растениями 2,5 –5 м.

В яму шириной 80 и глубиной 50 см внесите 1 ведро перегноя или компоста, 1 стакан золы, 100 – 150 г суперфосфата.

Перемешайте с плодородной почвой, присыпьте почвой без удобрений.

Высаживают на прежнюю глубину.

Уплотняют почву, поливают. Если есть возможность – мульчируют.

Для того чтобы дерево в будущем красиво сформировалось, после посадки у саженцев удаляют все почки и веточки до высоты примерно 70 см.

Уход

Рябина отзывчива на заботу о ней.

Полив

По возможности проводите полив во время засухи.

Питание

Удобрения вносят ежегодно, начиная с третьего года после посадки. В мае внесите на каждый м2 приствольного круга 15 – 20 г аммиачной селитры, а осенью – по 0,5 ведра перегноя или компоста, 50 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия.

Мульчирование почвы

Проводят мульчирование почвы по возможности.

Рыхление и прополка

Эти работы выполняйте по мере необходимости.

Обрезка

Рябину можно выращивать и без специальной обрезки. У молодых растений крону следует формировать. Вырезайте корневую поросль, волчки, тонкие веточки в нижней части штамба, сухие и сломанные ветви. Удаляйте ветви, растущие под острым углом (45 и менее градусов).

Если длина прироста на старой ветви снижается до 1 – 5 см, ее срезают до здоровой боковой ветви не старше 5 – б лет.

Проблемы

Вредители: вишневый слизистый пилильщик

Размножение

Сортовую рябину размножают прививкой на сеянцы рябины лесной или аронии.

Использование

Рябину в кистях без листьев можно развесить на чердаке или в темном сухом помещении – она долго хранится. Из сладкоплодной рябины получают вкусное варенье.

Голубика высокорослая

Mon, 30 Nov 2009 17:42:39 +0300

Вы никогда не видели эту относительно новую для нас культуру? Представьте себе кустик обычной лесной черники, увеличенный до 1,5 м в высоту. Листья и плоды голубики размерами, как у вишни. По вкусу голубика очень напоминает чернику, но слаще, нежнее и ароматнее.

Это замечательное растение родом из Америки, где как садовая культура возделывается с начала XX века.

Ежегодно в США собирают десятки тысяч тонн голубики. Полюбилась она и теперь ее выращивают в Канаде, в странах Западной Европы, Скандинавии, Прибалтики.

Достоинства ягод.

Ягоды голубики высокой – одни из самых вкусных Кроме того, они очень полезны. По своему составу голубика не уступает чернике. Она богата витаминами и различными биологически активными веществами. Уникальное сочетание этих веществ оказывает капилляроукрепляющее, сосудорасширяющее, противосклеротическое, желчегонное и противовоспалительное действие на организм. Уже точно доказано, что ягоды голубики предупреждают раковые заболевания.

Голубика транспортабельна. В холодильнике ее можно хранить до 3 недель.

Достоинства культуры.

Многие сорта голубики высокой достаточно нормально переносят наш климат. Даже не очень зимостойкие сорта не вымерзают ниже уровня снега. Эта культура очень устойчива к поздневесенним заморозкам.

Голубика высокая своим внешним видом украсит любой сад. В мае она цветет крупными розовыми цветками, похожими на колокольчики, в августе созревают в кистях крупные ягоды. Кстати, пятен на одежде от них не остается. Осенью листья краснеют и растения становятся очень декоративными. Кусты голубики очень долговечны – живут и плодоносят более 25 лет.

Первые ягоды появляются на второй или третий год. Урожай ежегодный.

Выращивать голубику несложно, если правильно посадить ее и следовать рекомендациям по уходу.

Выбирайте хорошо показавшие себя в нашем климате сорта. Высаживайте только в торф.

Размещение.

Если участок находится на торфяниках, он отлично подойдет для голубики высокой. Следует только не допускать застоя поверхностных вод. На обычных почвах ее высаживают в заполненные торфом ямы. Выбирают светлое место, защищенное от холодных ветров.

Сколько нужно саженцев? Поскольку посадочный материал голубики стоит дорого, этот вопрос решает каждый для себя сам. Голубика самоплодная культура, поэтому даже единственный куст будет плодоносить, хотя при наличии разных сортов урожай повышается.

Сорта

Имеются различные иностранные сорта голубики высокой. Выбирайте самые зимостойкие.

Сорта раннего срока созревания

Эрлиблу. Сорт зимостойкий. Куст сильнорослый, прямой. Кисти средней величины. Ягоды светло-голубые, крупные и очень крупные, плотные, вкусные, ароматные, устойчивы к растрескиванию. Созревшие плоды почти не растрескиваются и не осыпаются.

Уаимут. Сорт зимостойкий, урожайный, устойчив к заболеваниям. Куст небольшой, раскидистый. Ягоды голубые, среднего размера, плотные, хорошего вкуса, транспортабельные.

Блуэтта. Сорт зимостойкий. Куст невысокий, компактный. Ягоды голубые, средние и крупные, плотные, хорошего вкуса. Транспортабельные, хорошо хранятся.

Сорта среднего срока созревания

Блурей. Сорт зимостойкий, урожайный. Куст крупный, раскидистый. Ягоды светло-голубые, очень крупные, плотные, превосходного вкуса. В дождливую погоду не растрескиваются.

Патриот. Сорт зимостойкий, урожайный, крупноплодный. Куст сильнорослый. Ягоды светло-голубые, крупные, плотные, хорошего вкуса, не растрескиваются, хорошо переносят транспортировку.

Сорта позднего срока созревания

Герберт. Сорт урожайный, довольно зимостойкий. Куст рослый, раскидистый. Ягоды очень крупные, темно-голубые, средней плотности, ароматные, кисловатые. Не опадают и не растрескиваются.

В продаже бывают сеянцы голубики. Покупая их, нельзя определить, каким станет это растение во взрослом состоянии, поскольку при семенном размножении сортовые признаки не сохраняются.

Отдайте предпочтение ранним сортам - они более приспособлены к нашим условиям. Во вторую очередь подбирайте сорта среднего срока созревания, а меньше всего должно быть поздних.

Посадочный материал.

В отличие от всех других ягодных культур у голубики высокой для посадки подходят растения до 5 – 6-летнего возраста. Саженцы ее низкорослые, а корни имеют вид сплошного кома.

Как могут выглядеть саженцы голубики высокой?

Хорошие

Плохие

Имеют высоту надземной части свыше 30 см;

корни похожи на войлок.

Сухие корни и кора.

Подготовка почвы.

Если у вас обычная почва, то на таких участках для голубики готовят ямы, заполненные торфом. Расстояние между растениями при посадке 1 - 1,5 м.

Голубика растет только в торфе. Не пытайтесь выращивать ее в обычной почве!

Если ваш участок расположен на торфяных почвах, то в торфяную почву вносят по 1 ведру перегноя, 50 г двойного суперфосфата и 1,5 стакана древесной золы на 1 м2. Затем проводят глубокую - на 45 см - перекопку.

Посадка.

Голубику сажают осенью и весной. Обязательно заглубляйте растения на 5 — 8 см по сравнению с прежним положением. Равномерно распределяют корни растений, засыпают субстратом и уплотняют.

Ямы выкапывают больше обычных: шириной 80 см и глубиной 40 – 50 см. Землю удаляют - здесь она не понадобится.

Ямы заполняют верховым слаборазложившимся торфом (понадобятся 5-6 ведер на 1 яму). В целях экономии торф перемешивают с древесными опилками (до 30%) или огородной землей (до 10%). В посадочную яму желательно не вносить никаких удобрений.

У растений с хорошей корневой системой после посадки ничего не обрезают. Если корни слабые, надземную часть укорачивают до высоты 20 - 30 см.

Сразу проведите обильный полив. Желательно замульчировать почву.

Уход.

Ухаживать за голубикой высокой проще, чем за многими другими культурами.

Полив.

Полив в отсутствие дождя крайне важен для голубики, поэтому субстрат вокруг растений следует тщательно увлажнять.

Нельзя создавать вокруг голубики болото.

Питание.

Ежегодно осенью вносят фосфорные и калийные удобрения: 30 г двойного суперфосфата и 15 г сернокислого калия (или 150 г древесной золы) на 1 м2. Весной и в начале лета (до середины июня) в несколько приемов поливают раствором мочевины (10 г мочевины в 10 л воды на 1 м2).

Мульчирование.

Поверхность почвы вокруг голубики ежегодно обязательно посыпают торфом, торфом с опилками или хвойным опадом. Слой мульчирующего материала должен составлять 7-10 см.

Рыхление и прополка.

Сорняки при необходимости удаляют вручную. Почву рыхлят на небольшую глубину 3-5 см.

Обрезка.

В первые 5 лет после посадки проводят только санитарную обрезку: вырезают сломанные или подмерзшие ветви.

Затем необходимо вырезать старые малоурожайные ветви, на которых прирост становится незначительным (2-3 см). Удаляют хилые веточки у основания растения, загущающие куст, а также лежащие на земле ветви. Обрезку проводят рано весной до распускания почек

После 15-20 лет плодоношения проводят омолаживающую обрезку: рано весной срезают все ветви до основания.

Проблемы.

Иногда ветви голубики подмерзают выше уровня снега. Весной их необходимо срезать до здоровой части.

В России уже отмечены случаи заболевания голубики раком ветвей. Больные побеги вырезают и сжигают.

Размножение.

Голубика высокая очень трудно размножается. Поэтому посадочный материал так дорог.

Можно попробовать размножить голубику одревесневши ми черенками. Высаживают их весной. Готовят парник, заполненный торфом. Черенки длиной 15 – 20 см срезают и высаживают. Сверху укрывают нетканым материалом типа "Лутрасил" или "Спанбонд". В дальнейшем опрыскивают черенки водой не менее трех раз в день. Укореняются они очень медленно – саженцы можно получить только на следующий год.

Использование.

Ягоды голубики очень вкусны и могут до 3 недель храниться в холодильнике. Вряд ли возникнет необходимость их перерабатывать. При желании голубику можно заморозить или использовать для приготовления различных блюд.

Виноград (Vitis)

Sun, 29 Nov 2009 12:12:13 +0300

Библия утверждает, что виноград был первым растением, посаженным после Всемирного потопа. В России еще во времена Петра I виноград выращивали в специальных оранжереях на берегу реки Москвы.

Достоинства ягод

Вкусовые и лечебные качества винограда известны людям с глубокой древности, дошли до нас и предписания по лечению виноградом - ампелотерапии.

Достоинства культуры

Как это ни парадоксально, но виноград - довольно неприхотливое растение. Его слабое место для нашего климата - недостаточная морозостойкость большинства сортов.

Подберите подходящие для нашего климата выносливые сорта. Сажайте в большие ямы с питательной почвой. Используйте прочные опоры.

Корневая система виноградного растения мощная и умеет приспосабливаться к различным почвам. Надземная часть представляет собой лиану, которая с помощью усиков самостоятельно прикрепляется к опоре.

Размещение

Выбирают хорошо освещенные, прогреваемые и защищенные от ветра места. Почва не должна быть болотистой. Лучше всего разместить виноград около стен или забора.

С помощью винограда можно задекорировать южную стену дома, сарая или высокий забор. Растущий около стены виноград получает больше тепла (особенно если стена темная).

Сорта винограда

В открытом грунте, без правильного укрытия на зиму, будет расти далеко не каждый сорт винограда. В продаже встречаются сорта для укрывной и для неукрывной культуры.

Укрывная культура

Если вы посадите сорта для укрывной культуры, вам придется ежегодно снимать виноград с опоры и укрывать, а весной открывать и вновь подвязывать к опоре.

Укрывная культура винограда трудоемка и рекомендуется для энтузиастов-любителей. Всем остальным лучше остановить свой выбор на неукрывном винограде.

Космонавт. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, созревает раньше других. Ягоды мелкие или средние, темно-синие, округлые.

Неукрывная культура

Сорта, пригодные для неукрывной культуры, проще возделывать. Они более выносливы и зимостойки.

Кучинский белый. Выносливый неприхотливый сорт. Гроздь плотная, ягоды мелкие, хорошего вкуса, с плотной кожицей.

Альфа. Зимостойкий, устойчивый к болезням сорт. Ягоды темно-синие, кисловатые.

Посадочный материал

Саженцы винограда должны иметь надземную часть не короче 25 см и не менее 3 - 4 корешков длиной 15-20 см.

Подготовка почвы

В зоне посадки почву следует перекопать, удаляя сорняки.

Посадка винограда

Лучшее время для посадки винограда - весна. Наметьте места посадки. От стены отступите примерно на 40 см, друг от друга - на 1,2 м.

Приготовьте большие ямы глубиной 80 см и шириной 1 м. Если необходимо, на дне ямы устройте дренаж.

В каждую яму внесите 5 - 10 кг перегноя, 200 г суперфосфата и 250 г золы.

Все это перемешивают с верхним слоем земли. Отбирают 1-2 самых развитых побега и подрезают на 5 - 5 почек. Все остальные удаляют.

Хорошо поливают, затем мульчируют перегноем или компостом слоем 3 - 4 см.

Корни оставьте только на двух нижних узлах, расположенные выше срежьте секатором.

При посадке возле зданий саженцы в яме устанавливают наклонно, около заборов - прямо. Располагают растения достаточно глубоко, но землей засыпают только нижнюю часть с корнями. Таким образом, после посадки саженец должен оказаться в лунке глубиной около 10 см.

Уход за виноградом

Опоры

Неукрывные сорта винограда можно выращивать, используя в качестве опор стены, беседку или забор. На

открытом месте для винограда сооружают шпалеру высотой около 3 м. Для укрывных сортов необходима проволока, к которой он будет подвязываться. В стену вбивают костыли и на них через каждые полметра высоты горизонтальными рядами натягивают проволоку.

Полив

Особенно важен полив весной, в начале роста. Если ожидается заморозок, хорошо полейте виноград. В дальнейшем поливают по мере необходимости. Очень важен предзимний полив.

Питание

Весной растения подкармливают аммиачной селитрой (10 г на 10 л воды), мочевиной (5 г на 10 л воды). 1 раз в 2 года на 1 м2 вносят 4 - 5 кг перегноя или компоста, 50 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия.

Мульчирование почвы

Хорошо, если почва прикрыта темным мульчированным материалом (растениям достанется больше тепла).

Рыхление и прополка

Их проводят по мере необходимости.

Обрезка

Существуют специальные методы формирования виноградного куста; они специфичны и трудоемки, поэтому энтузиасты могут ознакомиться с ними в специальной литературе.

Можно ежегодно удалять поврежденные или подмерзшие ветви, а также умеренно прореживать куст, чтобы все ветви были достаточно освещены. Виноград плохо переносит обрезку, раны на нем практически не заживают. Нельзя делать несколько срезов с разных сторон одной ветви!

Проблемы

Повреждение морозом. В случае подмерзания пострадавшие ветви вырезают до здоровой части. Летом по мере развития молодых побегов лишние, загущающие выламывают. Иногда полностью вымерзает надземная часть куста. В этом случае его откапывают на глубину 25 - 30 см и спиливают всю надземную часть выше здоровой части. На оставшемся узле делают надрезы секатором, чтобы стимулировать рост. Из развившихся побегов оставляют 3-6 лучших, остальные выламывают.

Размножение винограда

Размножить виноград можно горизонтальными отводками. Весной следует пришпилить лозу к земле в заранее подготовленную канавку и окучить ее землей. В течение лета отводки поливают 2 раза в месяц, по мере необходимости подсыпают землю. Следующей весной отводки отделяют и пересаживают.

Использование

Употребляют не только ягоды, но и листья винограда.

Черноплодная рябина (арония)

Sat, 28 Nov 2009 22:40:20 +0300

Черноплодная рябина (арония)

Это неприхотливое и нетрудоемкое растение незаменимо для садоводов, выбирающих легкие в уходе культуры. А если кто-то из членов семьи страдает гипертонией или атеросклерозом, без черноплодки не обойтись.

Достоинства плодов.

Плоды черноплодной рябины богаты йодом (актуально для всех нас) и P-активными веществами: столовая ложка варенья содержит суточную дозу витамина P. При температуре до +10°С ягоды сохраняются до 2 месяцев. Сок черноплодки научная медицина рекомендует для лечения гипертонии. Терпко-вяжущий вкус не помеха для приготовления варенья, повидла или мармелада из аронии.

Достоинства культуры.

Черноплодная рябина - одна из самых легких для садовода культур. Ее отличает небольшой размер куста, неприхотливость, устойчивость к зимним холодам, весенним заморозкам, вредителям и болезням. Не страшен для аронии даже высокий уровень грунтовых вод. Она быстро вступает в плодоношение, урожай дает ежегодный и обильный.

Высаживайте черноплодную рябину на хорошо освещенном месте.

Размещение.

Арония будет расти в любых условиях, но хорошее освещение для нее обязательно.

Сколько нужно саженцев?

Все зависит от желания. Поскольку ягод черноплодки много не съесть, обычно на участке размером 6 соток высаживают 1 - 2 куста.

