Особенности выращивания - Информационный портал LugaSad — новое, лучшее, редкое!

Как правильно посадить тюльпаны осенью, чтобы встретить апрель с цветами?

Fri, 22 Oct 2021 15:54:27 +0300

Октябрь — благоприятная пора для луковичных.

Осенью на приусадебных участках и огородах наступает лучшее время для посадки цветов и семян плодовых, овощных культур.

Осенью высаживают также луковичные культуры. Благодаря укоренению луковиц в осенний период уже ранней весной сад порадует вас обильным цветением.

Как правильно высаживать тюльпаны?

Эти луковичные любят посадку в середине — конце октября, пока ещё не наступили серьёзные заморозки. Тюльпанам важна правильная земля, луковицы не любят песчаные и глинистые почвы.

Луковицы лучше не высаживать в низины и ямы, для тюльпанов губительны застои воды.

Выберите ровное место и выкопайте неглубокие ямки. Для посадки можно использовать также специальные корзины, так как со временем луковицы многолетних растений уйдут глубоко под землю, и их будет сложно отыскать в грунте.

Специалисты советуют перед посадкой не обрабатывать луковицы и не использовать удобрения. Если внести в землю возле луковицы питательные вещества, тюльпан может завязать почку и начать рост уже осенью, а не будущей весной. Уже весной в клумбу можно внести азотистые удобрения. Если луковицы, которые вы решили высадить осенью, травмированы, можно до посадки присыпать их толчёным углём или золой, а уже потом опустить в землю.

Зимой луковица сформирует почку, которая весной вылезет из грунта на поверхность и порадует пышным цветением уже в апреле.

Момордика: посадка травянистой вьющейся лианы в открытый грунт и уход за ней

Thu, 30 May 2019 14:59:45 +0300

Момордика — травянистая вьющаяся лиана из семейства тыквенных. Она имеет резные листья, душистые цветки и необыкновенные плоды, спелые — похожие на экзотические ярко-оранжевые цветы. Названий у неё много: индийский, или жёлтый огурец, огурец-крокодил, бешеная дыня, индийский гранат, бальзамическая груша и т.д.

Момордика обладает не менее необычным вкусом, как и её внешний вид. В последнее время её всё чаще можно встретить на огороде садоводов, любящих выращивать необычные плодоносящие растения на своих участках. Тому есть несколько причин: во-первых, посадка и уход за ним достаточно просты; во-вторых, он очень декоративно выглядит во время цветения и плодоношения; а в-третьих, его плоды обладают приятным вкусом и ароматом. Как выращивать момордику в открытом грунте, в каком уходе она нуждается, и какие её свойства считаются наиболее ценными, читайте в статье.

Выращивают индийский огурец различными методами: если хотят получить урожай в ранние сроки – то в обогреваемой теплице с добавочным освещением, в парниках, под агроволокном или лутрасилом, а при стандартном методе — в открытом грунте.

Основные характеристики

Можно сказать, что момордика относится к бахчевым культурам, поскольку она — представитель семейства тыквенных. Но фактически она представляет собой травянистую лиану, которая может достигать размеров до 3 м. Родиной этого растения является Азия и Индия, поэтому в природных условиях она произрастает в климате с высокими температурными показателями.

Индийский огурец выглядит очень красиво во время цветения, но его листва не менее привлекательна из-за резных контуров листовой пластины и сочной зелени. Во время цветения куст окружает густой аромат, напоминающий аромат жасмина. Растение является прекрасным медоносом и привлекает к себе насекомых-опылителей.

Самую большую ценность составляют соплодия, напоминающие удлинённые огурцы с бородавками, которые могут быть светло-жёлтыми, оранжевыми или почти коричневыми. Специалисты утверждают, что от интенсивности окраски зависят вкусовые качества плода: чем он темнее, тем больше горечи присутствует во вкусе.

Все вегетационные наземные части имеют свойство обжигать кожу наподобие крапивы. Исчезает такая особенность только у плодовой части после полного созревания.

Переспевшие плоды трескаются, после чего можно увидеть красные семечки, внутри которых содержатся семена.

Момордику выращивают не только для употребления в пищу, но и для того, чтобы использовать её в качестве лекарственного растения. Её плоды являются источником многих витаминов и микроэлементов. Кроме того, она полезна для людей, страдающих от сахарного диабета, поскольку позволяет регулировать выработку инсулина и понижать концентрацию сахара в крови. В китайской и народной медицине её рекомендуют при проблемах со зрением.

Разновидности и сорта

Многочисленная культура насчитывает больше двух десятков видов, но большинство из них очень требовательны к теплу, поэтому могут выращиваться только в тепличных условиях. Для открытого грунта больше подходят сорта, которые были специально выведены селекционерами и требуют более простого ухода:

Оранж Пеке. Ценится за высокое содержание каротина, который придаёт плодам яркий оранжевый цвет. Мякоть отличается повышенной сладостью, на поверхности плода полностью отсутствуют бородавки, поэтому грани абсолютно ровные.

Тайвань Уайт. Его плоды нехарактерного белого цвета крупнее, чем у других разновидностей. Они обладают очень высокими вкусовыми характеристиками и никогда не содержат горечи при любом уходе или при дефиците влаги. Единственным недостатком является низкая урожайность сорта.

Джапан Лонг. Часто на него обращают внимание из-за огромных плодов, которые способны вырасти до 50 см в длину. Вес такого плода достигает 300-400 г, что автоматически делает эту разновидность одной из самых урожайных. Имеет вкус, напоминающий хурму, с вяжущими нотками.

Размножение

Посадочным материалом для размножения момордики могут служить семена или черенки. Чаще всего используют семенной метод, поскольку с его помощью можно получить большое количество растений. Если садовод хочет только опробовать выращивание и уход за этой культурой, то стоит начать с вегетативного способа.

Семенами на рассаду

Приобрести семена индийского огурца можно как в цветочном магазине, так и в интернете. Если кто-то из соседей выращивает это растение на участке, можно попросить собрать семена у него. Всхожесть посадочного материала высокая, если он хранился в сухом месте, но при повышенной влажности резко снижается.

Сроки

Оптимальное время для посева семян – вторая половина апреля. Можно сделать это и раньше, но в таком случае сеянцам будет недостаточно длины светового дня, поэтому необходимо будет использовать источник добавочного освещения.

По срокам следует ориентироваться на то, что после посева до момента высаживания в открытый грунт пройдёт приблизительно месяц.

Предпосевная подготовка

Длительная предпосевная подготовка не нужна. Достаточно сутки выдержать семена в тёплой воде с температурой в пределах 30-35°С. В воду следует добавить пару кристалликов марганцовки, чтобы цвет раствора был слабо-розовым. Дольше, чем сутки, оставлять семена в воде нельзя, поскольку они начнут гнить.

Субстрат

Для сеянцев подходит выращивание в торфяных таблетках. Можно создать подходящую почвосмесь самостоятельно. Для этого нужны такие компоненты:

3 части садовой земли;
1 часть перепревшего коровяка;
1 часть листовой или дерновой земли.

Иногда используют обычную готовую почву для рассады, которую покупают в цветочном магазине.

Технология посадки

Посадка момордики проводится поэтапно:

посадочный ящик заполняют субстратом на 2/3;
семена ставят ребром и слегка погружают в грунт;
сверху на 3-4 см засыпают посевы землёй;
поливают грунт тёплой водой.

Посадочный ящик или горшок после этого накрывают стеклом или прозрачной полиэтиленовой плёнкой, под которой создаются тепличные условия. Ящик помещают в тёплое место с температурой не меньше 20°С. Приблизительно через неделю-две при нормальном уходе должны появиться первые проростки.

Уход за рассадой

После появления первого листа плёнку или стекло снимают, но ростки периодически опрыскивают из пульверизатора. Нужно отслеживать, чтобы сеянцы не оказались под действием прямых солнечных лучей, поскольку это погубит их.

На стадии формирования второго настоящего листа молодые растения момордики первый раз подкармливают универсальным минеральным комплексом в половинной концентрации. Ещё через две недели проводят подкормку органическими удобрениями.

Полив должен быть периодичным, но не чересчур обильным. Перед пересадкой в открытый грунт рассаду начинают закаливать. Адаптацию к уличным условиям проводят минимум на протяжении двух недель, постепенно увеличивая время пребывания на улице.

После того, как рассада момордики сформировала пять настоящих листов и достигла в высоту около 25 см, она готова к пересадке на постоянное место.

Посев в открытый грунт

Предпосевная подготовка происходит тем же методом, что и при выращивании рассады, но всхожесть при безрассадном способе гораздо меньше, чем при посеве в доме.

Грядки перед посадкой хорошо рыхлят и тщательно выравнивают. После этого намечают неглубокие лунки на расстоянии не менее 80-90 см друг от друга. Семена углубляют на 1,5-2 см, после чего присыпают сверху тонким слоем перепревшего коровьего навоза. Затем посадки увлажняют дождеванием. Полив из шланга не применяют, так как давление может вымыть семена из земли.

Если по прогнозам намечается заморозок, грядки со свежими посадками укрывают вечером плёнкой или агроволокном. Для быстрого роста и развития молодых растений ещё во время посадки можно установить рядом с каждой лункой опору, за которую будет крепиться тонкий стебель.

Черенкованием

Черенкование момордики возможно только при высоких температурах выше 25°С. Стебли можно укоренить в субстрате или в воде. Для появления корней в грунте смешивают в равных частях песок и торф, а потом увлажняют их. Воду лучше всего брать дождевую или умягчённую. После того, как появятся корешки и достигнут размеров 2-3 см, их можно пересаживать на постоянное место.

После пересадки черенки накрывают трёхлитровой банкой таким образом, чтобы листья не прикасались к стеклу. Через несколько дней, когда будет заметен дальнейший рост растения, банку можно будет убрать.

Посадка на постоянное место

От того, насколько правильно будет выполнена пересадка момордики в открытый грунт, зависит её дальнейшее развитие и урожайность культуры.

Сроки

Специалисты рекомендуют проводить посадку в конце мая-начале июня. Но это справедливо только для средней полосы. В южных регионах эти сроки передвигаются на более раннее время. В тех областях, где летняя погода устанавливается в конце апреля-начале мая, посадку можно проводить уже в это время.

Выбор места

Момордика лучше цветёт и плодоносит на месте с достаточным освещением. При этом не подойдут низинные участки с застаиванием дождевой воды после обильных осадков или нарушенным дренированием, поскольку корни индийского огурца быстро загнивают от избытка влаги.

Важны для растения предшественники, выращиваемые на грядках в прошлом сезоне: его лучше высаживать на участки, где в прошлом году росли лук, картофель, капуста или томаты.

Почва

Земля для посадки момордики должна быть проницаемой и плодородной, а её кислотность нейтральной или слабокислой.

Сначала проводят подготовку участка: землю перекапывают, разбивают все плотные комья и вносят минеральную добавку в виде мочевины и органическую добавку в виде коровяка.

Техника посадки

Высаживать рассаду индийского огурца следует так:

выкапываются лунки с интервалом в 90 см друг от друга, их размер по глубине и ширине должен соответствовать земляному кому, в котором развивается молодое растение в горшке или посадочном ящике;
на дно каждой посадочной ямки выкладывается дренаж из слоя песка или битых черепков;
ямки поливают достаточным объёмом воды и выкладывают на дно горсть перегноя;
перевалкой перемещают в посадочную лунку земляной ком, по возможности не затрагивая корневую систему;
пустоты в лунке заполняют землёй, не заглубляя растение ниже семядольных листьев.

После этого рядом с каждым экземпляром выставляют опору для того, чтобы момордике можно было взбираться по ней вверх.

Почва после посадки мульчируется перепревшим компостом или верховым торфом, что во многом облегчит дальнейший уход. Желательно после высадки на протяжении первых дней обеспечить притенение, чтобы листва не повяла от яркого солнца.

Уход

Агротехнические мероприятия по уходу за индийским огурцом сводятся к своевременному поливу, подкормкам, обрезке и прищипке, а также окучиванию.

Для получения хорошего урожая момордики рекомендуется избегать загущения ее кроны. До высоты 50 см необходимо убирать все боковые побеги; обычно на растении оставляют до трех основных стеблей. Побеги выше 50-70 см удаляют после того, как завяжется первый плод. Для нормального роста и плодоношения момордике необходима опора. Обычно опору изготавливают в виде вертикальной шпалеры, которая в должной мере обеспечивает растению доступ солнечного света.

Период цветения момордики совпадает с периодом образования побегов. Растение имеет мужские и женские цветки, причем мужские появляются чуть раньше женских. До начала плодоношения листья и стебли момордики вызывают кожные ожоги при прикосновении, наподобие крапивных.

Рекомендуется собирать плоды момордики на 8-10-й день после их появления, тогда они еще не имеют горьковатого привкуса. Известно, что частый сбор плодов стимулирует более активное плодоношение. В то же время, если на растении одновременно созревает слишком много плодов, оно слабеет.

Как представитель семейства тыквенных, момордика схожа со своими сородичами не только внешним видом. Болезни и вредители у них также одинаковые: мучнистая роса, бактериоз, белая гниль, тля. Последняя появляется в условиях недостаточной влажности воздуха. Лечение пораженных растений момордики проводится так же, как, например, и лечение огурцов.

Полив

Культура требовательна к влаге, поэтому в жару ей недостаточно естественных осадков. Полив проводят вечером, чтобы за ночь корневая система успела напитаться влагой. Холодной водой поливать момордику нельзя, нужно предварительно нагреть необходимый объём до температуры окружающей среды. Под один куст следует вылить не менее 10 л воды. На следующий день почву следует прорыхлить, чтобы на поверхности не образовалась корочка.

При особенной жаре индийский огурец поливают каждый вечер, так как корневая система у него расположена поверхностно и поглощать воду из глубоких слоёв она не способна. При отсутствии жары полива раз в неделю бывает достаточно. Как только верхняя часть корневища оголяется, основание окучивают грунтом.

Подкормки

Хороший уход за момордикой включает в себя обязательные периодические подкормки. Осуществлять их необходимо раз в три недели, выбрав одну из следующих схем:

один раз – внесение полного минерального комплекса с азотом, фосфором и калием, второй раз — органические удобрения;

каждые три недели внесение раствора из 1 части коровяка и 2 частей куриного помёта, растворённых в соотношении 1 литр смеси в 10 л воды.