Посадочный материал.

Обычно приобретают двухлетние саженцы аронии, которые должны иметь:

мощную развитую корневую систему с наличием не менее двух основных разветвлений длиной более 15 см;
не менее двух скелетных ветвей;
корни и кора не должны быть пересохшими.

Подготовка почвы.

Перед посадкой саженца черноплодной рябины необходима стандартная подготовка почвы.

Посадка.

Лучший срок для посадки рябины - осень. Растения размещают на расстоянии 2 - 2,5 м друг от друга. Перед посадкой корни обмакивают в глиняную или земляную болтушку.

В яму шириной и глубиной 50 см вносят ведро перегноя, 100 - 150 г суперфосфата и 50 - 70 г калийных удобрений (или стакан золы). Сажают немного (на 2-6 см) глубже, чем саженцы росли раньше. После посадки обильно поливают.

Уход.

Уход за черноплодной рябиной очень простой.

Полив.

Очень важен в засушливые периоды (не менее 3 ведер на куст).

Питание.

Если не использовать удобрения, то урожайность будет постоянно снижаться. Каждые 2 года осенью или весной вносят по 0,5 ведра перегноя или компоста, 40 г суперфосфата и 0,5 стакана золы на каждый м2 проекции кроны.

Мульчирование почвы.

Мульчирование почвы проводят по желанию.

Рыхление и прополка.

Рыхление и прополка - по мере необходимости.

Обрезка.

До 7 - 8-летнего возраста кусты нуждаются только в санитарной обрезке. Затем стареющие ветви вырезают до уровня земли. Определить их легко - прирост становится очень коротким (нормальными считаются однолетние побеги длиной не менее 20 см). Обрезку проводят рано весной, до распускания почек

Проблемы.

Арония меньше других культур страдает от вредителей и болезней. Встречается вишневый слизистый пилильщик, с которым можно бороться, опрыскивая кусты черноплодной рябины 0,7%-ным раствором кальцинированной соды 2 раза с интервалом 7-10 дней.

Размножение.

Черноплодную рябину размножают различными способами: семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением куста-Мож-но привить на подвой (красную рябину). В этом случае получают необычную аронию в виде небольшого штамбового деревца.

Использование.

Из аронии можно варить варенье, делать сок или добавлять ее в компот с яблоками.

Малина красная Таганка

Sat, 21 Nov 2009 18:28:53 +0300

Малина красная Таганка

Один из самых интересных ремонтантных сортов малины красной. Высокопродуктивный, очень крупноплодный сорт раннего срока созревания. Устойчив к болезням на уровне лучших стандартных сортов.

Куст средней величины, высотой 1,5-2 метра, хорошо развитый, раскидистый. Образует достаточное число побегов замещения (7-12) и 4-5 побегов поросли. Однолетние побеги средней толщины, с шипами по всей длине, неопущенные, без воскового налета. Шипы многочисленные, мелкие, черно-фиолетовые с основаниями такого же цвета, короткие и нежесткие (неколющие).

Листья крупные, темно-зеленые, морщинистые, среднескрученные, без опушения.

Плодовые веточки крупные, имеют 24 порядка ветвления, на них формируется по 20-30 ягод и более. Плодовые веточки образуються по всей длине побега - от верхушки до самого основания.

Ягоды крупные и очень крупные, массой 4-8 г, округлые и тупоконические, хорошо снимаются с плодоложа, при созревании долго не осыпаются, красные, сочные, хорошего вкуса, ароматные; используют в свежем виде и для консервирования. Мякоть мягкая и сочная, хорошего вкуса, с приятным ароматом. Для съема урожая требуется 4-6 сборов. Урожайность очень высокая (около 5 кг с куста).

Крупноплодные сорта малины

Sat, 07 Nov 2009 18:04:54 +0300

КРУПНОПЛОДНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ

Сорта малины Кримзон маммут, Турнер, Мальборо до сих пор остаются наиболее распространёнными в нашей стране, причём во многих местах эти сорта без всякого названия их распространяют как надёжную местную малину. Среди других малин нашей страны эти сорта имеют самую низкую урожайность (3-4т/га) и самые мелкие ягоды (0,5 – 1,0 г). Вкус ягод у Турнера, Кримзон маммута и Мальборо всегда считался очень плохим. Но все эти сорта отличаются повышенной живучестью в местностях с очень разными почвенно-климатическими условиями. Ежегодно даёт много корневых отпрысков, и всегда есть что дать в подарок другим людям...

Так как кусты этих сортов не нагружены урожаем, их основная сила направлена на развитие множества корневых отпрысков. На дачном участке эти сорта создают заросли, «джунгли», где на верхушках побегов бывает понемногу ягод. Сравнивая с этими сортами, садоводы стали говорить, что только лесная малина вкусная и душистая, а культурные сорта нет.

Но пришло время обновления сортимента и усилиями нашего Института садоводства в руки садоводов из питомников попало более 6 млн. саженцев сортов нового поколения, таких как Киржач, Лазаревская, Малаховка, Скромница, Гусар, Пересвет и др. Ягоды этих сортов хорошего вкуса и доброго аромата, их масса 3-4 г, а урожай более 10т/га. Благодаря усилиям Е.И.Ярославцева более 3 млн. саженцев сортов Киржач и Лазаревская пришло из питомников Приуралья и Подмосковья, а в работе И.В.Казакова с Кокинского опорного пункта нашего Института из-под Брянска более 3 млн. саженцев сортов Метеор, Скромница, Бальзам, Гусар, Бабье лето и др. разошлись практически во все регионы нашей страны. Эти сорта называют лучшими современными сортами и пока на горизонте у них конкурентов, способных серьёзно превзойти достоинства названных сортов.

Более 30 лет селекционной работы ушло, чтобы от сортов с низкой урожайностью 3-4т/га перейти к сортам с урожайностью в 10т/га. Конечно, селекционная работа не остановилась и после этого, но теперь она проходит на новом биологическом уровне. Рубеж урожайности 10т/га биологически преодолеть намного труднее прежнего из 3-4т/га, поэтому лучшие современные сорта ещё несколько десятилетий будут составлять основу сортимента малины в нашей стране.

В селекции малины после 1970 г появилась биологическая основа для создания крупноплодных сортов с массой ягоды 4-12 г. Первые селекционно-ценные формы с такими крупными ягодами появились в Шотландском институте садоводства к 1970г., и оттуда к 1978г сеянцы их лучших форм появились в Институте садоводства в Москве. За прошедшие 25 лет в нашем институте было получено более 80тыс. шт. сеянцев от крупноплодных родительских форм. Сотни из них имели крупный размер ягод, но только немногие сочетали крупноплодность с другими обязательными признаками сорта (урожайность, качества ягод, иммунитет зимостойкость, нужный тип куста).

За эти годы около 80 крупноплодных отборов прошло детальное изучение в нашем институте в качестве возможных новых сортов. К настоящему времени около 20 могут стать сортами, 10 других отборов размножены и проходят изучение у садоводов разных регионов (только выделены или всего лишь размножен маточный куст), другие отборные сеянцы проходят оценку на более ранних этапах.

Генетической основой крупноплодных сортов является наличие гена “L” (large-крупный). Ген L принёс с собой в селекцию необычную крупноплодность, которой до того просто не было. Все крупноплодные сорта имеют ген L, но среди гибридов немало растений с геном L, у которых ягоды некрупные. Видимо, наличия гена L недостаточно, чтобы растение было крупноплодным. Внешне сеянцы с геном L всегда легко отличить по длинным чашелистикам цветка, и этот маркёрный признак широко используют селекционеры. Отрицательным качеством этого гена является его способность давать мутанты, ягоды которых несколько мельче исходного сорта.

Крупноплодными сортами малины на сегодня называют такие сорта, которые по своей природе способны по сборам давать ягоды массой 4-12 г, а наиболее крупные одиночные ягоды у них бывают до 18 и даже до 23,5 г. Как и всегда, ягоды первых сборов крупнее последних, а более сильные нижние латералы дают наиболее крупные ягоды у любого сорта. Конечно, с годами крупноплодность поднимется ещё выше, хотя само по себе повышение не беспредельно.

Необычным признаком крупноплодных малин является способность их латералов (плодовых веточек) ветвиться, причём у сортов Изобильная, Мираж, Шотландская бывает по 3-4-5 порядков ветвления. На таком латерале вызревает до 40 крупных ягод и ещё сколько-то цветков остаётся без завязывания ягод. Вот почему повышенный размер ягод и их повышенное число на латерале приводят к значительному росту урожайности у всех крупноплодных сортов.

Почти все наши крупноплодные сорта происходят от шотландских малин селекционера Дэрика Дженнингса, которые для Подмосковья недостаточно зимостойки. В нашем институте такие малины подмерзают при морозах -35 С, но уже две зимы при -30 С такие сорта оставались без подмерзаний. В местах с более суровыми морозами побеги таких сортов на зиму надо укрывать под снег.

Живёт посадка малины около 25 лет. На дачных участках малину в большинстве случаев держат до 10 лет, затем обновляют сорта и всю посадку. Как-то на совещании в Шотландском институте садоводства в одном хозяйстве показывали урожай примерно 24т/га на малине в возрасте 24 лет или по 4-5 кг с куста.

Качество ягод многих крупноплодных сортов малины превосходит по вкусу и аромату многие известные сорта. Среди крупноплодных сортов есть ранние и поздние, сладкие и кисло-сладкие, с красной или жёлтой окраской ягод, иммунные к переносчику четырех вирусов (к A.rubi) и неиммунные, высоко устойчивые ко всем основным болезням малины (дидимелле, антракнозу, ботритису, лептосфении, мучнистой росе), довольно зимостойкие и незимостойкие, и выбор среди них довольно велик.

Но главное преимущество крупноплодных малин состоит в том, что на сегодня только эти сорта способны давать такие крупные ягоды (4-12 г) и такую высокую продуктивность (4-5 кг с куста и выше). Знатоки малины регулярно выполняют все необходимые меры ухода и получают по 6-7 кг с куста. Летом 2002 г мне приходилось делать фотографии для книги у садовода, который получил по 9 кг с куста малины сорта Патриция и по 7 кг с куста Тарусы и Арбата. На другом дачном участке мне показали сорт Абориген с урожаем 7 кг с куста, а Маросейка и Столешник в местечке с песчаными почвами давали по 6 кг с куста вкруговую на всём дачном участке. Заметим, что от той же партии саженцев сорта Патриция родственники хозяина показной малины имели всего лишь по 0,5 кг ягод с куста.

Ниже приводится краткая характеристика тех крупноплодных сортов малины , которые получили признание у садоводов Подмосковья.

ПАТРИЦИЯ – наиболее популярный среди крупноплодных сортов с привлекательными красивыми ягодами рыночного типа.

Ягоды крупные и очень крупные –4-12г, отдельные до 14г, по форме усечённо-конические, с красивой бархатистой поверхностью. Костянки мелкие и однородные, плотно сцеплены между собой, ягоды средней плотности, снимаются с плодоложа не разламываясь, при полном созревании долго не осыпаются.

Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для потребления в свежем виде и для всех видов домашней переработки (варенья, джемы, пастила, компоты).

Продуктивность высокая и очень высокая – около 25т/га или по 4-5кг с куста, а при хорошем уходе и внесении навоза на многих участках урожай почти вдвое выше. Плодоносит ежегодно, сорт раннего срока созревания - 5-7 июля, основное плодоношение (до 85% ягод) за 5-6 сборов завершается к 1 августа. Один из самых урожайных сортов.

Растения среднерослые (до 1,8м), неремонтантные, полураскидистые, ежегодно образуют по 6-10 побегов замещения и по 5-7 корневых отпрысков.

Однолетние побеги средней толщины, междоузлия средней длины, побеги прямые, опушённые, бесшипные, восковой налёт от слабого до среднего.

Плодовые веточки (латералы) хорошо развитые, удлинённые, прочные, имеют по 2-4 порядка ветвления и формируют по 15-20 крупных ягод.

Листья крупные и средние, плоские с плоскими листочками, слабо морщинистые, светло-зелёные, при распускании красновато-коричневые, края листьев городчатые, в основном пятилисточковые.

Зимостойкость умеренная, устойчив к –30оС, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов под снег. Технологичен в больших насаждениях, в питомнике обеспечивает хороший выход товарных саженцев.

Устойчивость к основным болезням (дидимелле, антракнозу, ботритсу) на уровне лучших стандартных сортов и при наличии этих болезней не снижает высоких урожаев. Восприимчив к фитофторе и требует регулярных мер борьбы с ней.

Сорт Патриция получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В,В.Кичиной от скрещивания в 1986г сорта Маросейка с донором М102, отобран в 1989г под номером К55, а с 1992г его стали размножать как сорт Патриция.

ТАРУСА – первый отечественный сорт с побегами штамбового типа, сильно утолщеннными твёрдыми и жёсткими. Кусты Тарусы практически не требуют опор, но всё же урожай лучше получается при наличии шпалеры.

Ягоды крупные и очень крупные (4 – 12г), тупоконические, красивой «точёной» формы, яркокрасной окраски, блестящие, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой, хорошо снимаются с плодоложа, ягоды плотные и хорошо выдерживают транспортировку.

Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, джемы, пастила, сушка).

Продуктивность высокая и очень высокая – около 20т/га или по 3-4 кг с куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай увеличивается вдвое. Сорт средне-поздний, созревает 8-10 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение завершается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.

Кусты сорта Таруса средней высоты (около 1,5м), сжатого типа, мощно развитые, неремонтантные, образуют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 корневых отпрысков, не расползаются по участку. Однолетние побеги очень пряморослые, толстые и очень толстые, твёрдые, жёсткие, прочные и упругие, междоузлия укорочённые, побеги несбежестые с розеткой листьев на верхушке, покрыты войлочным налётом (опушённые) и незначительным восковым налётом при полном отсутствии шипов на побегах , в период покоя побеги окрашены в коричневый цвет.

Плодовые веточки (латералы) имеют до 2-3-х порядков ветвления, очень утолщенные, прочные, жёсткие, средней длины, на них образуется по 15-20 и более ягод . Латералы близко расположены один к другому, создают впечатление «моря ягод» в виде пояса на высоте 50-120см над уровнем земли. Листья крупные, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края листьев бородчатые, листья привлекают своим мощным развитием и здоровым внешним видом.

Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до –30*С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов под снег. Побеги лучше пригибать заранее в конце сентября, когда они ещё не ломкие и хорошо гнутся (вместе с листьями). Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не снижает своих высоких урожаев.

Сорт Таруса получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1987г донора Штамбовый-1 с сортом Столичная, отобран в 1990г под номером К50 и с 1993г поступил в размножение в качестве нового сорта. Сорт Таруса иногда называют «малинным деревом» за мощно развитые побеги и куст в целом.

Рекомендуется для выращивания во всех зонах садоводства европейской части России.

АРБАТ - среди новых крупноплодных московских сортов выделяется заметным числом очень крупных ягод с массой 15-18 г и более.

Ягоды крупные и очень крупные (4 – 12г), удлинённые и конические, красивой «точёной» формы, тёмно-красной окраски, блестящие, костянки среднего размера, однородные, хорошо сцеплены между собой, снимаются с плодоложа без разломов, ягоды плотные и хорошо выдерживают транспортировку.

Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей мякотью и немногочисленными семенами, ягоды очень подходят для потребления в свежем виде и для всех видов домашней переработки (варенья, джемы, пастила, сушка).

Продуктивность высокая и очень высокая – около 20т/га или по 4-5кг с куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай возрастает вдвое. В ряде случаев с одного обычного куста брали до 9 кг ягод. Плодоносит ежегодно, сорт средне-ранний, созревает 8-10 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение заканчивается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.

Растения сорта Арбат среднерослые (1,5 – 2,0 м высотой), раскидистые, мощно развитые, неремонтантные, образуют по 8-12 побегов замещения и по 5-8 корневых отпрысков, почти не расползаются по участку. Однолетние побеги толстые и очень толстые, прочные и упругие, междоузлия средней длины (3-5 см), побеги сбежестые и довольно тонкие на верхушке, без войлочного налёта (опушения) и с незначительным восковым налётом при полном отсутствии шипов на побегах , в период покоя побеги окрашены в коричневый цвет.

Плодовые веточки (латералы) мощные и утолщенные, средней длины, имеют по 2-4 порядка ветвления и формируют по 15-20 ягод и более . Латералы расположены разреженно, создают впечатление свисания массы крупных ягод вдоль всей шпалеры на высоте 50-120см над уровнем земли. Листья крупные, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края листьев бородчатые, листья привлекают своим мощным развитием и здоровым внешним видом.

Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до –30*С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не снижает своих высоких урожаев.

Сорт Арбат получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1988г гибридов №8210В1 х 7518Е6, полученных по обмену от шотландского селекционера Д.Дженнингса, отобран в 1990г под номером К92 и с 1996г поступил в размножение в качестве нового сорта.

МАРОСЕЙКА – Первый отечественный бесшипный сорт с очень крупными ягодами и урожайностью более 20т/га.

Ягоды крупные и очень крупные (4 – 12г), часть ягод сдвоенные, конические, красивой «точёной» формы, светлокрасной окраски, с лёгким налётом, костянки среднего размера, однородные, хорошо снимаются с плодоложа, ягоды плотные и хорошо выдерживают транспортировку.

Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, ягоды с сочной тающей мякотью и немногочисленными семенами, очень подходят для потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, джемы, пастила, сушка).

Продуктивность высокая и очень высокая – около 20т/га или по 4-5кг с куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай во многих случаях возрастал вдвое. Плодоносит ежегодно, среднеранний, созревает 8-10 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение заканчивается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.

Растения сорта Маросейка среднерослые, около 1,5м высотой, раскидистые, мощно развитые, неремонтантные, образуют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 корневых отпрысков, не расползаются по участку. Однолетние побеги толстые, прочные и упругие, междоузлия средней длины (3-5 см), побеги слегка сбежестые, покрыты войлочным налётом (опушённые) и незначительным восковым налётом при полном отсутствии шипов на побегах , в период покоя побеги окрашены в серо- коричневый цвет.

Плодовые веточки (латералы) утолщенные, прочные, длинные и средние, имеют по 2-4 порядка ветвления, образуют по 20 и более крупных ягод . Латералы скуренно размещены на средней и верхней части побега, отчего создаётся впечатления пояса ягод на высоте 50-120см над уровнем земли. Листья крупные, тёмно-зелёные, плоские и слегка скрученные, края листьев бородчатые, листья привлекают своим мощным развитием и здоровым внешним видом.

Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до –30*С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов под снег. Побеги лучше пригибать заранее в конце сентября, когда они не ломкие и хорошо гнутся вместе с листьями. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не снижает своих высоких урожаев.

Сорт Маросейка выведен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной из семян, полученных в Шотландии от скрещивания в 1976г гибридов 7324/50 х 7331/3 , семена получены по обмену от селекционера Дэрека Дженнингса и высеяны в Москве в 1977г, отобран в 1979г под номером М228 и с 1982г поступил в размножение в качестве сорта Маросейка.

Малину всегда сажают в виде ряда и обязательно устанавливают столбы и проволоку. На дачном участке обычно столбы устанавливают через 4 метра, проволоку натягивают на высоте 120см над землёй. Проволока должна быть оцинкованной и лучше подходит толщиной 4-5 мм. Между рядами малины должно быть 1,8м – 2,0 м (до 2,5 м), а в ряду между растениями 70см.

Посадку крупноплодной малины с одинаковым успехом можно проводить осенью или весной. Сажают под лопату по одному саженцу в лунку, но урожай получается раньше и лучше, если в каждую лунку сажают по два саженца. На дачных и приусадебных участках Подмосковья за последние 30 лет высажено более 80тыс.шт саженцев крупноплодных сортов малины. При выкопке саженцы на саженцах надо удалить все листья и обязательно их укоротить на высоте примерно70 см .Особенно плохо приживаются саженцы, которые после выкопки долго остаются неподрезанными, высокими и с листьями. В Подмосковье лучше всего начинать сажать саженцы после 1 октября и очень плохо их сажать в августе-сентябре. Осенью нельзя покупать саженцы , листьями. выкопаны преждевременно. Рано выкопанные саженцы приживаются плохо, многие из них погибают в первую зиму, многие наполовину усыхают и после этого отрастают единичными боковыми побегами.

Обычно малину высаживают на 10 лет, но при хорошем уходе имеется немало примеров, когда малина даёт очень высокие урожаи вот уже более 20 лет.

Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины.

На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе возникает в течение всей её жизни. Надо приучить себя к тому, что не может быть нормального урожая, если на вашей малине постоянно не уничтожают возникающие корневые отпрыски. Уничтожают их острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

Когда на посадке малины не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых.

Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части куста вырастает каждый год по 10-12 побегов замещения. Обычно побеги замещения вырастают на 2-2,2 м в высоту, имеют толщину 1,5-2,0 см и по всей длине побега расположены хорошо развитые листья. Каждый год на один куст оставляют только 7 побегов замещения, подрезают их на высоте 150 см над уровнем земли и конечно удаляют все как один корневые отпрыски. При отсутствии поросли корневая система работает на усиленное развитие побегов замещения куста, основы урожая и его качества. Даже у такого очень крупноплодного сорта, как Патриция, от первых и до последних сборов ягоды почти не мельчают, их вкус остаётся типичным сладким, и даже при дождливой погоде на ягодах почти нет загнивания и они дольше сохраняются в хорошем состоянии.

Малина очень отзывчива на внесение навоза и, когда он есть, дают его по 0,5т на сотку. Основные корни малины расположены в слое почвы на глубине до 15-20см, и в этом слое корни малины должна получать всё необходимое. Неплохие результаты при отсутствии навоза даёт внесение минеральных удобрений. На разных землях Подмосковья ежегодно следует вносить только азотные удобрения, один раз в три года – калийные, и практически не вносить фосфорные. В нашей работе мы не вносили фосфорные удобрения почти 30 лет, но это не снижало урожай даже на демонстрационных делянках с очень высоким урожаем крупноплодных сортов.

Азотные удобрения в виде мочевины (карбамида) или аммиачной селитры всегда повышали урожай. Лучше всего на 1 сотку малины вносить 7-8 кг мочевины или другого азотного удобрения. Правильнее производить пересчёт на действующее вещество, но на дачном участке этого никто делать не станет, да и плохого от этого ничего не бывает. Мы рассыпаем мочевину вдоль ряда, вначале на 40 погонных метров одного ряда и половины его междурядья вносим “положенные” 3-4 кг, затем на глаз вносим столько же по другой стороне этого же ряда и прилегающего к нему междурядья. Были годы, когда мы вносили вместо мочевины аммиачную селитру, калийную или кальциевую селитру, но это оказалось почти одним и тем же. Вносить азотные удобрения лучше осенью, так как при осеннем внесении азота лучше развиваются побеги замещения и меньше получается поросли. Правда, при осеннем внесении азота часть его вымывается дождями и талой водой по весне. Внесение азота весной также заметно повышает урожай, но мы не столько повышаем урожай, сколько стимулируем увеличение листьев и поросли.

На песчаных почвах все удобрения «перегорают» быстрее, минеральных удобрений надо вносить больше и только по частям – обычно вносят 7-8 кг мочевины и вносят их три раза по 2,5 кг (в начале апреля, в середине мая и к середине июня третий раз).

Внесение калийных удобрений вполне достаточно из расчёта 3-4 кг на одну сотку и вносить их можно весной или осенью. На многих почвах при существующих невысоких урожаях малины внесение калия остаётся практически незаметным, но при высоком агрофоне на крупноплодных сортах малины отсутствие калийных удобрений всегда очень заметно сказывается на снижении урожая. Если вносят 30-40 кг древесной золы на одну сотку малины, то это полностью заменяет внесение калийных удобрений.

Внесение суперфосфата или иных фосфорных удобрений при существующих урожаях почти ничего не даёт и его можно совсем не вносить, но в будущем возможно они будут востребованы.

Очень важным считается обязательное проведение подкормок в год посадки. Обычно после начала распускания почек ближе к 10мая дают первую подкормку, через 2 недели – вторую и ещё через 2 недели третью и последнюю подкормку. Для подкормки на ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза, добавляют ложку с верхом мочевины или любой селитры, хорошо размешивают и дают по 1л подкормки под каждый саженец. Такую же подкормку один-два раза вносят под любой ослабленный куст, высаженный раньше.

Корни малины залегают в поверхностном слое почвы и всякая засуха и даже небольшой период без дождей может быстро приводить к обезвоживанию растений. Даже непродолжительное подсушивание побегов и листьев малины обязательно приведёт не только к снижению урожая данного года, но и к незаметному на глаз падению урожая следующего года. На дачах полива из шланга для малины видимо вполне достаточно и это полностью снимает саму проблему. Каждый раз, когда вы сжимаете в комок рыхлую землю из-под куста и комок рассыпается, значит пришло время поливать малину.

Лишняя вода сильно вредит малине. Вот почему при излишних поливах на дачных участках малина погибает от загнивания корней. Садовод в таких случаях долго говорит, что у него малина не растёт и только позднее скажет, что она просто погибла.

Каждому понятно, что сорняков на малине быть не должно. Добиваются этого либо ручной прополкой и одновременным уничтожением всей малинной поросли, либо избавляются от сорняков путём обработки их гербицидами.

На малине под Москвой широко распространены грибные болезни -ботритис, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но как правило никаких опрыскиваний против таких болезней не проводят. Дело в том, что перечисленные крупноплодные сорта довольно устойчивы ко всем этим болезням на практике и при наличии этих болезней на побегах данных сортов урожаи постоянно были высокими. То, что у многих садоводов малина не даёт хороших урожаев, относится не к болезням, а к причинам плохого ухода.

Что касается вредителей, то здесь положение следующее. Против малинного жука (“червивые ягоды”) надо обязательно проводить опрыскивание однопроцентным карбофосом или другими ядохимиками в дни распускания первых цветков малины ( 3-5 июня), чтобы ягоды были не “червивыми”.

Последние 10 лет во многих товариществах садоводов на малине отмечают много малинной мухи. Муха поражает молодые жирные побеги, их верхушки свисают и погибают. Это обычно в мае или в начале июня, и против мухи лучше применять опрыскивания полпроцентным раствором препарата БИ-58, который часто применяют на яблоне, огурцах и т.д.

Эти два насекомых требуют обязательных опрыскиваний, так как без обработок теряется более половины урожая.

Часто садоводы опрыскивают против болезней ядом, который выпускают против насекомых, а против болезней он бесполезный. Опрыскивания готовят строго по инструкции, которую прилагают к любым ядохимикатам.

Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина выродилась. Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счёт наследственных изменений (мутаций) дать новые наследственные формы, улучшенные или ухудшенные. Но это бывает крайне редко, а вот запущенную “вырождающуюся” малину можно встретить довольно часто. За многие годы я не раз брал растения с такой “вырождающейся” малины и всегда при повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения возвращались к хорошим растениям своего исходного сорта и давали его высокий урожай и крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите ослабленные растения вашей запущенной малины на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в том, что малина не вырождается.

Крупноплодные московские сорта малины можно высаживать только тем дачникам, кто сумеет полностью обеспечить все мероприятия по уходу, а их надо не только знать, но и не пропускать ни одно из них. При высоком уходе любое одно пропущенное мероприятие разрушает всю систему и потерян весь урожай не только текущего, но и будущего года.

Главный итог всех наших работ по уходу – это получение хорошо развитых кустов малины, обеспеченных нами всем необходимым для их напряжённой работы. Ведь им предстоит не только сформировать урожай этого года на двухлетних побегах, но в это же самое время должны вырасти побеги для урожая будущего года. Если вы правильно посадили хорошие сорта, нормально кормили и поливали, избавили малину от сорняков, вредителей и болезней, то вы своими руками создали главные и необходимые условия для проявления каждым сортом своих наследственных способностей формировать высокий урожай и своё качество ягод.

Куст малины – это живая фабрика по производству крупных ягод с высоко десертными качествами. Растение производит ягоды без участия человека и на этом этапе человек только со стороны смотрит ошибся ли в чём он до сих пор. Вы надеетесь, что ваши растения всё примут и начнут без человека выполнять свою природную программу по всем циклам формирования крупных ягод. Эти этапы растение выполняет без человека, а все предшествовавшие наши работы сделали так, что срывов у самого растения не должно быть ни с какой стороны.

Немало садоводов, которые уже имеют много букварей по малине, добавят к ним и эту мою статью, но как и раньше они могут не получить то, что способны давать крупноплодные сорта. Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство «малинщиков» не имеет у себя хорошо сформированные растения малины, а чтение литературы всего лишь туманная дорога в будущее. Во всём этом главное – своими руками научиться воплощать всё прочитанное в конкретные хорошо развитые растения, и вы будете «на коне» и с премией в виде эстетически великолепных растений с обилием крупных ягод.

Регион публикации: Северо-западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-черноземный

профессор, доктор с/х наук, Кичина Виктор

По материалим сайта www.sadincentr.ru

Крыжовник

Fri, 06 Nov 2009 20:45:00 +0300

Крыжовник.

Любите ли вы ягоды крыжовника? А компоты и варенья из них? Если любите, вам повезло. Ягоды крыжовника действительно вкусны и полезны для здоровья. Крыжовник выращивают с XI века. И в наше время крыжовник возделывают не только у нас на родине, но и в таких избалованных заморскими фруктами странах, как Франция, Англия, ФРГ, Испания, и другие.

Достоинства ягод.

Богатый химический состав делает крыжовник ценным диетическим продуктом для детей и взрослых. Ягоды крыжовника содержат комплекс витаминов и минеральных веществ. Употребление плодов улучшает обмен веществ, укрепляет организм, очищает его от различных ядов и радиоактивных веществ. В обязательном порядке ягоды рекомендуются жителям загрязненных городов (особенно детям), работникам вредных производств, людям, применявшим сильнодействующие лекарства.

Не выращивайте крыжовник рядом с оживленной автомобильной или железной дорогой.

От других ягод крыжовник выгодно отличается своей транспортабельностью, а также тем, что делать заготовки можно и из слегка недозрелых, и из немного перезрелых ягод (очень ценные качества для горожанина, навещающего участок только по выходным).

Достоинства культуры.

Крыжовник - чемпион среди ягодных культур по своей урожайности. С ухоженного куста можно собрать (только представьте себе!) до 20 кг ягод. Кроме того, урожай будет стабильным и ежегодным. Крыжовник по долговечности превосходит черную и красную смородину. Он непривередлив к почве, быстро начинает плодоносить. Это самоплодная культура, поэтому плодоносить будет даже единственный куст крыжовника.

Будьте внимательны в выборе сортов крыжовника. Вносите удобрения (особенно органические). Следите, чтобы кусты не зарастали сорняками и не загущались.

Размещение.

Растение это не очень капризное, но ему категорически не подойдут участки:

с застоем воды,
в постоянной (более 12 ч в сутки) тени.

Если же ваш участок хорошо освещен и умеренно увлажнен, он пригоден для крыжовника.

Сколько нужно саженцев?

Сначала прикиньте, сколько ягод крыжовника (в килограммах) нужно вашей семье. Далее примите к сведению, что при среднем уходе с одного куста крыжовника собирают ежегодно в среднем 4,5 — 8 кг ягод. Если вы не планируете удобрять и обрезать кусты, рассчитывайте на вдвое меньший урожай. Напротив, при тщательном уходе урожай может подняться до 15 — 20 кг с куста. Простые арифметические действия - и готово расчетное количество кустов. Не забудьте только, что свободная площадь на участке между кустами в ряду должна составлять 1 — 1,5 м.

Желательно иметь не менее двух сортов крыжовника разных сроков созревания: вам будет интереснее, да и легче собирать ягоды в течение более длительного срока.

Сорта.

Исходите из личных вкусов. Планируете ничего не варить, а все ягоды крыжовника употреблять в свежем виде? Выбирайте сорта с крупными ягодами десертного вкуса. Терпеть не можете колючек при сборе ягод? Ищите слабошиповатые и бесшипные сорта. В любом случае сорт должен обязательно быть урожайным, зимостойким и устойчивым к грибным болезням. Можно порекомендовать следующие сорта, отвечающие этим важным условиям, при этом крупноплодные и хорошего вкуса.

Сорта раннего и среднераннего сроков созревания

Краснославянский.

Сорт высокоурожайный, устойчив к болезням. Зимостойкость средняя. Куст среднерослый. Шиповатость средняя. Ягоды крупные, округлые, темно-красного цвета, слегка опушенные, приятного вкуса. Подходит для употребления в свежем виде и для домашних заготовок.

Розовый 2.

Сорт среднеурожайный, устойчив к болезням. Зимостойкость средняя. Куст среднего размера, компактный. Среднешиповатый, шипы короткие, одинарные. Отзывчив на условия выращивания. Ягоды крупные, розово-красные со слабым восковым налетом, десертного вкуса, транспортабельные, пригодны также для консервирования, из них получаются хорошие компоты.

Родник.

Высокоурожайный сорт со средней устойчивостью к болезням и средней зимостойкостью. Куст среднерослый, сжатый. Шипы короткие, одинарные, концы побегов без шипов. Ягоды средние и крупные, округло-овальные, желто-зеленые с красноватым загаром, десертного, нежного, освежающего вкуса. Хороши для заготовок, особенно для компотов.

Сливовый.

Сорт высокоурожайный, устойчивый к болезням, зимостойкий. Куст сильнорослый. Сорт относится к сильношиповатым: шипы двойные и тройные, мощные. Легко размножается различными способами. Ягоды крупные, темно-красные, округлые, приятного десертного вкуса, с легким сливовым ароматом, универсального назначения.

Русский.