Проводить подкормки следует на протяжении всего сезона плодоношения.

Обрезка и прищипывание

Уход за момордикой включает обязательное прищипывание и формирование правильной формы куста. Если этого не выполнять, то растение будет слишком густым, что скажется не только на обилии цветения и размере плодов, но и на их вкусовых качествах, поскольку для сладости мякоти необходимо достаточное количество солнца.

Когда основной стебель достигнет высоты около 1,2 м, его верхушку необходимо прищипнуть, чтобы инициировать развитие сильных боковых побегов. Вместе с центральным их должно быть не больше трёх. Основные боковые ветви удаляют.

Все ветви и листья на высоте до 50 см от грунта тщательно обрывают, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Сбор урожая

Оставлять созревшие плоды на побегах момордики на протяжении длительного времени нежелательно, так как они ослабляют цветение и завязь. При хорошем уходе нужно их собирать раз в три-четыре дня. Чем чаще снимать плоды момордики, тем активнее будет плодоношение этого необычного растения.

Секреты по уходу за орхидеями: как добиться цветения капризного комнатного растения

Fri, 12 Apr 2019 20:22:40 +0300

Орхидея – очень красивое комнатное растение, которое сможет украсить любое жилище во время своего цветения. В то же время орхидея настолько капризна, что многим любителям прекрасного сложно правильно ухаживать за этим растением.

Но если знать некоторые секреты по уходу за орхидеей, можно не бояться сложностей и смело покупать в свой дом это элегантное цветущее растение. Как же добиться и поддерживать цветение орхидеи в домашних условиях, расскажет портал ЛугаСад.

Средняя продолжительность цветения орхидеи составляет около 3 месяцев, и цветёт она до 3-х раза в год, поэтому внезапное увядание лепестков орхидеи не причина для огорчения.

Что ещё нужно знать тем, кто намерен вырастить в своём доме красивый цветок?

Полив

Во время цветения орхидеи её нужно орошать два раза в неделю, а в период покоя – будет достаточно только одного раза в семь дней. Между поливами нужно следить за тем, чтобы почва в горшке была сухая. Сделать это несложно, так как орхидеи сажают, как правило, в полностью прозрачные сосуды.

Поливать и орошать цветок нужно отстоянной водой комнатной температуры. Важно следить за тем, чтобы вода попадала только на стебель и корни растения, не затрагивая его цветы.

Время от времени листья орхидеи можно осторожно протирать смоченной в тёплой воде мягкой хлопчатобумажной тканью.

Если орхидея была пересажена, поливать её нужно не ранее, чем через 5-7 дней. Отслеживать влажность в горшке можно по состоянию корней. Они должны быть упругими и зелёными.

Свет

Летом, нужно максимально защищать орхидеи от прямых солнечных лучей. Сделать это можно с помощью обычных штор.

Если известен сорт экземпляра орхидеи, прислушайтесь к советам по поводу того, на какую сторону помещения лучше поставить цветок.

Окно на северной стороне: Aerides, Bulbophylum, Miltonia, Odontoglosum, Papiopedilum и Stanhopea;

Окно на южной или западной стороне: Брассия, Дендробиум, Ликасте, Одонтиода, Цимбидиум и Эпидендрум;

Окно на восточной стороне: Фаленопсис –самый распространённый вид орхидей.

Дополнительные советы:

Орхидея любит свет и влажный воздух, поэтому хорошее место для её размещения – окно на кухне. Если же у вас нет такой возможности, и цветок живёт в другом месте – увлажняйте воздух вокруг него, установив рядом ёмкости с водой.

Если вы хотите, чтобы орхидея росла быстро, но боитесь её залить, вы можете положить в горшок несколько кубиков льда.

И самый главный совет – не расстраивайтесь, если с первого раза не получится подружиться с орхидеей. Этот цветок требует много знаний, внимания и заботы. Совершив несколько ошибок, вы приобретёте опыт, который обязательно поможет добиться своей цели в будущем.

Наберитесь терпения! Удачи!

Как вырастить дерево из орешка кедровой шишки?

Thu, 21 Mar 2019 16:31:44 +0300

Что выгодно отличает кедр, а правильнее будет сказать, сосну кедровую, от других хвойных деревьев? Конечно же, его красота, и способность выживать в очень холодные зимы. Возможно, именно поэтому многие хотят знать, как лучше вырастить кедр — из орешка или взять готовые саженцы, как подготовить к посадке кедровую шишку в домашних условиях и где посадить семечку?

Так называемый, кедр весьма неплохо растёт в наших широтах без особых ухищрений — почти так же, как наша сосна обыкновенная.

По поводу того, как вырастить кедр, из ореха или саженца, долго раздумывать не придётся, вопрос в деньгах. Саженцы стоят довольно дорого, и никто не даст гарантий, что деревце на новом месте приживётся. Поэтому, если не готовы тратить деньги на саженцы, можно самостоятельно попробовать вырастить кедр из ореха. Надо помнить, что кедр — это не обычное садово-огородное растение, поэтому и выращивание его из ореха будет делом более хлопотным, всего лишь посадить орешек, как семечко огурца и вовремя поливать, будет недостаточно.

Выращивание кедра из семян, вынутых из шишки – пошаговая инструкция

Выбираем семена, они не должны иметь неприятного запаха, плесени и повреждения покровов. Всхожесть семечки сохраняют 2-3 года, а при правильном хранении и до 6 лет, но всё же лучшую всхожесть имеют свежие семена.
Дабы всходы не поражались грибком, семена желательно протравить 2 часа в 0,5% растворе марганцовки.
Чтобы вырастить кедр из орешка, семенам нужно будет пройти длительную подготовку, как и у любого другого растения, мгновенно семечки кедра не прорастут, только им понадобиться от 5 до 7 месяцев.
Подготавливаем семена следующим образом: сначала в течение 3-х суток замачиваем семена в воде, меняя каждый день воду. Затем перемешиваем орешки с влажным (естественно чистым) песком и укладываем в тряпичный мешочек или деревянный ящик с отверстиями по бокам, для притока воздуха. Хранить в такой упаковке семена нужно в холодильнике (любом другом месте при температуре +4-6^оС.). Раз в неделю песок увлажняем до того состояния, в котором вы ставили его в холодильник. Если появилась плесень, то песок следует заменить, а орешки пересмотреть и убрать поражённые экземпляры.
Примерно через 5-7 месяцев орешки будут готовы прорасти, поэтому их нужно промыть и посеять в горшки. Почва рекомендуется супесчаная, а глубина посадки – 0,5-1 см. Горшки держат в помещении при температуре 20-22^оС. Прорасти семена должны через полмесяца (месяц) после посадки. Как только всходы появятся нужно будет следить за тем, чтобы они получали достаточно света, но при этом не находились постоянно под воздействием солнца.
Летом молодые растения можно выносить в сад, дабы они привыкали к воздуху и солнышку, а после постепенно высаживать в рыхлую питательную землю. Юные растения неплохо переносят пересадку, а потому расстояние между ними можно делать не особо большим. А вот трёхлетние кедры пересаживать можно будет только ранней весной, более старые растения пересадку любят ещё меньше, а уж если корни будут подсушены, то и вовсе могут не прижиться. Чтобы с успехом пересадить росшее в течение 5-ти лет дерево, нужно сформировать корневой ком. За год до пересадки вокруг ствола делают круговой надрез диаметром 0,6-1 м. При этом глубинные корни остаются нетронутыми, подрезаются только горизонтальные.
Также в первые годы жизни кедрам необходима тень, а потому неплохо было бы их притенять дополнительно или сажать в глубине сада. С поливом дело обстоит тоже не так просто – увлажнение кедрам необходимо, они любят воду, но избыток влаги приведёт к гибели.
Более взрослые саженцы тоже будут нуждаться в уходе, но выражаться это будет не в удобрении и рыхлении почвы, а в её мульчировании. То есть приствольный круг нужно будет покрыть слоем мульчи – опавшей хвои или прополотых сорняков.