Высокоурожайный сорт, устойчив к болезням. Зимостойкость средняя. Куст сильнорослый. Шиповатость средняя, шипы преимущественно одинарные. Хорошо отзывается на улучшенный уход. Ягоды крупные, овальные, темно-красные, ароматные, хорошего вкуса, с тонкой, но плотной кожицей. Не осыпаются, транспортабельны. Ягоды подходят для употребления в свежем виде и для переработки, из них получаются хорошие компоты, варенье и сок с мякотью.

Сорта среднего срока созревания

Колобок.

Сорт высокоурожайный, устойчив к болезням. Среднезимостоикий, хорошо восстанавливается после суровых зим. Шипы короткие, слабые, одинарные. Куст среднего размера, раскидистый. Быстро вступает в плодоношение. Ягоды крупные, овальные, темно-красного цвета, хорошего вкуса. Подходят для употребления в свежем виде и для консервирования.

Ленинградец.

Сорт высокоурожайный, устойчивость к болезням средняя. Зимостойкость высокая. Куст среднего размера, полураскидистый. Шипы одинарные и двойные, небольшие. Ягоды крупные, темно-красные с фиолетовым оттенком, десертного вкуса, пригодны также для консервирования.

Сорта среднепозднего срока созревания

Садко.

Сорт высокоурожайный, устойчивость к болезням средняя. Зимостойкость средняя. Куст среднерослый, довольно компактный, в плодоношение вступает рано. Шипы короткие и слабые. Ягоды крупные, красные с сильным восковым налетом, хорошего вкуса. Отличаются высокими товарными качествами, в компотах не обесцвечиваются и не лопаются.

Северный капитан.

Сорт высокоурожайный, устойчив к болезням. Зимостойкость высокая. Куст сильнорослый. Шипы практически отсутствуют. Ягоды среднего размера, темно-красные, почти черные, с восковым налетом, освежающего вкуса, хороши для консервирования.

Посадочный материал.

Саженцы крыжовника по габаритам уступают смородине или малине такого же возраста. Часто это служит поводом для возникновения различных недоразумений между покупателями и продавцами.

Как могут выглядеть саженцы крыжовника?

Хорошие	Плохие
Разветвленная , развитая корневая система длиной более 7 см;	Явно слабая корневая система;
2 - 3 побега толщиной не менее 5 мм.	один чахлый побег.

Размеры саженцев зависят от сорта, хорошие сорта часто имеют невысокие саженцы. Нормальной можно считать высоту побегов более 20 см.

Подготовка почвы.

Колючий крыжовник полоть сложно, поэтому лучше перед посадкой подготовить почву: хорошо перекопать, тщательно выбирая все сорняки, разровнять. Желательно под перекопку внести по ведру навоза на каждый м². Наметить посадочные места: через 1 — 1,5 м друг от друга.

Посадка.

Лучший срок посадки - осень. Весенняя посадка допустима только при последующем регулярном поливе. Крыжовник больше всех ягодных культур любит органические удобрения. Он очень отзывчив на плодородие почвы. Исходя из этого, яму для крыжовника делают достаточно большую, 50x50x50 см.

Выкапывают яму размером 50x50x50 см.

В яму помещают полное ведро навоза (можно свежего) или компоста, 100 — 120 г суперфосфата и 40 г серно-кислого калия (можно вместо калийного удобрения добавить 1,5 стакана золы). Все это перемешивают с небольшим количеством почвы.

Сверху присыпают почвой слоем 5 — 10 см. Саженец устанавливают в яме вертикально, заглубляя на 5 — 7 см, и засыпают почвой.

Уплотняют, поливают и мульчируют, как обычно. Всю надземную часть срезают на высоте примерно 5 см от уровня почвы.

Крыжовник в момент посадки и в первые годы жизни может быть невелик по размерам. Несмотря на это, придерживайтесь рекомендуемых схем посадки. При необходимости выращивайте между молодыми кустиками овощи (только не картофель!) или невысокие цветы.

Уход.

Вырастить большой урожай ягод - не проблема для тех, кто тщательно ухаживает за кустами крыжовника.

Полив.

Крыжовник довольно устойчив к недостатку влаги, но в засушливые периоды полив крайне желателен. Поливают по мере необходимости, хорошо промачивая почву вокруг куста. Очень важно в конце сентября провести влагозарядковый полив, который поможет растениям лучше подготовиться к зиме.

Питание.

В первые 2 года при хорошей предпосадочной подготовке крыжовник можно не удобрять. Затем ежегодно осенью под неглубокую перекопку вносят по 6 — 7 кг органических удобрений, по 40 г суперфосфата и 0,5 стакана золы на 1 м².

Желательна поздневесенняя подкормка. Не позднее начала июня готовят разведенный водой навоз (1:8) или птичий помет (1:10). Поливают, расходуя 1,5 — 2 ведра на куст по канавкам, которые затем сразу заравнивают.

Мульчирование почвы уменьшит число сорняков под кустами и поможет сохранить влагу.

Хлористый калий под крыжовник вносить нельзя.

Рыхление и прополка.

Рыхлить почву под кустами, в том числе и при осенней перекопке, нужно неглубоко — не более 10 — 12 см.

Подпорки.

Сооружают по мере необходимости.

Обрезка.

Важный прием ухода за крыжовником, без которого высокий урожай невозможен.

Что будет с крыжовником, если обрезку не проводить?

Он не погибнет, но ягоды будут мелкие, а урожай совсем небольшой, в несколько раз меньше. Обрезку необходимо проводить ежегодно после листопада или ранней весной до распускания почек. Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 4 — 5 лучших, равномерно расположенных, а остальные срезают на уровне почвы. Сильные побеги, стелющиеся по поверхности почвы, вырезают. Если вы размножаете ягодники, то не удаляйте их, а используйте весной для отводков. Ветви старше 6-летнего возраста вырезают до основания. Одновременно проводят санитарную обрезку, при которой удаляют все хилые, сильно подмерзшие, поврежденные, больные и поникшие ветви.

При обрезке колючих сортов крыжовника не обойтись без плотных перчаток. На секатор надевают самодельный щиток или используют секатор с длинными ручками.

Проблемы.

Вредители: крыжовниковая огневка, смородинная стеклянница, крыжовниковый пилильщик

Болезни: американская мучнистая роса, антракноз.

Размножение.

По сравнению с большинством других культур размножить крыжовник труднее. Наиболее реально размножение горизонтальными отводками. Почва вокруг материнского куста должна быть рыхлой, хорошо заправленной удобрениями. Лучше укореняются хорошие одно- и двухлетние ветви с развитым однолетним приростом. Можно использовать и более старшие ветви, если они имеют много однолетнего прироста длиной не менее 15 см. Перед укладкой ветвей весь однолетний прирост укорачивают на 1/5 их длины.

Бороздки для отводков не делают. Ранней весной, до распускания почек, подготовленные ветви пригибают, плотно прижимают к земле и закрепляют крючками. Ветви землей не присыпают.

Когда выросшие из почек вертикальные побеги достигают в высоту 8 — 10 см, их до половины высоты окучивают почвой пополам с перегноем. Через 2 — 3 недели окучивание повторяют, повышая почвенный слой на 5 — 6 см. За посадками тщательно ухаживают. Осенью укоренившиеся отводки осторожно освобождают от земли, отделяют секатором и пересаживают.

Хорошие разветвленные отводки высаживают сразу на постоянное место, слабые — для доращивания на грядку. При посадке побеги коротко обрезают, оставляя 3 — 5 почек выше корней.

Использование.

Из крыжовника готовят не только сладкие блюда, но также соусы и супы. На зиму можно заготовить несравненные по качеству варенья и компоты. Кроме того, крыжовник маринуют и солят. Хорош он и в замороженном виде.

Красная и Белая Смородина

Sun, 01 Nov 2009 14:40:01 +0300

Красная и Белая Смородина.

Красная смородина стала постоянной жительницей садов несколько веков назад, но позже, чем черная. Выращивают ее во всех странах Европы.

Красная и белая смородина - это одна и та же культура, просто плоды у них разного цвета.

Достоинства ягод.

Ягоды красной (белой) смородины испокон веку считались не только лакомством, но и лекарственным средством. Известно их жаропонижающее и противолихорадочное действие. Сок красной смородины хорошо утоляет жажду, укрепляет организм и способствует выведению из организма токсических и радиоактивных веществ. Ягоды помогают нормализации обмена веществ.

В рационе красная (белая) смородина прекрасно дополняет черную. В ягодах красной и белой смородины немного меньше витамина С, зато больше биотина, дубильных веществ и йода. Красная смородина не имеет специфического запаха.

Достоинства культуры.

Красная смородина урожайнее, долговечнее черной, более вынослива: она легче переносит засуху и морозы, а болезни и вредители хоть и нападают на нее, но не так угнетают, как черную смородину. Во время созревания ухоженная красная и белая смородина со своими похожими на драгоценные камни ягодами становятся украшением участка. Красная смородина почти не осыпается и ее легко собирать.

Для того чтобы получить большой урожай, обеспечьте красной смородине хорошее питание и не забывайте про обрезку.

Размещение.

Особенности размещения красной смородины те же, что и у черной. Красная смородина не выносит переувлажненных почв (желательно чтобы грунтовые воды протекали на глубине более 1,2 м от поверхности), старайтесь высадить растения на хорошо освещенное место. Красная смородина менее требовательна почвенному дренажу.

Сколько нужно саженцев?

Количество саженцев зависит от потребностей в ягодах. Один куст при хорошем уходе дает в среднем 7 кг ягод. Расстояние между растениями желательно сделать побольше - 1,5 м, чтобы не загущать насаждения.

Сорта.

Желательно иметь не менее двух сортов смородины разных сроков созревания. Старайтесь выбирать устойчивые к болезням, урожайные сорта. Любители свежей красной или белой смородины должны иметь сорта с ягодами приятного вкуса (белую - обязательно). Хозяйкам, делающим заготовки, можно посоветовать сорта с ярко окрашенными, пусть даже кисловатыми ягодами.

Сорта красной и белой смородины: Джонкер Ван Тетс, Первенец, Красный крест, Ненаглядная, Версальская Белая, Рондом, Вика, Осиповская сладкая, Газель, Ранняя сладкая, Вексне, Уральская красавица, Валентиновка, Мармеладница, Баяна, Белка, Белая Потапенко, Белая фея.

Красная смородина.

Сорта раннего срока созревания

Джонкер вон Тетс.

Голландский сорт, хорошо растет в наших условиях. Один из самых стойких, урожайных, универсальных сортов. Имеет длинные кисти с 12 - 14 ягодами. Ягоды средние и крупные, приятного вкуса, созревают одновременно, транспортабельные.

Сорта среднего срока созревания

Виксне.

Сорт для любителей всего необычного. Интересен темно-вишневым цветом крупных ягод. Из них получаются красивые продукты переработки.

Сорта позднего срока созревания

Рондом.

Урожайный, зимостойкий, устойчивый к заболеваниям голландский сорт. Имеет красивые длинные (16 - 17 ягод) кисти. Ягоды кислые, крупные, пригодны к транспортировке.

Белая смородина

Белая фея.

Ранее был известен под названием Алмазная. Зимостойкий, урожайный, устойчивый к заболеваниям сорт. Ягоды крупные, приятного вкуса, эффектные, белые, долго не осыпаются.

Посадочный материал.

Выбирают красную и белую смородину, как черную смородину.

Подготовка почвы.

Чтобы сорняки в дальнейшем не мешали растениям, участок перед посадкой следует перекопать на глубину одного штыка лопаты. Затем разметить посадочные места в ряду через 1,5 м.

Посадка.

Лучшим сроком посадки саженцев красной и белой смородины считается осень. В крайнем случае, при обязательном регулярном поливе их можно сажать весной, но как можно раньше. В контейнерах - круглогодично.

Выкапывают яму размером 40x40x40 см.

В каждую лунку насыпают 6-8 кг перепревшего навоза или компоста, 200 - 300 г суперфосфата и 7,5 стакана древесной золы.

Все перемешивают с почвой, сверху присыпают землей (слой 2 см). Черную смородину следует высаживать на 5 - 7 см глубже, чем она росла в питомнике. Не обязательно вертикально устанавливать куст, предпочтительнее сажать смородину наклонно.

После посадки саженцы поливают, мульчируют. Если нет мульчирующих материалов, сверху землю можно присыпать рыхлой почвой слоем 1 - 2 см.

После посадки обрежьте у саженца все побеги на высоте 5 - 7 см от земли. Это позволит сформироваться сильной корневой системе, и на следующий год у вас вырастет пышный кустик смородины.

Многих впечатлительных садоводов эта рекомендация приводит в ужас. Если вы из их числа, обрежьте все ветви на половине их высоты. Так все же будет лучше, чем не обрезать их совсем.

Уход.

Ухаживать за такой неприхотливой культурой совсем несложно. Не забывайте о ней - и получите отличные результаты.

Приемы выращивания черной и красной смородины во многом совпадают, это очень удобно, а вот обрезка проводится по-другому.

На одном месте красная смородина может расти до 15 лет.

Полив.

Красная смородина не так остро нуждается в поливе, как черная. Тем не менее в засушливые периоды полив желателен.

Питание.

Если при посадке яма была хорошо заправлена удобрениями, то в первые 2 года можно ничего не вносить. С третьего года рекомендуются навоз или птичий помет с минеральными удобрениями в виде подкормок. Не позднее начала июня готовят разведенный водой навоз (8:1) или птичий помет (10:1). Поливают, расходуя 1,5-2 ведра на куст, по канавкам, которые затем сразу заравнивают.

Во время цветения желательна внекорневая подкормка (опрыскивание куста) микроэлементами. На 10 л воды понадобятся 2 г борной кислоты, 1,5 г сернокислого магния и 3,5 г марганцовки. Рано утром или вечером опрысните нижнюю часть листьев снизу вверх.

Ближе к осени перед очередным рыхлением внесите по 4 - 5 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (или 0,5 стакана золы) вокруг каждого куста.

Под красную смородину нельзя вносить хлористый калий.

Мульчирование почвы.

Это делать не обязательно, однако мульчирование почвы позволяет экономить силы на прополку и рыхление, а растения обеспечивает влагой.

Рыхление и прополка.

Их проводят по мере необходимости. Не забудьте разрыхлить утоптанную после сбора урожая почву.

Подпорки.

Раскидистые ветви некоторых сортов без подпорок ложатся на почву. Это создает определенные неудобства: затрудняется уход за кустами, ягоды и листья пачкаются. В этом случае помогут простейшие подпорки из подручных материалов (в крайнем случае, из натянутого вокруг кольев шпагата). Нельзя плотно, "веником", связывать куст - подпорки не должны мешать ветвям свободно располагаться в пространстве.

Обрезка.

Сразу после посадки все ветви обрезают на высоте 5 см от земли. В последующем ежегодно поздней осенью или очень рано весной (до распускания почек) проводят формирование куста одновременно с санитарной обрезкой. Без формирующей обрезки кусты загущаются, болеют, а урожай многократно снижается.

Как проводить обрезку? На следующий год после посадки из всех прикорневых побегов оставляют 4-5 удачно расположенных, не мешающих друг другу, развитых побега, а остальные вырезают на уровне почвы. Затем с прикорневыми побегами поступают так же, оставляя только 3-4 побега.

При формировании куста следует учитывать, что у красной смородины урожайными являются ветви до 6-8-летнего возраста. Ветви старше 5-6 лет в том случае, если у них не плодоносила верхняя часть, укорачивают до сильного бокового разветвления. Никакие другие ветви не укорачивают. Полностью удаляют (срезают на уровне почвы) старые малоурожайные 7 - 8-летние ветви.

Санитарная обрезка заключается в удалении всех слабых, больных или поврежденных ветвей.

Проблемы.

Вредители и болезни те же самые, что и у черной смородины. Иногда встречается крыжовниковый пилильщик. В целом красная смородина не несет от болезней и вредителей таких потерь, как черная.

Размножение.

Красную смородину размножают теми же способами, что и черную: одревесневшими черенками (только в более ранние сроки), горизонтальными отводками, зелеными черенками. При любом способе размножения красная смородина укореняется хуже, чем черная.

Использование.

Красная смородина применяется для приготовления напитков, различных сладких изделий, продуктов переработки. Используется в косметике.

Смородина черная (Ribes nigrum)

Fri, 30 Oct 2009 00:37:43 +0300

Смородина черная

Много веков люди используют черную смородину в пищу и в лечебных целях. В Украине эта культура в качестве садового растения стала возделываться в XI веке, на много столетий раньше, чем в Европе. Сейчас черную смородину выращивают даже в таких теплых и благодатных для фруктового изобилия странах, как Италия, Испания, Греция, Турция и Новая Зеландия. Почему у нее так много поклонников?

Достоинства ягод

Черная смородина - не экзотическая, а доступная каждой семье ягода. Видимо, поэтому мы часто недооцениваем вклад этой культуры в укрепление нашего здоровья. А ведь даже древние лекари были высокого мнения о целебных свойствах ягод и листьев черной смородины. Современная наука находит этому все новые подтверждения. Эта ягода оказалась настоящим кладезем витаминов. Смородина, пожалуй, наиболее доступный для большинства из нас источник витамина С, который хорошо сохраняется и в переработанных, и в замороженных ягодах. Витамин С из смородины хорошо усваивается благодаря присутствию рутина. В сочетании они укрепляют стенки кровеносных сосудов.