Кроме того, учтите, что в первый год сеянцы достигают всего около 5 см в высоту, в 3-4 года — 35-40 см. Трёхметрового дерева вам придётся ждать лет 15, а плодоносящего — более 30, причём это весьма оптимистичный прогноз.

Чтобы сорвать собственную кедровую шишку не через 30, а через 5-10 лет, советуем постараться и найти в продаже привитые саженцы. Материал для прививки специалисты берут со специально отобранных взрослых деревьев, поэтому и плодоносить такие сосенки начинают гораздо раньше. Правда, для образования шишек им необходимо опыление, то есть, если в окрестностях вашего участка больше нет кедровых сосен (сосна обыкновенная не подойдёт!), то надо сажать не одно дерево, а несколько.

Как видим, чтобы вырастить кедр из орешка потребуется много не хлопот, а терпения, потому что статный красавец вырастает далеко не за один дачный сезон.

Пряный огород на кухне

Tue, 28 Jan 2014 20:05:10 +0400

Пряный огород на кухне

Пряные травы ценились испокон веков. Они служили не только пищей и лекарством, но и выступали в роли магических атрибутов. К примеру, смоченными водой веточками иссопа иудейские священнослужители пользовались во время обряда ритуального очищения. Римляне считали, что запах розмарина сохраняет молодость и спасает от нехороших снов. Мелисса была обязательным ингредиентом любовных напитков, так же, как и тмин в старой Англии использовался для приготовления приворотных зелий. А в Средневековье дамы вышивали веточки тимьяна на рубашках своих рыцарей в знак напоминания о себе даже в тяжёлом бою.

В наши дни, конечно же, мало кто придаёт пряным травам такое символическое значение. Главным образом пряности выращиваются для утоления гастрономических изысков, а также для поддержания здорового образа жизни. Причём высадить ароматические травы можно даже у себя в квартире! Правда, следует знать о некоторых нюансах выращивания этих на первых взгляд неприхотливых растений, чтобы заполучить радующую обоняние свежую ароматную зелень.

Пряности могут расти в любое время года, главное, чтобы в помещении был влажный воздух. Поэтому для пряного «огорода» хорошо подойдёт кухонный подоконник. Хотя, если Вы решили выращивать растения зимой, нужно располагать «мини-грядки» на южной стороне квартиры, а летом – на западной или восточной.

Придерживаясь инструкции на упаковке, на подоконнике можно выращивать всё что угодно: от базилика до эстрагона.

Рассмотрим каждую пряность отдельно.

Базилик – растение из семейства мятных. Лучше всего он растёт на южной стороне в крупных горшках. По мере роста базилика кустик прореживают дважды. Самые ароматные листья базилика – в начале цветения, поэтому не бойтесь срезать их, тем более что от частоты срезки веточек напрямую зависит густота растения. Молодые побеги обладают нежным вкусом, а с возрастом они приобретают остроту.

Иссоп – травянистое многолетнее растение с синими цветами. Его разводят как декоративную и медоносную траву. Иссоп – достаточно ароматная пряность, терпкая на вкус. Его семена высаживают рано весной, рядами через 15—20 см, заделывая на глубину 0,3—0,5 см. Уход за иссопом включает регулярные рыхления земли, удаление сорняков и подкормки.

Кориандр (кинза) – одно из самых популярных в мире пряных растений. Условия его выращивания – солнце, плодородная дренированная почва и регулярный полив. Как правило, прорастают семена кориандра медленно, но как только появятся первые два листочка, насаждения нужно тщательно прополоть и при необходимости проредить.

Содержащиеся в котовнике лимонном эфирные масла – причина его необычного лимонного запаха. Семена котовника высаживают рядами с расстоянием 5 см друг от друга и глубиной 0,5-1 см. После этого насаждения желательно утеплить, накрыв плёнкой. Плёнку убирают, когда появляются всходы, и горшок передвигают ближе к свету. Листья и побеги котовника используют не только для приготовления соусов, приправ и маринадов, но и для заваривания чая.

Любисток – холодостойкий и неприхотливый. Он отлично растёт на любых почвах как на солнце, так и в тени. Ухаживать за растением легко: нужен всего лишь полив, разрыхлённая почва и органическая подкормка.

Майоран – растение с мелкими розовыми или пурпурными цветами. Семена майорана высаживают в середине марта, слегка вдавливая их во влажную почву. До появления всходов насаждения прикрывают стеклом, а потом, умеренно приоткрывая, убирают его и присыпают сеянцы землёй. Увлажнение посевов происходит посредством опрыскивания или поливом из мелкой лейки.

Семена мелиссы высевают в начале марта. Для этого небольшой горшочек заполняют почвенной смесью. Потом делают в почве бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием 5 – 6 см друг от друга и поливают их тёплой водой. Семена высаживаются сухими. До появления всходов почву нужно опрыскивать через 1-2 дня.

Мята имеет свойство расти как сорняк, поэтому лучше высаживать её отдельно. Семена размещают в плодородную почву на глубину 0,5 см, после чего горшок ставят в тёплое и светлое место, не забывая о регулярном поливе.

Розмарин – светолюбивое вечнозелёное растение, которое, несмотря на достаточную неприхотливость, не любит резких «скачков» температуры. Для розмарина рекомендуется умеренный полив. Эта пряность часто используется в средиземноморской кухне.

Руккола любит свет и свободу, поэтому высадите её в большой горшок (высотой минимум 6 см), обеспечив если не хорошей освещённостью, то хотя бы полутенью. Горшок нужно наполнить землёй для комнатных растений так, чтобы до края осталось 1,5 см. Рукколу высаживают примерно в 1 см друг от друга и полностью засыпают землёй слоем около 0,5 см. После этого землю поливать до ощущения влажности и поддерживают это состояние до появления первых ростков. Как только это произойдёт, рассадите побеги на расстояние 4 см друг от друга.

Портулак лучше всего сеять в небольшие пластмассовые горшочки. На дно горшка насыпают крупный песок и мелкий гравий в качестве дренажного слоя, а потом засыпают их почвой. Почвосмесь при этом должна быть без органических удобрений и торфа, иначе семена вообще не прорастут или ростки погибнут от грибковых заболеваний. Горшки обязательно ставят на поддон с отстоянной и мягкой водой.

Чабрец – трава с сильным запахом, которую часто используют во французской кухне. Чабрецу нужна большая плошка, потому что он тоже любит свободу. Для этой травы подойдёт обычная рыхлая почва, которую нужно регулярно увлажнять.

Перед тем, как высаживать пророщенные семена шалфея, бороздки нужно хорошо смочить водой. Сеют обычно с середины и до конца ноября на глубину 3-4 см. Главное требование – семена должны быть сухими.