Ягоды и семена содержат значительное количество витаминов А, Е и Р, которые являются антиоксидантами, поэтому черная смородина незаменима для современного человека, проживающего в условиях технологического загрязнения и постоянного стресса.

Другие витамины, соли калия, железа и кальция, содержащиеся в ягодах, тоже очень полезны. В больших количествах в смородине имеются пектиновые вещества, они улучшают пищеварение и удаляют из организма шлаки и радионуклиды.

Достоинства культуры

Черная смородина очень неприхотлива к условиям и уходу Вырастить ее может даже начинающий, неопытный садовод. Смородина легко размножается, быстро растет и не требует особых хлопот. Это культура для всех - и для любителя со стажем, и для новичка.

Выбирайте хорошие саженцы современных сортов. Для того чтобы куст был урожайным применяйте формирующую обрезку.

Размещение

Черная смородина не выносит переувлажненных почв (грунтовые воды должны протекать на глубине более 1,2 м от поверхности). С заболоченных мест перед посадкой следует отвести избыточную воду. Избегайте замкнутых понижений, где во время весенних заморозков бывает холоднее всего. Эта культура выносит умеренное затенение.

Сколько нужно саженцев?

Чаще садоводы имеют кустов черной смородины больше, чем в состоянии обработать. При хорошем уходе с одного взрослого куста собирают 5 - 7 кг ягод. Количество кустов зависит от потребностей в ягодах.

Многие новые, распространившиеся в последние годы отечественные сорта черной смородины достойны всяческих похвал. Они отвечают высоким стандартам: устойчивы к мучнистой росе, урожайны, крупноплодны. Предпочтительнее иметь 2-3 сорта черной смородины разных сроков созревания.

Сорта смородины черной

Многие новые, распостранившиеся в последние годы отечественные сорта черной смородины достойны всяческих похвал. Они отвечают высоким стандартам: урожайны, круплоплодны, устойчивы к мучнистой росе, пригодны для механизированной уборки. При покупке саженцев прежде всего обратите внимание на показатели урожайности, а уж потом на размер ягод. Предпочтительние имень 2 - 3 сорта черной смородины разных сортов.

Смородина чёрная "Русалка"

Сорт с очень крупными ягодами, десертного вкуса. Ягоды крупные и очень крупные (3,2-7,5 г), округлые, почти черные, кисло-сладкие, хорошего десертного вкуса, с сухим отрывом. Ягоды пригодны для потребления в свежем виде и для переработки, т.е. универсального назначения Среднеранний срок созревания ягод. Куст сильнорослый, среднераскидистый, высокоурожайный, зимостойкий, засухоустойчивый, рано вступает в плодоношение. Урожайность от 2,4-3,7 до 6 кг с куста. Сорт смородины чёрной "Русалка" устойчив к мучнистой росе и почковому клещу.

Смородина черная "Селенческая-2"

Новый сорт черной смородины. По происхождению – сортолинейный гибрид. Автор – Астахов А.И. Знаменитая предшественница Селеченской-2 – сорт Селеченская. По сравнению с предшественницей этот новый сорт получил новые достоинства. Астаховские сорта вообще не совсем похожи на обычную чёрную смородину. В них собрана воедино наследственность шести диких видов смородины, и даже крыжовника. Гены последнего позволили им продвинуться далеко на юг, так как придали растениям способность переносить сильную жару. Сорт Селеченская-2 оказался лучше всех. На испытаниях в Воронежской области он выдержал длительную жару выше сорока градусов. Благодаря вовлечению в селекцию совершенно разных видов (скандинавской, сибирской, дикуши), Астахову удалось создать необыкновенно крупные сорта, изумительно сладкие, сохранив, и даже повысив в ягодах содержание витаминов. Куст у Селеченской-2 компактный. Крепкие, прочные ветки растут вертикально вверх, и не наклоняются даже при максимальном урожае. Сорт раннего срока созревания. Ягоды универсального назначения, очень крупные, округлые, черные, блестящие, созревают в середине июля, средняя масса ягод 2,7г, максимальная - 5,5г, содержание витамина С 160мг%. Вкус ягод отличный, 4,9 балла.

Смородина черная "Пигмей"

Сорт Пигмей менее крупный, чем Ядрёная. Однако превосходит Ядрёную по вкусу. Вкус у ягод смородины черной сорта "Пигмей" сладкий, десертный. Дегустационная оценка – 5,0 баллов. Ягоды округлые, черные, очень крупные массой до 7,5г. Высокоурожайный, зимостойкий, крупноплодный, засухоустойчивый. Сорт среднего срока созревания, рано вступает в плодоношение, универсального назначения, урожайность от 1,8-3,2 до 5 кг с куста. Куст сильно или среднерослый, слабораскидистый, почти сжатый с прямыми, средней толщины побегами, молодыми – с розовым оттенком, и крупными, зелеными листьями. Сорт достаточно устойчивый к мучнистой росе и септориозу, среднеустойчив к антракнозу. В один ряд с Пигмеем можно смело поставить новые сорта Валовая и Сокровище. Наиболее продвинутые садоводы по комплексу хозяйственные ценных признаков вообще ставят эти два сорта на первое место.

Сорта черной смородины: Экзотика, Селеченская, Дачница, Крупная Литвиновой, Вологда, Зуша, Орловская Серенада, Орловский Вальс, Лентяй, Сокровище, Ядрёная, Нестор Козин, Краса Львова.

Если на Вашем участке растет старый мелкоплодный сорт Голубка или подобный ему, Вы многое теряете. Посадите современный сорт черной смородины.

Посадочный материал

С одинаковым успехом можно высаживать как однолетние, так и двухлетние саженцы черной смородины. В любом случае они должны иметь хорошо развитую корневую систему. Высота побегов не имеет значения. В связи с широким распространением махровости не стоит покупать или брать посадочный материал смородины у случайных людей.

Подготовка почвы

Чтобы сорняки в дальнейшем не мешали растениям, участок перед посадкой следует перекопать на глубину одного штыка лопаты. Затем разметить посадочные места в ряду через 1 -1,5 м.

Посадка смородины черной

Лучшим сроком посадки саженцев черной смородины считается осень. В крайнем случае, при обязательном регулярном поливе их можно сажать весной, но как можно раньше. В контейнерах - круглогодично.

Выкапывают яму размером 40x40x40 см.

После посадки обрежьте у саженца все побеги на высоте 5 - 7 см от земли. Это позволит сформироваться сильной корневой системе, и на следующий год у вас вырастет пышный кустик черной смородины.

Уход

На одном месте черную смородину возделывают не более 10-12 лет.

Полив

В засушливые периоды смородину необходимо поливать. Особенно сильно она нуждается во влаге в период роста ягод и побегов (июнь) и после сбора урожая, когда закладывается урожай следующего года (август - сентябрь). Если в это время смородина страдает от засухи, то многие ягоды осыпаются до созревания, а оставшиеся формируются мелкими. Примерная норма полива - 1,5 - 2 ведра на куст.

Питание.

Если в период цветения ожидаются заморозки, весенний полив с увлажнением всей надземной части поможет сохранить цветки от подмерзания.

Мульчирование почвы

Рыхление и прополка.

Их проводят по мере необходимости. Не забудьте разрыхлить утоптанную после сбора урожая почву.

Подпорки

Обрезка

Ее проводят поздней осенью или очень рано весной, до распускания почек. На следующий год после посадки из всех прикорневых побегов оставляют только 4 -5 удачно расположенных, не мешающих друг другу и развитых, а остальные вырезают на уровне почвы.

В последующие годы с прикорневыми побегами поступают так же, оставляя всего 3-4 побега. Плодоносящие ветви укорачивают до сильного бокового прироста. Если его нет, вырезают всю ветвь. Таким образом, проводят формирующую обрезку. Удаляют все больные или поврежденные вредителями, поломанные ветви. Вырезают у основания ветви старше 5 лет.

Тем, у кого не хватает времени или смелости проводить обрезку, следует знать: смородина без обрезки не погибнет, но

• больные, поврежденные вредителями ветви нужно вырезать обязательно (проводить санитарную обрезку);

• кусты без формирующей обрезки быстро загущаются, сильнее поражаются болезнями, а урожай самого лучшего сорта составит всего 0,5 - 1 кг с куста.

Размножение

Размножайте только урожайные, здоровые растения.

Размножение одревесневшими черенками

В первую-вторую декаду сентября из хороших однолетние побегов толщиной не менее 7 мм нарезают черенки длиной около 20 см (4 - 6 почек). Нижний срез (под почкой) должен быть косой, под углом 45°, верхний (над почкой) — прямой. Черенки на ночь нижней частью ставят в воду, как цветы, а на следующий день высаживают.

Почву перекапывают и разравнивают. Черенки высаживают под углом 45° на расстоянии 10 - 15 см друг от друга, оставляя на поверхности 2 почки. Землю хорошо уплотняют, поливают и мульчируют компостом или торфом слоем 4 - 5 см. На следующий год при хорошем уходе черенки разовьются в молодые растения, пригодные для пересадки.

Размножение горизонтальными отводками

Сильные побеги весной укладывают в заранее приготовленные под кустом бороздки глубиной 5 - 7 см. Пришпиливают, присыпают землей и регулярно поливают. Когда из почек вырастают вертикальные побеги длиной 6 - 8 см, их до половины высоты окучивают почвой пополам с перегноем. Через 2 - 3 недели окучивание повторяют. За посадками ведут тщательный уход: удаляют сорняки, поливают по мере необходимости. Осенью укоренившиеся отводки отделяют и пересаживают.

Размножение зелеными черенками

Растущие, начинающие грубеть побеги смородины в июне - июле способны к укоренению. Сначала готовят грядку: перекапывают почву с перегноем, разравнивают, засыпают слоем просеянного песка толщиной 3 см. Хорошо проливают водой.

Нарезают черенки длиной 15-20 см. Нижние 2-3 листа удаляют. Черенки высаживают на расстоянии 5x10 см друг от друга, осторожно поливают, не размывая почву, накрывают мокрой тканью и полиэтиленовой пленкой. Плотно укрывают пленкой со всех сторон (можно края тщательно заделать в почву). Не трогают в течение 6 недель. Затем постепенно приоткрывают пленку, удаляют почерневшие листья, поливают, проветривают. Время проветривания постепенно увеличивают, а затем укрытие окончательно снимают. Осенью укоренившиеся черенки высаживают для доращивания на грядку.

Использование

Применяют все части растений черной смородины: почки для отваров, листья для чая, ветви для банных веников и для ванн.

Из ягод готовят морсы, компоты, используют в качестве начинок и для украшения пирогов и тортов. Их можно сушить, замораживать, делать сок и различные витаминные заготовки на зиму.

Малина (Rubus)

Thu, 22 Oct 2009 01:06:03 +0400

Малина (Rubus)

Многие любят малину больше других ягод. О ней сложены песни, сказки, пословицы и поговорки. Популярна малина не только у нас, но и в странах Европы, в США.

Достоинства ягод

Плоды у этой культуры не только вкусны и ароматны, но и очень полезны. Благодаря своему неповторимому составу они укрепляют организм человека и улучшают пищеварение. Это мощное средство профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний. Ягоды предупреждают атеросклероз и имеют сильное кроветворное действие.

Малина содержит салициловую кислоту и хорошо помогает при простуде. Благодаря высокому содержанию биотина (витамина Н) она очень полезна для кожи и волос как при употреблении в пищу, так и в виде масок. Не только ягоды, но и листья малины в виде чаев и отваров широко рекомендованы народной медициной.

Достоинства культуры

Преимущества малины перед другими ягодными культурами - относительная легкость размножения и устойчивость к весенним заморозкам. Малина начинает плодоносить уже на следующий год после весенней посадки. Эта культура не капризна, не требует каких-то хитрых приемов и хорошо отзывается на полноценный уход.

Размещение

Малина светолюбива, поэтому сажать ее следует на хорошо освещенных местах. Эта культура плохо переносит как продолжительную засуху, так и застой воды. Если грунтовые воды протекают на глубине менее 1,5 м от поверхности почвы, желательно устроить дренаж или высаживать малину на грядах или холмиках.

Используйте хороший посадочный материал. Не заглубляйте при посадке, подвязывайте малину к опоре и ежегодно после сбора урожая проводите обрезку.

Правильно делают те садоводы, которые размещают малину вдоль забора на границе участка. Нельзя сажать малину сразу после картофеля или помидоров.

Сколько нужно саженцев?

В хороших условиях малина дает около 1 кг ягод с куста. Поэтому необходимое число растений должно соответствовать общему желаемому урожаю в кг. В ряду малину обычно сажают через 0,5 м с расстоянием между рядами 1,5-2 м.

Виды и типы малины

В продаже имеется малина обыкновенная обычная, обыкновенная ремонтантная и черная. Чем они различаются?

Ремонтантная малина выглядит так же, как обычная, но в отличие от нее способна давать второй урожай во второй половине лета и осенью. Незаменима для детей и всех почитателей свежей малины.

Не стоит делать упор на ремонтантную малину, посадите ее в качестве приятного дополнения к обычной. Не размещайте ремонтантные сорта в центре ряда, иначе во время осенних сборов может быть вытоптан весь малинник. Сажайте их отдельно или с краю.

Черная малина выглядит совсем по-другому, чем красная. По внешнему виду она больше напоминает ежевику. Ягоды у нее черные, отрываются без цветоложа (у ежевики - только с цветоложем). Вкус совершенно особый, не малины и не ежевики, а сами плоды суховатые, транспортабельные. Черная малина более устойчива к засухе и некоторым болезням, чем красная, и так же неприхотлива.

1-3 куста черной малины станут украшением малинника (посадите их с краю) и разнообразят ваше ягодное меню.

Определившись с видами, подумайте о сортах. Существует много удачных сортов обычной малины. Подберите для себя не менее трех сортов разных сроков созревания.

Сорта малины раннего срока созревания

Метеор. Сверхранний сорт (созревает в конце июня), зимостойкий, урожайный. Устойчив к основным грибным болезням и малинному клещу. Ягоды среднего размера, хорошего вкуса.

Солнышко. Умеренно зимостойкий (могут подмерзать верхушки), урожайный сорт. Устойчив к основным болезням и малинному клещу. Ягоды крупные, малинового цвета, ароматные, отличного вкуса.

Сорта малины среднего срока созревания

Вольница. Зимостойкий, высокоурожайный сорт. Устойчивость к основным болезням очень высокая. Ягоды крупные, ярко-красные.

Гусар. Зимостойкий, засухоустойчивый урожайный сорт. Устойчив к основным болезням и клещам. Ягоды очень крупные, яркие, десертного вкуса.

Спутница. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, плотные, полушаровидные, транспортабельные.

Сорта малины позднего срока созревания

Пересеет. Новый зимостойкий, высокоурожайный сорт. Ягоды крупные, удлиненные, рубиновые. Хорошо переносят транспортировку, сохраняют форму при заморозке и переработке.

Ремонтантные сорта малины

Бабье лето. Популярный ремонтантный сорт. Ягоды среднего размера. При хорошем уходе может дать осенний урожай до 1 - 1,5 кг ягод с куста.

Бабье лето-2. Новый, более ранний, урожайный и устойчивый к болезням сорт. Побеги не полегают под тяжестью урожая, ягоды хорошего вкуса, транспортабельные.

Черная малина

Распространен один сорт - Кумберленд. Получен в США более 100 лет назад. Куст высотой 1,5 - 2 м, с изогнутыми побегами и острыми шипами. Ягоды мелкие, округлые, черно-фиолетовые, блестящие, сладкие, транспортабельные. Созревают одновременно со среднеспелой малиной. Зимостойкость средняя, урожайность довольно высокая. Сорт устойчив к основным вредителям и болезням.

Желтая малина

Желтый Гигант. Сорт ценится за крупноплодность, высокоурожайностъ, необычный вкус и красивую ягоду, богатую редкими витаминами. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне лучших стандартов. Куст средней величины (1,5-2 м), средней силы сжатого типа, полуремонтантный. Плодовые веточки крупные, образуют по 15-20 крупных ягод. Ягоды крупные (6-12 г), желтые (янтарной окраски), конические, хорошо снимаются с плодоножа. Мякоть плотная. Ягода хорошего десертного, чисто сладкого вкуса с приятным ароматом. Употребляются в свежем виде, содержат большое количество различных витаминов. Урожайность 5-7 кг с куста.

Посадочный материал

Малина должна расти на одном месте не более 8-10 лет, поэтому не стоит пытаться получить хорошие результаты от посадки саженцев непонятного происхождения и качества. Желательно приобретать посадочный материал в специализированных торговых точках. Однако если Вы довольны своей урожайной, внешне здоровой малиной, то можно использовать для посадки собственные корневые отпрыски.

Как могут выглядеть саженцы малины?