Эстрагон высеивают с февраля по март, обычно производя посев в ящиках. Эстрагон является неприхотливым растением, и потому хорошо растёт на любой почве.

В уходе за зеленью нужно просто помнить о хорошей освещённости помещения, в котором пряности растут, и о регулярном, но умеренном поливе. Сначала пробуйте почву, а затем уже поливайте травы. Желтеющие листья – явный призрак чрезмерного увлажнения земли. Если заметили, что у пряностей растут только стебли, а листья остановились в развитии, срочно найдите им место посветлее.

Также травы нужно своевременно подрезать, чтобы они росли лучше. Время для проведения этой процедуры приходит, когда травы начинают цвести.

Формула проста:

красивые горшки + необычные сочетания и композиции + хороший уход

= собственный пряный огород на кухне!

О полезности календулы

Sun, 22 Dec 2013 21:42:48 +0400

Во все времена люди ценили сочетание красоты и полезных свойств календулы. Имя этому замечательному растению придумали римляне, заметив, что оно, как календарь, оповещает о смене дня и ночи, раскрывая и закрывая свои лепестки. Славяне увидели в семенах календулы сходство с кошачьим коготком, а потому назвали растение «ноготки».

Но как бы этот цветок не назывался, он все равно бесценен, поскольку обладает действительно чудодейственными лекарственными свойствами. В календуле содержится огромное количество антиоксидантов, каротина, калия, кальция, магния, смолы, органических кислот, эфирных масел, всевозможных микроэлементов, причем в основном в лечебных целях используются именно цветки, а не листья и корни. Ноготки считаются сильным дезинфицирующим и противовоспалительным средством.
Календула радует не только тем, что красиво цветет практически все лето, но и своей неприхотливостью: она отлично «закрепляется» в почве даже посредством самосева, хорошо переносит зиму, а ее семена можно собрать без особых усилий.
Если Вы решили высеять календулу, то делать это лучше в период с апреля по июнь, хотя некоторые опытные садоводы проводят эту процедуру даже поздней осенью.

Семена высаживаются в открытый грунт, и, если почва хорошо прогрета на солнце, то результат будет заметен уже в течение недели. Посадочный материал обычно размещают на глубину 3-5 мм. Для всходов достаточно будет температуры 15 оС.
Календула развивается очень быстро и начинает цвести уже через 40-45 суток после посева. Растение цветет вплоть до первых морозов, после чего коричневеет и погибает. Для выращивания календулы лучше всего использовать обработанную и дренированную почву. В жаркую погоду календулу обязательно нужно регулярно поливать.

Сортов календулы существует много, она бывает разных форм, а ее цвета могут быть как пастельными, так и насыщенными и яркими. К примеру, Каблуна Эприкот – сорт с крупными оригинальными соцветиями необычного для культуры нежно-персикового цвета. Это традиционное садовое растение широко используется для оформления различных цветников и для срезки. Цветет Каблуна Эприкот до самых заморозков. Высота растения достигает 70 см.

Календула Зеленое сердце обладает удивительной окраской: ее крупный ярко-оранжевый цветок украшен зеленой сердцевиной. Этот сорт характеризуется обилием соцветий на многочисленных побегах и высотой до 60 см, а потому превосходно подходит для создания эксклюзивных букетов.

У календулы Императрица крупные, необыкновенно яркие махровые соцветия, которые сплошь покрывают роскошные кустистые растения. Цветение этого сорта высотой 50 см очень длительное - с июля до заморозков. Посадив такую календулу у себя в саду, Вы не только украсите цветник, но и сможете по достоинству оценить её лекарственные свойства.

Сорт Патио – это компактная смесь с махровыми соцветиями кремовой, желтой и оранжевой окрасок. Эта календула особенно эффектно смотрится при посадках группами, в рабатках. Сорт часто используют для срезки; он является одним из самых неприхотливых и обильно цветущих растений и достигает высоты 25 см.

Календула Розовый сюрприз действительно приятно удивляет своим красивым розовым оттенком! Ее ветвистый куст в изобилии покрыт необыкновенными махровыми соцветиями. Розовый сюрприз украсит всё: клумбы, бордюры, букеты! Его высота - 50 см; он цветет до заморозков, причем особенно обильно цветение будет обеспечено, если регулярно удалять старые соцветия. Для лучшего кущения верхушки молодых побегов желательно прищипывать.

Ценители оригинальных композиций придут в восторг от сорта календулы Новый стиль! Это специальная смесь из двух самых ярких окрасок. Новый стиль - самый компактный и обильно цветущий сорт с махровыми соцветиями; его растения выровненные, с многочисленными побегами, сплошь покрыты крупными соцветиями и достигают высоты 40 см. Эта календула эффектно смотрится на бордюрах и в групповых посадках.

Как видите, с такими легкими условиями посадки и ухода, а также с разнообразным выбором сортов и невероятными целительными свойствами календулу просто грех не вырастить!

Как вырастить высокий урожай овощей на огороде?

Mon, 08 Apr 2013 16:40:00 +0400

Как вырастить высокий урожай овощей на огороде?

Большинство овощных растений высаженных на огороде начинают давать урожай в середине лета. В период сбора урожая плодоносящие овощи нуждаются в особом уходе. Для того, чтобы собрать высокий урожай овощей со своего огорода нужно удалять сорняки, рыхлить почву на грядках, своевременно и достаточно поливать и подкармливать овощные растения.

Овощным культурам в период вегетации и плодоношения необходим соответствующий режим полива. Например, картофель нуждается более всего в стабильно-обильном поливе в период цветения. Требуют обильного полива также свекла и морковь, в то время, когда у них формируются корнеплоды, а также влаголюбивая капуста во время завязывания кочана. Лук и чеснок, наоборот, требуют сухой почвы. Чтобы избежать переувлажнения почвы и порчи головок, грядки с такими овощами можно прикрывать полиэтиленовой плёнкой при затяжных дождях.

Рекомендации по выращиванию хороших урожаев овощей, приводятся во многих тематических книгах и пособиях. По-видимому, нет необходимости напоминать, что поливать овощные растения желательно вечером, после захода солнца, или рано утром. Для полива желательно использовать предварительно набранную ёмкости, иначе говоря, нагретую до температуры окружающей среды. В противном случае, при поливе холодной водой со скважины или колодца у растений может быть стресс. При этом нужно правильно рассчитать количество выливаемой воды. Ведь влага должна добраться до корней каждого овощного растения, то есть пропитать водой почву на глубину 15-25 см.

Особое внимание при поливе нужно уделить следующим овощным растениям: огурцам, томатам и сладкому перцу. Для того, чтобы вырастить хороший урожай этих овощей, достаточно 2-3 раза в месяц подкормить овощные растения раствором органического удобрения с добавлением 100 г древесной золы на ведро воды. Особая потребность в поливе, как уже говорилось, наступает с началом плодоношения овощей. Баклажаны и перец при недостатке влаги могут сбрасывают завязи и бутоны.