Хорошие

Плохие

1-2 мощных стебля;

разветвленная корневая система или с двумя-тремя корнями длиной 15 - 20 см.

Плотные утолщения;

опухоли на основных корнях или корневой шейке.

Подготовка почвы

Почву можно готовить полосами шириной 0,5 м вдоль будущих рядов (расстояние между рядами - 2 м). Перекапывают, тщательно удаляя многолетние сорняки. При этом вносят 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста, 50 - 80 г суперфосфата и 40 - 50 г сернокислого калия на 1 м2.

Посадка

Лучшим временем для посадки считается осень (с середины сентября до середины октября). Допустима посадка весной, но только как можно раньше, до прорастания почек. После весенней посадки растения в течение двух недель остро нуждаются в поливе.

В подготовленной полосе лопатой через каждые 50 см делают лунки.

Малину нельзя заглублять. Место, где корни переходят в стебель - условная корневая шейка, должно быть на уровне почвы. После уплотнения почвы растения обязательно срезают на высоте 20 - 30 см от земли. Не жалейте растения, не пугайтесь, что останутся некрасивые пеньки, - малина растет необычайно быстро. Обильно поливают (не менее полведра на один куст). В заключение неплохо замульчировать почву вокруг растений, не касаясь их, опилками или компостом слоем 5 см. Малина после посадки начинает разрастаться во все стороны, захватывая новое пространство. Чтобы избежать этих проблем, с двух сторон от малинника на расстоянии 70 см от ряда в почву на 30 - 40 см заглубляют куски железа, шифера, стеклопластика.

Подвязка стеблей

Стебли малины легко сгибаются от ветра и под тяжестью урожая. При этом они переплетаются, мешают друг другу, ломаются. Следовательно, необходимо подвязывать ветви к какой-либо опоре. В качестве опоры удобно использовать простую шпалеру. Малина, правильно подвязанная к шпалере, лучше освещается и плодоносит, хорошо проветривается и меньше подвержена болезням. С нее проще собирать урожай, она лучше смотрится и как живая изгородь.

Как сделать шпалеру?

Понадобятся столбы (это могут быть жерди, металлические или асбоцементные трубы и др.) длиной 2 -2,5 м. Их основательно вкапывают вдоль ряда на расстоянии 3 -4 м. Между столбами натягивают 2 или 3 ряда проволоки или синтетического шпагата на разной высоте - от 70 до 150 см от земли. Даже простая шпалера из жердей простоит не один год. Прикреплять малину к шпалере нужно весной ежегодно.

Уход за малиной

Малина достаточно трудоемкая культура и не терпит пренебрежения. При этом приемы ухода за ней сравнительно просты и доступны каждому.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. В засушливые периоды без полива невозможно получить нормальный урожай. До созревания ягод почву поддерживают во влажном состоянии. Во время засушливой осени очень хорошо сделать подзимний полив. Поливают почву вокруг растений, увлажняя ее на глубину около 30 см.

Питание

Если при посадке внесено достаточное количество удобрений, то в первый год их можно не вносить. В последующие

Каждый отдельный стебель привязывают (не туго) в 2 - 3 точках на высоте проволоки.

годы весной или осенью перед перекопкой вносят по 4 - 5 кг перепревшего навоза на каждый м². Одновременно с навозом вносят 25 г двойного суперфосфата и 20 г сернокислого калия.

При слабом росте можно провести подкормку. Не позднее начала июня полить водным настоем навоза (5:1) или куриного помета (12:1). Одного ведра достаточно для 4-5 растений.

Мульчирование

Желательно проводить ежегодно. Почву вдоль кустов покрывают полосой мульчирующих материалов шириной 0,7 -1м. Используют для этого самые разные материалы: измельченную кору, опилки, торф, компост, солому и другие материалы, укладывая их слоем 4 - 6 см.

Можно укрывать почву и пленкой (лучше черной), картоном. Такое укрытие лучше маскировать сверху корой, торфом или почвой слоем 2-3 см.

Рыхление и прополка

Хорошо замульчированные растения практически не нуждаются в прополке. Неглубокое, рыхление обязательно весной перед мульчированием. После уборки урожая и обрезки почва обычно сильно утоптана, так что требуется рыхление.

Обрезка малины

В отличие от других ягодных культур обычную малину без обрезки выращивать невозможно. Освоить обрезку малины способен даже самый далекий от садоводства человек.

Сразу после уборки урожая обычным секатором или секатором с длинными ручками вырезают все отплодоносившие стебли на уровне почвы. Одновременно так же вырезают слабые, больные или поломанные однолетние побеги, а также те, которые находятся вне пределов ряда (ширина ряда должна составлять 30 -40 см). Расстояние между оставшимися побегами не должно быть менее 10 см. Всего оставляют 15 - 20 стеблей на 1 м ряда (у черной малины не более 7-9).

У ремонтантных сортов малины всю надземную часть после плодоношения вырезают. Если Вы выращиваете только ремонтантную малину, а обычной у Вас нет, срежьте только отплодоносившие стебли. Срезанные стебли выносят и либо сжигают, либо измельчают и затем компостируют с навозом.

Проблемы

Иногда зимой малина подмерзает. Выбирайте зимостойкие сорта. Если даже у морозостойкой малины подмерзли верхушки, срежьте их весной до здоровой части.

Вредители малины: малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, стеблевая галлица.

Болезни малины: дидимелла, или пурпуровая пятнистость, бактериальный корневой рак, мозаика. В борьбе против болезней и вредителей постарайтесь обойтись без ядохимикатов, одними предупредительными мерами.

Размножение малины

Красная малина легко размножается корневыми отпрысками. Выкопайте молодые растения в период с середины сентября до середины октября или в апреле и посадите в подготовленные лунки.

Черную малину размножают верхушечными отводками или зелеными черенками. В конце лета изогнутые верхушки черной малины пригибают к земле и окучивают почвой. На зиму подсыпают торф или перегной (можно почву), а весной отделяют от материнского куста и пересаживают.

Использование

Малину используют для лечения, для приготовления десертов, вин. Из нее делают заготовки на зиму, замораживают, сушат.

Калина Садовая

Sat, 03 Oct 2009 17:40:20 +0400

Калина Садовая.

Этот эффектный декоративный кустарник украсит любой участок. Особенно красива калина во время цветения, с конца мая до середины июня (она хороший медонос), и во время созревания ягод, в осенний период. Растения прекрасно очищают воздух от пыли и вредных микроорганизмов.

Достоинства ягод.

В народе слагали о калине песни и сказки. Плоды у нее хоть и горькие, но съедобные и настолько целебные, что могут соперничать с лекарственными средствами. Они богаты витамином E, провитамином A, P-активными веществами и лечебными веществами, которые придают калине горький вкус.

Благодаря своему своеобразному составу ягоды калины тонизируют организм, улучшают работу сердца и сосудов. Полезны при гиповитаминозе, гипертонии, атеросклерозе, нарушениях обмена веществ. Сок и компот помогают при простуде, кашле, в том числе астматическом, болезнях желудочно-кишечного тракта и печени, многих кожных заболеваниях.

Рекомендуется сок калины с медом или настой ягод на горячем меде при воспалении легких или болезнях печени. Калина - профилактическое средство, снижающее риск появления злокачественных опухолей. Для улучшения пищеварения, при простуде и кожных болезнях используют также настой цветков.

Несмотря на столь внушительный список лечебных эффектов, ягоды калины относят не к лекарствам, а к пищевым диетическим продуктам. Их можно и нужно употреблять в любых количествах всем людям независимо от возраста и состояния здоровья.

Достоинства культуры.

Сложно ли вырастить калину? Вовсе нет. Это получится даже у самого неопытного садовода. Культура неприхотлива, зимостойка. Легко приживается на новом месте. Начинает плодоносить на 3 - 4 год после посадки. Урожай калина дает ежегодный и обильный. Плоды после созревания не опадают, а могут долго радовать глаз и ждать, когда у вас дойдут руки их собрать. Если вообще не соберете - зимой они пригодятся птицам.

Правильная посадка калины - залог ее благополучия.

Размещение.

Калина любит увлажненную почву, но, тем не менее, неплохо переносит вынужденную засуху. Выбирая место для посадки, помните, что это растение декоративно, выносит затенение и нуждается в умеренном поливе.

Сколько нужно саженцев?

На этот вопрос вы легко ответите сами, зная, что взрослая калина обыкновенная дает не менее 12 кг ягод с куста (при хорошем уходе будет и 25). Сажают кусты калины на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга. Без обрезки они вырастут в высоту до 4 м. Как правило, для участка в 6 соток достаточно одного растения.

Сейчас в продаже появились множество новых сортов. Как правило, все они зимостойки и устойчивы к заморозкам. Обращайте внимание на такие признаки, как урожайность, размер плодов, наличие горечи у ягод.

Сорта.

Существуют сладкие и полусладкие формы и сорта калины. У них ягоды не столь горькие, как у дикорастущей калины. Не рассчитывайте, что у сладкоплодной калины свежесобранные плоды будут по вкусу слаще меда. В любом случае они предназначаются преимущественно для хранения и переработки.

Предлагаемые сорта зимостойки, хорошо переносят весенние заморозки и устойчивы к болезням. Плодоносят ежегодно. Созревают в сентябре.

Киевская Садовая №2

Плоды массой 0,65 г, красные, с умеренной горечью, универсального назначения, созревают в конце сентября. Урожай высокий.

Жолобовская.

Плоды массой 0,6 г, ярко-красные, универсального назначения. Урожай средний.

Зарница.

Плоды массой 0,71 г, ярко-пунцовые. В свежем виде очень горькие. Урожай выше среднего.

Таежные рубины.

Плоды мелкие, массой 0,51 г, темно-рубиновые, приятного вкуса. Урожай высокий.

Посадочный материал.

Саженцы калины должны иметь мощную корневую систему и здоровый вид. Если корни подсохли, кора сморщилась, имеются ожоги, темные пятна, не приобретайте такие саженцы.

Подготовка почвы.

Стандартная.

Посадка.

Посадка саженцев калины возможна весной и осенью.

Вырыть яму размером 40х40х40 см.

Внести в нее 10 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 0,4 кг древесной золы.

Как обычно, перемешивают с почвой и сверху присыпают почвой без удобрений.

Сажают на 5 см глубже по сравнению с прежним положением.

После посадки почву уплотняют, поливают независимо от погоды, мульчируют торфом или перегноем.

Высаженный саженец рекомендуется обрезать, оставив пенек высотой 5 - 10 см.

Уход.

Плодоношение начинается на 3 - 4 год после посадки. Калина очень отзывчива на хорошее обращение -урожай непременно увеличится.

Полив.

Калина влаголюбива. По возможности не оставляйте ее без воды в засушливые периоды.

Питание.

Весной (до начала июня) калину подкармливают коровяком, разведенным водой в соотношении 1:3. Один раз в два года при осенней перекопке под каждый куст вносят 40 - 50 г двойного суперфосфата и 1 стакан древесной золы.

Мульчирование почвы.

Не обязательный, но очень хороший прием: помогает сохранить влагу и подавляет сорняки.

Рыхление и прополка.

Их проводят при необходимости.

Обрезка.

При обрезке растений калины удаляйте сухие, поломанные, неудачно растущие ветви.

Проблемы.

Калину могут сильно повредить листогрызущие вредители (калиновый листоед)

Размножение.

Калину размножают различными способами. Самый доступный - горизонтальными отводками.

Весной вокруг куста разбрасывают компост или перегной и вилами перекапывают почву на глубину 7-10 см. Затем пригибают нижние ветви (толстые ветви можно подпилить на уровне земли на половину их толщины, надрез замазать садовым варом) и пришпиливают к земле. Сверху всю ветвь, кроме верхушки, засыпают плодородной почвой слоем 3 - 5 см и обильно поливают.

Землю под кроной материнского куста следует постоянно содержать влажной. Позднее, по мере роста побегов, к ним подсыпают питательный грунт. Осенью их можно отделить и пересадить.

Использование.

Издавна люди делали большие запасы калины для своего зимнего стола. Наши предки лечились ею, а прабабушки применяли для сохранения красоты. Ягоды при длительном промораживании, или пропаривании, или хранении постепенно теряют свою неприятную горечь. Калину можно сушить, замораживать, получать из ягод сок, перетирать их с сахаром, заготавливать компот.

В медицине используют кору калины в качестве кровоостанавливающего средства. Применяют в виде настоя и отвара. Плоды калины используют как потогонное средство. Применяют в виде настоя и отвара.

Заготавливают кору калины ранней весной, в период сокодвижения. Собирают только с боковых ветвей. Собранное сырье сушат под навесом, в тени, слоем в 3-5 см толщиной.

Ягоды собирают зрелыми. Провяливают на воздухе и, разложив тонким слоем, досушивают в печах, сушилках при температуре 50-60 градусов.

На одном участке можно заготавливать кору раз в 10 лет.

Облепиха (Hippophae)

Fri, 11 Sep 2009 00:47:08 +0400

Многие считают облепиху пришелицей с Алтая или из Средней Азии и не знают, стоит ли ее выращивать. Однако уже в давние времена это растение произрастало по всей Европе, включая Древнюю Грецию. В дальнейшем заросли дикорастущей облепихи переместились к северу Европы и в Сибирь. Триумфальное массовое возвращение этой культуры в наши края началось полвека назад, после того как медики установили лечебную ценность ее ягод. У облепихи есть женские и мужские растения. Ягоды бывают только на женских растениях. Для плодоношения необходимо иметь одно мужское растение на несколько женских.

Достоинства ягод

Облепиха имеет настолько богатый состав, что ее называют настоящим чудом природы. Это лидер среди природных поливитаминов. Витамина С в ней больше, чем в черной смородине, а витамина А больше, чем в моркови. Ни одна ягодная культура не содержит столько витамина Е и К. Богаты ягоды также витаминами Р и В.

В плодах присутствуют уникальные биологически активные вещества, а также органические кислоты (в том числе и янтарная). По содержанию очищающих организм пектиновых веществ облепиха не уступает черной смородине.

Ягоды повышают тонус организма и работоспособность, предупреждают опухоли, атеросклероз, сердечнососудистые и желудочно-кишечные заболевания, предохраняют от действия различных токсинов и радиации, повышают половую активность.

Они высоко ценятся косметологами как питательное и тонизирующее средство для кожи и волос. Облепиховое масло - общеизвестный лекарственный препарат.

Одним словом, всем нам, проживающим в условиях проблемной окружающей среды, дефицита витаминов и длительного нервного напряжения, без облепихи не обойтись. Она рекомендуется всем, за исключением больных острым воспалением желчного пузыря или поджелудочной железы.

Другие преимущества

Листья и кора облепихи не менее целебны, чем ягоды. Свежие листья в виде кашицы прикладывают как компресс при подагре и ревматизме. Используют их в виде ванн для лечения кожных заболеваний. Чай из свежих и сушеных листьев облепихи имеет ненавязчивый вкус, аромат и полезен как укрепляющее и профилактическое средство. Растущая облепиха очищает и делает лечебным воздух вокруг себя.

Достоинства культуры

Облепиха - зимостойкое, урожайное и в целом довольно неприхотливое растение. Она сама обеспечивает себя азотом и не обедняет почву. Выращивать облепиху несложно, если учитывать все ее особенности.

Размещение

Облепиха хорошо растет на обычных огородных почвах. Глубина залегания грунтовых вод не должна быть менее 1 м. Освещение должно быть хорошим.

Сколько нужно саженцев?

Средний урожай с взрослого куста при хорошем уходе превышает 10 кг. Расстояние при посадке - 2 - 3 м.

Рядом с женскими посадите мужское растение. Размещайте их на хорошо освещенном месте. Рыхлите почву под облепихой неглубоко, чтобы не повредить корни.

Сбор облепихи - очень трудоемкое дело. Просчитывая необходимое вам количество кустов, правильно оценивайте свои силы.

Обычно сажают 2-3 женских растения разных сортов и 1 мужское.

Современные сорта облепихи хорошо приспособлены к нашим условиям, не слишком колючие, ягоды неплохие на вкус и собирать их относительно легко. Выбирая сорт, отдайте предпочтение выведенным на европейской части России или в Украине. Сорта облепихи из Сибири хоть и хороши, но в наших условиях подмерзают после оттепелей. Если вы покупаете более одного женского растения, возьмите несколько сортов с различными сроками созревания.

Сорта раннего срока созревания

Красноплодная.

Сорт зимостойкий, урожайный. Куст среднего размера, компактный. Плоды крупные, овальные, красно-оранжевые, сочные, ароматные, прекрасного вкуса, легко срываются. Транспортабельность ягод средняя.

Сорта среднего срока созревания

Ботаническая.

Сорт зимостойкий, урожайный. Куст средне-рослый, почти без колючек. Ягоды крупные, удлиненные, светло-оранжевые, кислые, легко собираются, транспортабельные.

Подарок саду.

Сорт зимостойкий и высокоурожайный, устойчив к заболеваниям. Куст среднего размера, компактный, с толстыми прямыми побегами, почти не колючий. Ягоды крупные, удлиненные, темно-оранжевые с красноватым загаром, кислые, собирать их легко, транспортабельные.