Томаты в период плодоношения требуют большее количество влаги, чем в период вегетации. В жаркую погоду на суглинистых почвах их достаточно поливать два раза в неделю, выливая не менее 10 л воды на каждый квадратный метр, на песчаных почвах, которые обладают большой проницаемостью, необходим чуть ли не ежедневный полив. В прохладную погоду, как правило, полив томатов можно прекратить, ибо они не любят холода и повышенной влажности почвы. Чтобы вырастить высокий урожай томатов следует не забывать обрезать нижние пожелтевшие листья и своевременно удалять ненужные пасынки. Все нижние листья рекомендуется удалить, как только не первой кисти забуреют плоды. Для ускорения вызревания помидоров и образования новых завязей в конце июля верхушки томатов прищипывают. Для профилактики фитофтороза следует проводить регулярные опрыскивания фунгицидами, особенно при выращивании культуры в открытом грунте, руководствуясь инструкцией препарата.

Осенью можно собрать хороший урожай тыквы, если своевременно формировать её плети. На каждом из растений следует оставить 3-4 плода, пустые боковые плети удалить, плети с плодами прищепить, оставив после последней завязи 3-4 листа. Тыкву в период образования плодов, как и другие овощные растения, нужно часто подкармливать и обеспечить своевременный достаточный полив.

В начале июля высевают семена овощей короткого светового дня – репы, дайкона, зимней редьки. При весеннем посеве указанные растения вместо образования корнеплодов, как правило, уходят в цветочные стрелки. Снимать урожай с этих полезных овощей можно начинать во второй половине сентября.

При появлении вредителей, следует незамедлительно принимать меры по защите и сохранению урожая. Однако, химические препараты можно использовать за 30-40 дней до планируемого сбора урожая овощей.

Заботимся об урожае картофеля во время посадки

Fri, 05 Apr 2013 19:44:46 +0400

Заботимся об урожае картофеля во время посадки

Не за горами майские праздники и время посадки картофеля, а значит все сопутствующие этому процессу «компоненты» пора готовить вместе с посадочным материалом.

И речь идёт не о лопатах, вёдрах, или пророщенных клубнях, а о защитном средстве – протравителе для клубней. Напутствие о том, что болезнь лучше предупредить, особенно верно для картофеля. Поэтому именно при посадке стоит озадачиться наличием препарата, который может защитить от болезней и вредителей ваш урожай картофеля.

Качественные протравители помогают защитить картофель от таких распространённых заболеваний, как различные мокрые гнили клубня, фузариоз, парша, ризоктониоз, особенно на начальном этапе развития культуры, когда она наиболее уязвима. А также помогают предупредить поедание ростков и листьев в период вегетации такими надоевшими вредителями как колорадский жук и его личинки, подгрызающие совки, проволочники и ложнопроволочники, личинки хрущей, медведка, большая картофельная тля.

Большое количество протравителей на прилавках специализированных магазинов могут ввести в замешательство любого потребителя.

Но есть несколько важных качеств протравителя, зная которые, покупатель сможет принять правильное решение и получит результат от применения

Обратите внимание на действующее вещество

По мнению экспертов высококачественными считаются препараты двухкомпонентные препараты за счёт расширенного спектра защиты культуры. Два компонента обеспечивают защиту большего количества уязвимых зон. Так, препарат, в состав которого входит имидаклоприд и тиабендазол имеет двойной эффект: имидаклоприд оберегает клубни от грунтовых вредителей и надкорневую часть от вредоносных насекомых, а тиабендазол одновременно защищает культуру от комплекса болезней. Такая двукомпонентность не только обеспечивает системную защиту в период вегетации, но и улучшает качество и длительность хранения клубней картофеля.

От состава протравителя зависят и сроки защиты

Стоит отметить, что препарат с действующим веществом имидаклоприд 280 г/л + тиабендазол 80 г/л (протравитель Тирана, например) обеспечивает срок защиты против колорадского жука и проволочников более 35 дней, а против ризоктониоза и парши – весь вегетационный период На сегодняшний день это самое эффективное соединение действующих веществ для отечественных климатических условий.

Норма расхода

Низкая норма расхода напрямую связана с действующим веществом и его концентрацией в препарате. Двухкомпонентный протравитель на основе имидаклоприда и тиабендазола (280 г/л + 80 г/л) имеет норму 15 мл препарата на 300-400 мл воды на 30 кг посадочного материала картофеля (3 ведра!). А всего 1,5 литра препарата позволяет обработать готовым раствором 3 тонны картофельных бульб и защитить урожай на сезон от болезней и вредителей. То есть покупка протравителей с большими нормами расхода получится экономически невыгодной. «Зачем платить больше?».

Жидкость или порошок?

Сегодня вместо смачивающих порошков, в которых действующее вещество имеет низкую водную растворимость, все больше протравителей выпускается в жидкой форме. Наиболее эффективной среди жидкий форм является концентрат суспензии. Само слово «концентрат» говорит о том, что частицы компонентов (действующее вещество) находятся в препарате в высококонцентрированной форме. А форма суспензии сохраняет свою эффективность свыше двух лет.

Принимая решение о покупке протравителя, из весомых критериев нужно не забыть обратить внимание на:

Многофункциональность. Все протравители на основе имидаклоприда эффективны также для протравливания семян (рассаду) других культур - овощных культур (рассада томатов, перцов, баклажанов, капусты) зерновых, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, рапса.
Надёжность производителя и его продукта (бренда) (не всегда новое есть качественное, а вот проверенный препарат не одним посадочным сезоном, например Тирана – 5 лет на рынке – говорит о том, что он работает и гарантирует результат.
Совместимость в баковых смесях с другими пестицидами, микроэлементами и регуляторами роста.
Селективность по отношению к обрабатываемым культурам и безопасность для пчёл и окружающей среды.
Упаковка на сотку или гектар (пестициды – это не консервация, чтобы запасаться впрок). Определите, сколько препарата вам потребуется для протравливания вашего количества посевного материала. Например, если вы собираетесь протравливать не более 30 кг картофеля, вам не стоит покупать более 15 мл. На мешок посадочного материала (100 кг) достаточным будет флакона объёмом в 50 мл.

Надеемся, что в этой статье хозяева накануне нового картофельного сезона получили ответы на вопросы «Зачем?» и «Как выбрать?», осталось приобрести нужный препарат вовремя и надёжная защита урожая вам обеспечена!

Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО

Wed, 03 Apr 2013 22:05:02 +0400

Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО

Посадка кустовых роз с открытой корневой системой

Если почва на участке плодородная и её не нежно предварительно подготавливать, то после определения места посадки копают посадочную яму размером 50-60 см и глубиной около 30 см.

На дне посадочной ямы насыпают холмиком специально подготовленную питательную почву из дерновой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении 1:1:1:1 или 2:1:1:1, устанавливают саженец так, чтобы после посадки корневая шейка находилась на 5 -7 см ниже уровня земли, расправляя корни по сторонам, и засыпают этой же земляной смесью растение, при этом хорошо уплотняя почву. И последнее - обильно полейте посаженный куст, а затем замульчируйте.

Если почва бедная, то посадочную яму лучше выкопать более глубокую - 50 см, заполнить её до половины плодородным грунтом и как следует уплотнить. Затем посадить саженец, как описано выше.