Сорта среднепозднего срока созревания

Трофимовская.

Сорт зимостойкий, высокоурожайный. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды крупные, удлиненные, темно-оранжевые с красноватым загаром; с плотной кожицей, кислые, собираются легко.

Москвичка.

Сорт высокоурожайный. Куст среднего размера, компактный. Плоды крупные, удлиненные, темно-оранжевые, сочные, ароматные, легко снимаются, транспортабельные.

Как выглядят мужские и женские растения?

Мужские растения не имеют ягод, почки у них в 3 - 4 раза крупнее, чем у женских, и похожи на миниатюрные сосновые шишки, мощнее и дают больше поросли.

Посадочный материал

В продаже имеются однолетки и двухлетки. Более взрослые саженцы хуже приживаются.

Как могут выглядеть саженцы облепихи?

Хорошие

1-2 побега высотой не менее 50 см и диаметром более 8 мм;
3-4 крупных корня длиной не менее 20 см;
на корнях не менее 3-4 утолщений (клубеньков) и много тонких корешков.

Плохие

хилые, тонкие побеги;
корневая система слабая, поврежденная, без клубеньков или подсохшая.

Подготовка почвы

Для того чтобы в будущем вокруг облепихи было меньше сорняков, почву глубоко перекапывают, удаляя сорняки. Поверхность разравнивают граблями. Намечают места посадки (расстояние между кустами 2 - 3 м).

Посадка

Облепиху можно сажать как осенью (до середины октября), так и рано весной (в апреле).

Готовят посадочные ямы размером 50x50x50 см. На тяжелых переувлажненных почвах яму делают глубже и на дно насыпают дренажный слой в 20 см из щебня, битого кирпича и других подобных материалов. Можно дно ямы устлать связанным хворостом.

Выкапывают яму размером 50x50x50 см.

В яме смешивают плодородную верхнюю почву, 10 - 12 кг перегноя или компоста, 70 г суперфосфата, 300 - 400 г древесной золы. Если почва глинистая, добавляют в каждую яму по 1 ведру песка и торфа.

Если саженец имеет 2-4 равноценных побега, целесообразнее выращивать облепиху в форме куста.

Питательную смесь в яме присыпают почвой.

Корни облепихи легко повреждаются и очень быстро подсыхают. Перед посадкой удалите секатором ободранные или сломанные корни, здоровую часть корней обмакните в глиняную болтушку. Срежьте также поврежденные побеги.

Аккуратно уплотняют почву, обильно поливают (1 ведро воды на яму) и мульчируют опилками, торфом, перегноем или сухой землей слоем 3 см.

Растения при посадке располагают на 5 - 8 см глубже, чем они росли раньше.

При желании облепиху можно вырастить в виде деревца. Для этого подойдут саженцы с выраженным единственным стволиком. В таком случае сажайте, не заглубляя растение. Затем все веточки и почки до высоты 60 см следует удалить, а ранки замазать садовым варом.

Уход

Ухаживать за облепихой совсем несложно. Помните следующее: у этой культуры очень поверхностные и ломкие корни, следовательно, она

нуждается в опоре (подвязывают к колу);
во время засухи требует полива;
переносит только неглубокое рыхление и перекопку (5 - 6, максимум 10 см).

Полив

Крайне необходим в засушливые периоды. Расход воды не менее 1-2 ведер на куст.

Питание

Начиная с 3 года после посадки каждую осень на каждый 1 м2 приствольного круга вносят 1 ведро компоста или перегноя, 100 г золы и 15 - 20 г двойного суперфосфата. Все это неглубоко заделывают в почву.

Мульчирование почвы

Для облепихи желательно больше, чем для какой-либо другой культуры. Слой мульчи должен быть 3 - 5 см.

Рыхление и прополка

Проводят по мере необходимости на небольшую глубину.

Обрезка

Удаляют только сухие, поврежденные, сломанные ветви. Эту операцию можно проводить в течение всего лета, не дожидаясь весны. Ветви старше 7-8 лет срезают на сильные боковые ответвления.

Обрезку облепиха переносит плохо, поэтому она должна быть минимальной. Старайтесь не оставлять пеньков. Срезы сразу замазывайте садовым варом.

Проблемы

Наиболее опасное заболевание - верти-циллезное усыхание. Больные растения не размножают и не лечат.

Со временем облепиха некоторых сортов достигает немалой высоты, и сбор ягод превращается в сложное и потенциально опасное занятие. В таком случае рано весной осторожно спилите облепиху на нужной высоте над сильным боковым ответвлением, зачистите ножом и замажьте срез.

Размножение

Облепиху размножают одревесневшими и зелеными черенками, но проще всего - корневыми отпрысками. Разумеется, отпрыски мужского растения будут мужскими, а женского - женскими (соответствующего сорта).

Чтобы корневые отпрыски образовали больше корней, их в конце апреля - начале мая окучивают землей или землей пополам с торфом на высоту около 10 см. Через месяц окучивают повторно. По мере необходимости отпрыски поливают. К осени получают готовые для пересадки саженцы.

Использование

Из облепихи готовят различные блюда и заготовки. Листья добавляют в чай. В домашних условиях можно приготовить облепиховое масло.

Ежевика садовая

Mon, 03 Aug 2009 20:24:43 +0400

Ягоды дикорастущей ежевики употребляют в пишу с древнейших времен. В нашей стране эту культуру начали выращивать в садах на рубеже XIX - XX веков. Очень популярна ежевика в США, Германии, Англии и Прибалтийских странах.

Достоинства ягод
Достоинства культуры
Размещение ежевики
Сорта садовой ежевики
Посадочный материал
Подготовка почвы
Посадка ежевики
Подвязка стеблей
Уход за садовой ежевикой
Проблемы культуры
Размножение ежевики
Использование садовой ежевики

Достоинства ягод ежевики

Ежевика созревает не раньше конца августа, когда уже нет большого разнообразия ягод. Сочные, приятные на вкус, утоляющие жажду плоды ежевики очень полезны. Они обогащают наш рацион витаминами и минеральными веществами. Ягоды концентрируют в себе витамины С и РР, витамины группы В, каротин. Много в них минеральных элементов: железа, калия, кальция, магния, марганца. Содержащиеся в плодах органические кислоты и пектиновые вещества благотворно влияют на пищеварение. Из ежевики получаются оригинальные блюда и заготовки. Чай из ее листьев имеет прекрасный вкус и оказывает многообразное лечебно-профилактическое действие на организм.

Достоинства культуры

Ежевика, как и малина, довольно хорошо растет в нашей зоне. Она быстро вступает в плодоношение, не боится весенних заморозков и красиво выглядит (особенно во время цветения и созревания плодов).

Выбирайте урожайные сорта с крупными и вкусными ягодами в некоторых случаях невзирая на позднний срок созревания и низкую зимостойкость. Не заглубляйте при посадке. Используйте опоры.

Размещение ежевики

Ежевика больше, чем малина, любит свет и тепло, но меньше боится засухи. Не переносит заболоченных мест.

Желательно размещать ежевику вдоль сетки или штакетника, тогда она будет смотреться живой изгородью, а забор послужит ей опорой.

Сколько нужно саженцев?

Удачно подобранный сорт при хорошем уходе может приносить до 5-7 кг ягод с куста. Учитывая это обстоятельство, а также и то, что ежевика занимает на участке довольно много места (1,5 - 3,5 м между растениями в зависимости от способа выращивания), большого количества растений не потребуется. Часто бывает достаточно двух-трех кустов.

В продаже часто имеются иностранные сорта ежевики. Они всем хороши у себя на родине, а в наших условиях плохо зимуют и в связи с этим требуют хотя бы легкого, но ежегодного укрытия на зиму.

Сорта садовой ежевики

Агавам. Американский сорт, выведенный более 100 лет назад. Один из наиболее зимостойких и раносозревающих сортов ежевики. Побеги очень колючие. Растения мощные. Ягоды черные, среднего размера, сладко-кислые, хороши во всех видах. Урожайность 3 - 4 кг с куста.
Уилсон Эрли. Зимостойкий и раносозревающий сорт. Побеги не ветвящиеся, покрыты мелкими шипами. Ягоды среднего размера, фиолетово-черные, хороши в свежем и переработанном виде.
Торнфри. Бесшипный американский сорт ежевики. Недостаточно зимостоек и требует укрытия на зиму. Устойчив к грибным болезням. Куст мощный, побеги длинные. Ягоды крупные, фиолетово-черные, кисло-сладкие, хороши для заготовок.

Посадочный материал

Требования к посадочному материалу такие же, как у малины. У саженцев ежевики стебли могут быть не прямыми, а изогнутыми - это нормально.

Подготовка почвы

Перед посадкой садовой ежевики почву глубоко перекапывают, удаляя сорняки. Поверхность разравнивают граблями.

Посадка ежевики

В отличие от большинства ягодных культур ежевику по причине вероятного зимнего вымерзания лучше сажать рано весной (как только можно копать почву). Зимостойкие сорта разрешается высаживать осенью, при условии укрытия на зиму торфом, перегноем или другими материалами слоем 10 - 15 см.

Предварительно стоит определить, будете ли вы подвязывать растения к опоре или нет (см. ниже). В зависимости от выбора расстояние между растениями может быть 1 - 1,5 м (без подвязки) и 2,5 - 3,5 м (подвязка веером). Для ежевики, имеющей глубокую корневую систему, готовят посадочные ямы размером не менее 40x40x40 см.

Для посадки ежевики садовой выкапывают яму размером 40x40x40 см.

В нее посыпают 0,5 ведра перепревшего навоза или компоста, 100 - 150 г суперфосфата и 40 - 50 г сульфата калия (или около 0,5 стакана древесной золы) и тщательно перемешивают с почвой.

Сверху насыпают почву слоем 2 см.

В подготовленную яму высаживают растение ежевики, подсыпая почву и уплотняя. Корневая шейка должна быть на уровне почвы, как и у малины.

Стебель обрезают на высоте 25 см. Обильно поливают и мульчируют.

Подвязка стеблей ежевики

Ежевику можно выращивать, не подвязывая к опоре. Так проще, но правильно ухаживать за такими растениями сложно и большого урожая они не дадут.

Наиболее прост веерный способ подвязки куста (при посадке расстояние между кустами не должно быть менее 25 -35м).

Гораздо эстетичнее и урожайнее ежевика на опоре. Ее стебли подвязывают к штакетнику или сетке, можно соорудить шпалеру, как для малины, но с большим числом проволок (3 - 4).

В первый год после посадки все молодые побеги наклоняют в одну сторону и поодиночке подвязывают к опоре. На следующий год на них будет урожай. Тем временем отрастут новые побеги, которые следует наклонить в противоположную сторону и подвязать.

Для подвязки и обрезки шиповатой ежевики приобретите плотные перчатки.

Уход за садовой ежевикой

Для нормального развития ежевики почву вокруг нее необходимо содержать в чистом от сорняков, рыхлом состоянии, по мере необходимости поливать и удобрять.

Полив

Засушливым летом в период формирования ягод и побегов растения нуждаются в поливе. Полезен при сухой осени и подзимний полив.

Питание

Если в посадочные ямы были внесены рекомендованные дозы удобрений, то в первые 2-3 года растения в удобрениях не нуждаются. Позже осенью или весной под каждый куст вносят до 6 кг перепревшего навоза или перегноя, 90 - 100 г суперфосфата и 25 - 30 г калийных удобрений. Повторяют ежегодно.

При слабом росте в начале июня проводят подкормку настоем воды с навозом (5:1) или с птичьим пометом (12:1)

Мульчирование почвы

Сдерживать рост сорняков и сохранять влагу в почве помогает мульчирование почвы.

Рыхление и прополка

Особенно необходимы для молодых растений садовой ежевики. Рыхлить нужно на небольшую глубину.

Обрезка ежевики садовой

Осенью все отплодоносившие стебли ежевики обрезают у основания. Весной подмерзшие верхушки срезают до здоровой части.

Проблемы

Ежевика может подмерзать. Она поражается теми же вредителями и болезнями, что и малина, но обычно в меньшей степени.

Размножение ежевики

Ежевику можно размножать, как и малину красную, одревесневшими корневыми отпрысками.

Стелющиеся сорта ежевики (например, Торнфри) размножают зелеными черенками или горизонтальными отводками. Для этого весной выбирают сильные побеги, раскладывают их вокруг куста в канавки глубиной 8 - 10 см и пришпиливают. Появляющиеся корни присыпают почвой, оставляя листья и верхушечные почки открытыми. Отводки регулярно поливают. Ближе к зиме их окучивают почвой или укрывают утепляющим материалом. Осенью следующего года полученные молодые растения отделяют от материнского растения секатором, выкапывают и пересаживают на подготовленное место.

Использование садовой ежевики

Ежевику используют для приготовления салатов, десертов, вин, ее замораживают и перерабатывают.

Целебный чай из листьев ежевики

Листья ежевики - прекрасное сырье для чая. В Западной Украине готовят целебный чай из молодых листьев ежевики, дикорастущей малины, лесной земляники в соотношении 4:2:1. Листья на некоторое время оставляют привянуть, затем разминают, кропят водой, заворачивают в чистое полотно и выдерживают в темном месте двое суток. За это время листья перебродят, сферментируются, приобретyт приятный запах. Их нужно быстро высушить. Хранить в деревянной упаковке (лучше на закрытом балконе). Заваривать как обыкновенный чай.

В народной медицине ежевику используют в качестве вяжущего, кровоостанавливающего, жаропонижающего, противовоспалительного, кровоочистительного средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхитах, пневмонии, гриппе, кровотечении.

При бронхите, ларингите, ларинготрахеите берут 2 ст.л. сухих измельченных листьев ежевики, заливают 2 стаканами кипящей воды, настаивают в течение нескольких часов в закрытой посуде, процеживают. Принимают по 0,5 стакана в теплом виде 3 раза в день.

Ежевика при простуде

При простуде рекомендуют 10% настой (отвар) листьев или корня ежевики по 0,5 стакана 3-4 раза в день как потогонное, мочегонное, вяжущее средство.

При переохлаждении организма назначают 10% настойку ягод ежевики на 40% спирте по 50 мл на прием.

При ангине готовят 5% настой листьев ежевики.

При хроническом тонзиллите берут сбор из 2 частей листьев ежевики, 1 части цветков календулы и 1 части листьев подорожника, 4 ч.л. сбора настоять в 1,5 стакана кипятка, принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.

Ежевика полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвах кишечника, желудка и двенадцатиперстной кишки, кожи, десен, так как нормализует обмен веществ, гормональный и водно-солевой обмен.

Настой из верхушек веток без листьев ежевики полезен для лечения язвенного колита. Свежие листья – напар, примочки, отвар – рубцуют старые, плохо поддающиеся лечению, язвы на ногах, особенно при тромбофлебитах, варикозном расширении вен.

Одно из основных условий успешного лечения ежевикой – применение именно молодых листьев. Высушенные листья должны иметь естественный цвет, без бурых пятен.

Полезна ежевика при лечении атеросклероза и гипертонической болезни:

2 ст. л. сухих листьев ежевики залить полутора стаканами кипятка. Настаивать до остывания. Можно заваривать как чай. Пить по 0,3 стакана 4-5 раз в день, в промежутках между приемами пищи.

Чай из трав (листья ежевики, черной смородины, земляники, мяты, мелиссы в равных соотношениях; 4-5 ст.л. сбора на 1 л кипятка, настоять в тепле 1 ч) принимают по 1 стакану 3 раза в день как приятный тонизирующий напиток после тяжелого гриппа.

Ежевика для лечения ангины и стоматитов

4 ст.л. листьев ежевики залить двумя стаканами кипятка и полоскать многократно полость рта.

Ягода ежевики обладает потрясающим потогонным, жаропонижающим, мочегонным эффектом, поэтому чай из нее полезен в период осенне-весенних простудных заболеваний.

Ежевика в смеси с травой хвоща полевого, листьями ясеня и корнями валерианы (1:1:1:1) полезна для лечения диабета.

С этой целью 6-8 г смеси заваривают одним литром кипятка и настаивают. Пить в теплом или холодном виде по 0,25 стакана 5-7 раз в день через 20-30 минут после приема пищи.

Чай из листьев и плодов ежевики – одно из лучших средств лечения климактерическогo невроза.

Листья ежевики предварительно кладут в стеклянную посуду и держат их там, пока они не завянут или не станут черными. Затем их высушивают на открытом воздухе. Приготовленный из листьев ежевики чай по вкусу и аромату похож на обычный. А кровотечение при этом можно успешно лечить ее корнем: 1 ст.л. ложку мелко нарубленного корня ежевики залить 1 стаканом кипятка и настаивать 2 часа. Процедить. Пить по 1 ст.л. на протяжении дня, но не более 2-х стаканов.

Ежевика при анемии

Ежевика хорошо помогает при анемии. На 1 л сухого красного вина взять 8 ст.л. измельченных корней и листьев ежевики. Варить на тихом огне 1 ч. Пить по 1 ст.л. 3 раза в день до еды.