Малина чёрная сорта Кумберленд – посадка, правильная обрезка и уход

Sun, 18 Nov 2012 19:16:18 +0400

Малина сорта "Кумберленд" – представляет собой гибрид малины и ежевики. Ягоды этой малины чёрно-фиолетового цвета, блестящие, с беловатым налётом между костянками, сладкие с привкусом и ароматом напоминающим ежевику, транспортабельные. Ягоды Кумберленда можно кушать в свежем виде, а также перерабатывать в очень вкусные соки, компоты, варенье и др.
Следует отметить, что Кумберленд – очень урожайный сорт малины и очень удобный при сборке урожая, потому что при правильной обрезке весной на каждом побеге до 10 кистей, а на каждой кисти 10-15 ягод.
Для посадки чёрной малины лучше использовать солнечные места. Расстояние между кустами 1,5-2 м, между рядами 2 м. Длинные побеги малины лучше закрепить на шпалере из 3-х рядов натянутой проволоки (можно использовать деревянные брусья) на высоте 0,7, 1,3 и 1,8 м. Желательно готовить сразу двухстороннюю шпалеру 1,5-2 м высотой. Это значительно облегчает сбор урожая, не затеняет поспевающие ягоды и после окончания плодоношения облегчает удаление отплодоносивших побегов.
Так же нужно отметить что в одном кусте стоит оставлять до 10 побегов (если оставить больше, то ягоды тогда будут мельче).
И ещё одно достоинство у этого сорта-все побеги растут в куче, не пускают боковые побеги, как обычная.
Побеги у сорта этой малины очень мощные, достигают до трёх и более метров, поэтому нужна правильная обрезка и формирование куста.
Как только побеги текущего года достигнут высоты более двух метров (в конце июня, в начале июля), побеги обрезать на высоту не более 180 см. (иногда рекомендуют 2 метра и более, но по опыту замечу, что это тоже влияет на качество ягод).
После обрезки побеги начнут ветвиться и по всей длине появятся более десяти боковых.
Вторую обрезку нужно проводить в первых числах ноября, отросшие боковые побеги укорачиваем на длину до 20-35 см., вот с них следующим летом и будем убирать урожай. Одновременно со второй обрезкой обязательно удаляем в кусте, вырезая как можно ближе к земле, отплодоносившие двухлетние побеги, оставляя 8-10 самых мощных, толстых побегов.
Чёрная малина Кумберленд зацветает после весенних заморозков. Цветы появляются обильно, кистями, буквально на всех побегах, в том числе и на центральном. У Кумберленда огромное количество завязей, поэтому необходима подкормка растения.
Первая подкормка проводиться как только начнут осыпаться цветы, настой коровяка – на ведро – 8-10 вёдер воды, птичьего помета – 18-20 вёдер воды и добавить 100 грамм суперфосфата и литровую банку золы. Под каждый куст выливают по три ведра подкормки.
Вторая подкормка точно так же, когда наливаются ягоды.
Третья после первого сбора урожая, ведь впереди ещё до 5 сборов. Чтобы ягоды не мельчали, желательно не допускать пересыхания почвы. Ягоды собираются через 1-2 дня, количество ягод с каждым сбором увеличивается.

Выращивание Бегонии в домашних условиях

Tue, 27 Mar 2012 22:59:54 +0400

Выращивание Бегонии в домашних условиях

Когда нам плохо, наши зеленые растительные друзья это чувствуют, переживают вместе с нами, иногда даже гибнут от тоски, хотя уход за ними не меняется. Особенно чувствительна в этом плане, по-моему, бегония. Не буду пространно комментировать результаты научных наблюдений ботаников. Но о своих немного расскажу. Однажды моей знакомой пришлось надолго и далеко уехать. Внешне это никак не проявлялось. Женщина ходила на работу, готовила завтраки и ужины, поливала цветы. Потом знакомая уехала. Я ухаживал за её растениями. Но одна большая пышная веселая бегония на глазах стала чахнуть. Зеленые с малиновым отливом листья увядали, сохли и отваливались вместе с черенками, вода не помогала, подкормки азотом – тоже. А ведь не секрет, что это растение не требует от нас никаких особенных условий для совместного проживания под одной крышей.

В комнатных условиях можно выращивать практически любые виды бегонии. Но, к примеру, бегонии раковинолистная и ярко-красная неприхотливы. Только не забывайте их регулярно поливать. Листья с оригинальным малахитовым или коричневатым глянцем иногда обретают малиновый оттенок. А если бегонию приблизить к окну, то даже при слабом освещении она выбрасывает нежные розоватые цветоносы и напоминает вам о том, что весна уже не за горами. Корни бегонии лотосо-листной быстро разрастаются, поэтому желательно ее размещать в просторных горшках. Два раза в месяц только в летнее и весеннее время её поливают водой с разбавленным раствором минеральных удобрений. Концентрация удобрений 1–2 грамма на пол-литровую банку воды, отстоявшейся от хлора в течение хотя бы суток.

Бегония в тесной посуде растет умеренно, а на просторе дает так много боковых побегов, что они, мешая друг другу, порой скручиваются, уродуя внешний вид и затеняя слабые прикорневые ростки. Чтобы избежать этого, осенью и в начале весны старые коревые разветвления осторожно срезают.

В период относительного покоя (сентябрь-ноябрь) надо сократить полив. Бегонии, в домашних условиях, нужна плодородная средней плотности земля и противопоказаны сквозняки.

Овощная хризантема: особенности выращивания и пищевая ценность

Sun, 02 Oct 2011 17:40:17 +0400

Овощная хризантема:
особенности выращивания и пищевая ценность

Овощная хризантема — зелёная культура. Она широко известна в странах Юго-Восточной Азии, а в последние годы становится все более популярной в США. В Китае, например, в пищу употребляют хризантему четырёх видов, но там, как и в Японии, особенно популярны Овощная хризантема увенчанная и Овощная хризантема многолистная.

Ценится овощная хризантема, прежде всего, из-за высокого содержания в её листьях и цветках бета-каротина, провитамина А. В листьях и цветках содержится соответственно 3,4 и 4,6 мг % каротина. Растения с таким содержанием каротина входят в группу жёлто-зелёных овощей, систематическое употребление которых в пищу повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, служит профилактическим средством против возникновения ряда заболеваний.

В листьях Хризантемы увенчанной и цветках хризантемы многолистной имеются макроэлементы, минеральные вещества, витамины В₁ В₂, РР, С. Причём содержание витамина С в сырых листьях и цветках довольно высокое и достигав 21 мг %. Витамина С в варёных листьях и цветках меньше – 5 и 8 мг % соответственно. В состав макроэлементов входят вода, протеины, жиры, простые сложные углеводы. В сырых листьях и цветках накапливается много воды – 90-92%, причём при варке содержание воды в листьях уменьшается до 21%, а в цветках остаётся на прежнем уровне. Следует отметить, что вода в растительных тканях – это далеко не обычная вода, которая течёт из водопроводного крана, она специфична для каждой культуры, так как имеет определённую молекулярную структуру и содержит биологически активные вещества.

Овощная хризантема может служить диетическим продуктом питания, поскольку в листьях очень мало жира – 0,1% (в цветках он вообще отсутствует) и до 3,6—3,8% углеводов. В цветках углеводе больше: в сырых – 7,3% простых и 1,6% сложных углеводов, в варёных немного меньше – 5,3 и 0,9 %. Протеина в варёных листьях 3,6%, в сырых – 2,8 %.