Ежевика при сахарном диабете

Настой из листьев ежевики рекомендуют принимать при сахарном диабете у беременных. 1 ст.л. измельченных листьев залить 1 ст. кипятка. Настаивать 2-3 ч в теплом месте. Принимать по полстакана 3-4 раза в день за 20 мин до еды.

Рецепты блюд из ежевики

Рецепт варенья из ежевики

1 кг ягод + такое же количество сахара. Поставить на 12 часов в холодильник. Варить в 2-3 приема. Если есть возможность добавить перед последней варкой один лимон, то варенье получится изумительно вкусным.

Рецепт напитка из ежевики

3 стакана ягод протереть через сито, добавить 1 стакан сахара, 1,5 л холодного молока, взбить миксером. Хранить в холодильнике. Прекрасен и как освежающий напиток, и как лечебное средство.

Рецепт джема из ежевики

1 кг ежевики, 3 стакана сахара.

Ягоды ежевики помыть, удалить плодоножки, растереть с сахаром деревянным пестиком. Варить до готовности, разложить в банки в горячем виде.

или

1 кг ежевики, 2 стакана сахара. Подготовленные ягоды ежевики тщательно растереть с сахаром деревянной ложкой, разложить в стеклянные банки, сверху посыпать сахаром слоем в 1 см, накрыть пергаментной бумагой, хранить в холодильнике.

Земляника садовая (Клубника)

Mon, 03 Aug 2009 06:40:00 +0400

Садовая земляника ‑ одна из любимых ягодных культур. В Украине она появилась еще в конце XVIII века.

Достоинства ягод

Ягоды земляники созревают очень рано и одними из первых после зимы обеспечивают нас витаминами, органическими и минеральными веществами. Они полезны всем от мала до велика. Особенно необходима земляника людям с почечными и желчными камнями, гипертонией, атеросклерозом, больными суставами, малокровием. Это сильное средство для улучшения состава крови. Кашицу из земляники прикладывают к проблемной коже: она лечит и дезинфицирует, отбеливает и питает. Привлекательные плоды не только полезны, но и очень вкусны во всех видах.

Не следует забывать, что земляника вызывает у некоторых людей аллергические реакции. Поэтому детям ее предлагают понемногу.

Достоинства культуры

Земляника не требовательна к почве и не растет разве что на болоте или на сплошном песке. Она легко приспосабливается к различным условиям, быстро начинает плодоносить, без проблем размножается. Ягоды созревают раньше многих других культур.

Используйте хороший посадочный материал. При поливе старайтесь не увлажнять листья и ягоды. Под ягоды подкладывайте дощечки или что-нибудь еще, чтобы они не лежали на земле. Вовремя (не позже чем через 3 года) заменяйте плантацию.

Размещение

Для земляники подходят практически любые почвы. Желательно выращивать ее на солнечных участках. Избегайте замкнутых понижений рельефа: там она будет страдать от заморозков. Земляника легко поражается почвенными инфекциями, поэтому ее нельзя выращивать на одном месте более 3-4 лет подряд. Эта культура хорошо зимует только под снегом. Не рекомендуется сажать землянику после картофеля, помидоров, перца, огурцов, кабачков (следует выждать не менее 4 лет).

Сроки посадки

Землянику можно высаживать осенью и весной. При осенней посадке урожай получают на следующий год. Посаженная весной обычная, не ремонтантная земляника даст урожай в следующем году, а в текущем году обязательно придется удалить все цветоносы. Сроки весенней посадки ограничены, поскольку весной почва быстро пересыхает.

Сколько нужно кустов?

Все зависит от того, сколько ягод нужно получить. Одно растение обычной земляники дает в среднем 200 - 1000 г урожая. Если в семье есть дети, вы захотите иметь свежие ягоды как можно дольше, до осенних морозов, поэтому посадите десять кустиков ремонтантных сортов.

Земляника - трудоемкая культура. Если у вас мало времени или сил, ограничьте себя и посадите немного растений.

Посадочный материал

Только качественная и здоровая рассада даст в будущем хороший урожай крупных ягод. Взяв однажды по неведению у знакомых больную рассаду, вы рискуете надолго (если не навсегда) заразить свой участок губительными вредителями, например земляничным клещом или нематодой. Если растения предлагает соседка, ненавязчиво поинтересуйтесь величиной и качеством урожая. Рассказ о полном отсутствии плодов или необычайно мелких, как горох, ягодах должен побудить вас отказаться от такого предложения.

Покупая рассаду, будьте внимательны!

Сорта Земляники садовой

Рекомендуем выбрать по 1 - 2 сорта раннего, среднего, позднего сроков созревания и ремонтантные. Большинство растений должны относиться к среднеспелым сортам, созревающим в типичные для земляники сроки. В местах продажи обычно имеются краткие характеристики сортов. Остановите свой выбор на рекомендованных для нашей зоны урожайных, зимостойких, устойчивых к болезням сортах. Если урожай приходится возить с дачи домой, выбирайте сорта с плотными (транспортабельными) ягодами.

Сорта раннего срока созревания

Зефир (Дания). Сорт суперраннего срока созревания, крупноплодный, высокоурожайный (коммерческий), очень транспортабельный, зимостойкий. Устойчив к болезням. Ягоды очень вкусные, массой 40-60 г, широко округлые, ребристые, блестящие, ярко-красного цвета. Урожайность с куста 1 кг. Отличается быстрой отдачей урожая.

Эльвира (Голландия). Сорт очень раннего срока созревания, интенсивного типа. Ягоды крупные, округлые, массой 40-60 г. Хорошие вкусовые качества. Плодоношение растянутое. Урожайность с куста до 1,5 кг. Сорт устойчив к вирусным заболеваниям.

Заря (Польша). Среднеурожайный сорт. Ягоды отличного вкуса. Первые ягоды очень крупные, яркие. Сорт урожайный, универсального назначения. Слабо поражается серой гнилью.

Сорта среднего срока созревания.

Эльдорадо (США). Перспективный сорт, среднего срока созревания. Ягоды до 6 см в длину, насыщенного красного цвета, очень крупные (70-90 г), изысканного вкуса, ароматные, сладкие. Мякоть плотная. Хороши для хранения и транспортировки. Урожайность с куста до 1,5 кг. Устойчив к серой гнили.

Зенга-Гигана (ФРГ). Улучшенный сорт "Зенги-Зенганы". Мощный куст. Ягоды очень крупные, продолговатые, ярко-красные, сладкие массой 40-70 г. Урожайность с куста до 1.3 кг. Средний срок созревания. Устойчив к болезням.

Дукат. Очень урожайный. Плоды средние и крупные, темно-красные, плотные, транспортабельные. Устойчив к серой гнили.

Фестивальная. Урожайный. Первые ягоды крупные, к концу сбора мельчают. Ягоды ярко-красные, универсального назначения. Устойчивость средняя.

Эльсанта (Нидерланды). Перспективный сорт. Отличается высокой продуктивностью и качеством плодов.

Сорта позднего срока созревания

Гигантелла Максим (Голландия). Самый крупноплодный сорт в мире. Максимальный вес ягоды 150 г. Урожайность с куста до 2,5 кг. Ягоды округло-конические, ярко-красного цвета с малиновым оттенком, сладкие, с ананасным привкусом. Плоды сухие, плотные, транспортабельные. Поздний срок созревания.

Триплоид (Канада). Этот сорт по урожайности не уступает "Гигантелле Максим".Ягоды очень крупные массой до 90 г, немельчающие, ярко-красного цвета, повышенной плотности. Прекрасные вкусовые качества ягод. Поздний срок созревания. Устойчив к болезням.

Ред Гонтлит (Англия). Сорт урожайный, устойчивый к заболеваниям. Ягоды крупные, красные, универсального назначения.

Ремонтантые сорта земляники садовой

Новое Чудо Света (0-26). Ремонтантный сорт непрерывного плодоношения. Плодоносит на основном кусте и усах текущего года. Можно выращивать на шпалере. Вес ягоды до 40 г. Урожайность с куста до 1,5 кг. Среднего срока созревания.

Брайтон. Ремонтантный, скороплодный, урожайный. Ягоды крупные, тупоконической формы, привлекательные, хороший вкус, плотные. Кусты среднерослые, слабооблиственные, лист зеленый глянцевый, не поражается серой гнилью. Высокоустойчив к другим болезням. До 70 г ягоды, ребристые, неправильной конической формы, очень плотные и сладкие.

Сельва. Непрерывного плодоношения. Ягоды очень крупные, конусовидные, ароматные и сладкие., обильно цветет и плодоносит на укорененных розетках всех породков. Эта особенность позволяет выращивать сельву в вертикальной культкре- на шпалере.(на балконе) Куст высокорослый компактный, листья крупные, зеленые. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Королева Елизавета (Англия). Самый крупноплодный среди ремонтантных сортов. Первые ягоды массой 80-120 г, диаметром до 9 см, затем средняя масса 40-60 г. Ягоды плотные, сочные, ярко-красные, сладкие. Плодоносит с мая до октября.

Подготовка участка

На 1 м2 разбрасывают 8 - 10 кг перепревшего навоза или компоста, 200 г древесной золы и по возможности по 25 г двойного суперфосфата и сернокислого калия. Перекапывают, разбивая комья и тщательно удаляя сорняки. Если почва постоянно сырая, делают гряды или гребни высотой около 10 см, если рыхлая - оставляют ровную поверхность. Выравнивают граблями, затем с помощью посадочных колышков со шнуром намечают будущие рядки.

Посадка земляники

Обычная схема посадки: расстояние между рядками 0,7 м, между растениями в ряду 20 - 25 см.

Рассаду желательно сажать вечером в прохладную пасмурную погоду. Совком или обычной лопатой делают лунки или щели на глубину примерно в половину штыка лопаты на местах посадки.

Растения аккуратно опускают в подготовленную ямку, расправляя корни. Устанавливают так, чтобы корни оказались в земле, а "сердечко" находилось на уровне земли. Рассаду в торфяных горшочках просто вставляют в лунку. Аккуратно уплотняют почву вокруг растения. После правильно проведенной посадки рассада не выдергивается из земли, если слегка потянуть за листья. При посадке в жаркую и солнечную погоду рассаду притеняют широкими листьями мать-и-мачехи, травой, газетами. Через неделю притенение снимают.

Способы выращивания

Землянику можно возделывать разными способами. Остановимся на самых популярных:

Плодоношение в течение 2 лет. Наиболее распространённый способ. Если землянику посадили осенью, то весь следующий сезон за ней ухаживают, собирают урожай первого года. На следующий год продолжают уход, собирают урожай второго года, затем плантацию ликвидируют.Если землянику посадили весной, то в первый год у нее необходимо удалить все цветоносы и дать ей возможность развиваться. Первый урожай собирают на второй год. На следующий год снимают второй урожай, после чего плантацию ликвидируют.
Плодоношение в течение 3 лет. Как способ 2, а после сбора урожая второго года - скашивание надземных частей -уход - сбор урожая третьего года - раскорчевка. Преимущества: Три урожая с плантации.Недостатки:Урожай уменьшается, ягоды мельчают, происходит накопление болезней и вредителей.

Уход

Полив необходим в первые две недели после посадки, а в дальнейшем в сухую погоду.

Увлажнение листьев, ягод и ночная сырость нежелательны. Лучше осторожно поливать в утренние часы.

Питание

Подкормку проводят в июне - июле (у плодоносящих растений после сбора урожая) раствором коровяка с водой в соотношении 1:3 или минеральными удобрениями (10 -15 г аммиачной селитры или нитроаммофоски или 20 г нитрофоски на 1м2). Минеральные удобрения обжигают листья, поэтому рассыпайте их по земле перед поливом.

Рыхление и прополка

Сорняки следует своевременно удалять, иначе они отбирают у земляники влагу и питательные вещества. Неглубокое рыхление необходимо для нормального роста корней. Весной граблями собирают старые листья и сжигают их В августе при рыхлении растения слегка окучивают.

Удаление цветоносов

Обязательный прием в первый сезон после весенней посадки. Регулярно отщипывайте все цветоносы у основания. Как бы ни противилась душа, сделайте это, и на следующий год урожай потрясет вас и ваших соседей.

Усы

Направляют усы параллельно ряду и при очередных рыхлениях слегка присыпают почвой. В августе оставляют первые 2-3 сильные укоренившиеся розетки каждого уса, последующие более слабые удаляют - отрезают ножом и убирают.

Мульчирование

Чтобы плоды не загрязнялись и не заболевали серой гнилью, проводят мульчирование. Когда зеленые ягоды увеличатся и начнут клониться к земле, подложите под веточки с ягодами солому или другие материалы (подойдут пленка, картон, разрезанные молочные пакеты и др.).

Если землянику оставляют на третий год.

После сбора урожая серпом или ножницами срежьте все листья чуть выше уровня почвы. Листья сразу уберите и сожгите. Затем проведите подкормку и полив, как указано выше.

Проблемы

Основные вредители: нематода, земляничный клещ, паутинный клещ, землянично-малинный долгоносик, слизни. Болезни- Серая гниль, мучнистая роса.

Размножение

Поскольку земляника подвержена многим болезням, размножают только внешне здоровые растения. Во время сбора урожая отметьте самые урожайные, крупноплодные и хорошие кусты. Например, воткните колышек или повяжите ленточку.

После сбора урожая у каждого отобранного куста выберите по 4 - 5 сильных усов. Пришпильте усы рядом с зачатками розеток прямо к влажной почве в междурядьях. Удобно для этого пользоваться разогнутыми скрепками или шпильками.

Через 4-6 недель у розеток развивается нормальная корневая система, и они готовы к пересадке.

Использование

Земляникой лечатся, ее используют для приготовления десертов, заготавливают на зиму, замораживают.

Ягодные культуры

Sun, 02 Aug 2009 06:25:00 +0400

Ягодные растения в саду...

Сад без ягодных растений будет неполным. Не много найдется дачных и приусадебных участков, на которых они не росли бы совсем. Практически на каждом участке есть земляника, малина и смородина. У фанатов садоводства можно встретить даже высокорослую голубику и настоящий виноград. Несмотря на широкое распространение различных прекрасных сортов плодовых деревьев, ягодники, тем не менее, не вытесняются из нашего обихода.

Почему же эти растения так популярны?

Прежде всего, они заключают в себе огромную пищевую и лечебную ценность. Ягодные растения обеспечивают нас незаменимыми для здоровья плодами. Их целебные свойства во много раз превосходят целебные свойства большинства фруктов. Ягоды одновременно и вкусны, и полезны.

Практически все ягоды представляют собой составленный самой природой в наилучших пропорциях концентрат витаминов, макро- и микроэлементов и различных биологически активных веществ. Они были существенной частью рациона наших предков, среди которых имелось немало богатырей и долгожителей. За многие столетия человеческий организм прекрасно приспособился к ягодам. Плоды каждой ягодной культуры уникальны по своему воздействию и хорошо дополняют, но не заменяют друг друга.

Выращенные на своем участке ягоды гораздо привлекательнее и вкуснее купленных на рынке. Дело в том, что из-за своей нежной консистенции они после сбора легко мнутся, отдают сок и много теряют во внешнем виде, вкусе и аромате.

Ягодные кустарники радуют нас своими плодами все лето — с конца мая до глубокой осени. А зимой и весной мы имеем возможность пополнять наш ежедневный рацион ягодами благодаря замораживанию и домашнему консервированию.

Листья многих ягодных растений в свежем и сушеном виде народная и научная медицина рекомендует в виде чаев как витаминные, тонизирующие и лечебно-профилактические средства. Поскольку растения эти уже не один век употребляются в пищу, то и чаи из них безопасны даже для маленьких детей.

Сырые ягоды со своего огорода могут быть отличным косметическим средством. Многие женщины давно опробовали на себе освежающее и омолаживающее действие простейших ягодных масок.

Ягодные растения дают ежегодный урожай. В наших климатических условиях большинство ягодных культур весьма надежны. Они запрограммированы природой на регулярное плодоношение даже после различных природных катаклизмов: суровых зим, весенних заморозков, засушливых и чрезмерно дождливых периодов.

Ягодные растения не привередливы к условиям содержания, поэтому выращивать их не так уж хлопотно. Большинство ягодников не капризны, быстро растут, занимают немного места. Некоторые из них декоративны и придают этому уголку сада уютный вид.

Помимо всего перечисленного ягодные растения имеют и прочие достоинства. Они всегда защитят сад от постороннего глаза, прикроют от ветра и уменьшат число сорняков. А какой меркой измерить их положительное воздействие на психику? У любого уставшего или чем-то расстроенного человека улучшится настроение, повысится оптимизм при взгляде на окружающие его растения, усыпанные созревшими яркими ягодами. И словно живительный бальзам наполнят силой его организм вкусные ягоды и душистый чай из листьев. Поверьте, ягодные растения многократно оправдывают вложенные в них силы и средства.

Ваши усилия не пропадут зря - растения отблагодарят Вас, подарив здоровье и радость.