Овощная хризантема имеет благоприятный состав минеральных элементов, отличающихся высоким содержание калия и кальция.

Листья овощной хризантем обладают специфическим запахом и пикантным вкусом. У некоторых видов хризантем в пищу используют и цветки, которые одновременно украшают приготовленные блюда.

Овощная хризантема – однолетнее растение с мощным мясистым сильноветвящимся стеблем, достигает в высоту одного метра. Листья «морковные», зелёного цвета. Стебель и ветви хорошо облиственные. Примерно через месяц после появления всходов наступает фаза бутонизации. На одном растении одновременно образуется сразу несколько цветков. Они крупные, с лепестками жёлтого цвета, но встречаются и с белыми.

Содержание минеральных веществ в растительных тканях овощной хризантемы

Продуктовый орган	Вид употребления	Минеральные вещества, мг %
Продуктовый орган	Вид употребления	кальций	фосфор	железо	натрий	калий
Хризантема увенчанная
Листья	Сырые	90	47	1,9	50	610
Листья	Вареные	110	49	1,4	26	280
Цветки	Сырые	22	29	0,7	2	290
Цветки	Вареные	17	22	0,5	1	150

Овощные хризантемы различаются в основном по размеру листьев. Имеются хризантемы с тонкораздельными, узкими темно-зелёными листьями; следующий тип – с широкими, слегка разделёнными бледно-зелёными листьями и, наконец, третий тип – промежуточный. Широколиственный тип выращивают в регионах с тёплым климатом, промежуточный и узколистный – в условиях тёплого и холодного климата.

Овощная хризантема – экологически пластичное, холодостойкое, засухоустойчивое и светолюбивое растение.

Как показали результаты изучения этой культуры, она вполне пригодна для выращивания в условиях Украины и Подмосковья Российской Федерации.

Семена овощной хризантемы высевают непосредственно в грунт. Сеют рано весной в рядки при ширине междурядий 55-70 см. Когда обозначатся всходы, растения прореживают, оставляя в рядке промежутки между ними 10-15 см при выращивании на зелень и 40 см при выращивании на семена. Через месяц после посева растение готово к уборке; если его не убирать и оставить расти дальше, то стебель и ветви загрубеют и станут непригодны в пищу. Нужны молодые, нежные листья.

Период от всходов до созревания семян у овощной хризантемы довольно продолжительный – от 130 до 190 дней. И чтобы получить семена, скажем, в условиях Подмосковья, надо выращивать овощную хризантему через рассаду. Например, если семена хризантемы мы высеять 20 апреля в теплице в ящики с торфоперегнойной смесью. Через 25 дней рассада будет готова к пересадке в открытый грунт. Её высаживают на расстоянии 15 см друг от друга. Ещё 25 дней спустя при достижении растениями высоты 20—25 см посевы прореживают. Убранные растения использовали в пищу. Причём во время уборки можно оставить растения на семенники так, чтобы расстояние между ними было 40 см. Период цветения у овощной хризантемы сильно растянут и длится не менее двух месяцев. Семена созревают через 30-60 дней после начала цветения. К уборке приступают, когда корзинки семян пожелтеют и подсохнут. Вначале проводят выборочную уборку созревших семенных корзинок. Собранные корзинки разлаживают на мешковину или плёнку в сухом, хорошо проветриваемом помещении для дозревания. Затем срезают под корень все оставшиеся семенники, связывают их в небольшие пучки и вывесили на специально сделанные шпалеры из верёвки, натянутой на колья, или просто на забор под открытым небом. При медленной сушке семена хорошо дозариваются. Созревшие семена легко высыпаются из корзинок и хорошо очищаются от мусора.

Через месяц после хранения всхожесть семян составляет 10%, через 2 – 37%, через 3 – достигнет 44%.

После 2 месяцев хранения семена приобретают всхожесть, соответствующую посевным стандартам, принятым в Японии. Для сравнения укажем, что в отечественных стандартах для цветочных культур установлено 3 класса всхожести. Семена хризантемы увенчанной, имеющие всхожесть 40 %, относятся к III классу, имеющие всхожесть 50% и выше – ко II классу, 70% и выше – к I классу.

Использование овощной хризантемы в пищу разнообразно. Обычно листья добавляют к различным салатам и гарнирам, включают в состав супов и мясных блюд.

Молодые, порезанные на кусочки листья выкладывают на сковороду, заливают подсоленной водой, добавляют 2 чайные ложки растительного масла и доводят до кипения. Употребляют в горячем виде.

При употреблении в пищу цветков их вначале вымачивают в уксусе с сахаром.

Выращивание Петрушки в домашних условиях

Tue, 01 Feb 2011 22:17:00 +0300

Выращивание Петрушки в домашних условиях

В любом специализированном магазине можно купить семена петрушки и укропа и вырастить из них свежую зелень. Этот способ, конечно, займет больше времени – ведь семенам нужно еще прорасти!

Чтобы быстро вырастить петрушку из семян нужно знать маленькую хитрость – эфирные масла семян не дают им быстро взойти, поэтому перед посевом желательно выдержать их около получаса под струей проточной теплой воды (завернув в несколько слоев марли) и затем замочить на сутки.

Зелень петрушки добавляют в различные блюда, употребляют для улучшения аппетита и пищеварения, при камнях в почках и мочевом пузыре, при желчно-каменной болезни.

Выращивание петрушки на лоджии

Семена петрушки сеют на лоджии 15-20 апреля. Для этого нужны ящики длиной 70-80 см, шириной 20-22 см, глубиной 18-20 см. Почвенную смесь делают самую простую: 1 часть торфа и 1 часть дерновой земли или 1-2 брикета универсального комплексного водорастворимого удобрения для комнатных лиственных растений на ведро дерновой земли.

Наполненные почвенной смесью ящики проливают горячей водой, затем делают бороздки глубиной 1 см на расстоянии 12 см друг от друга, еще раз поливают их горячей водой из чайника и в теплые еще бороздки сеют семена. Семена можно сеять сухими или замочить на сутки в воде комнатной температуры.

Чтобы быстрее появились всходы, посевы поливают через день, но дважды – утром и вечером, небольшими порциями воды.

После того как появились всходы, петрушку поливают в солнечную погоду каждый день или через день, в пасмурную – реже.

Петрушку начинают срезать, когда зелень достигнет длины 10-12 см.

Выгонка петрушки на подоконнике

Для выгонки зелени зимой обычно используют корнеплоды петрушки, которые сажают в ноябре. Корнеплоды сначала сортируют на мелкие, средние и крупные и в один ящик высаживают одинаковые по размерам. Если корнеплоды длинные, то нижнюю часть обрезают и, когда обрезанная часть задубеет, приступают к посадке, иначе они сгниют.

Корнеплоды высаживают в ящики рядами. Расстояние между рядами – 8-10 см, между растениями – 3-4 см.

Можно выгонять зелень петрушки, выращивая корнеплоды в цветочных горшках.

В горшок среднего размера (высотой 12-14 см) высаживают 2-3 корнеплода.

Очень важно помнить, что при посадке корнеплодов нельзя засыпать верхнюю часть головки почвой как показано на рисунке.

Для полива используют только отстоянную воду комнатной температуры. В осенне-зимний период растения поливают 1 раз в неделю. При этом надо следить, чтобы не было избытка влаги, петрушка этого не переносит.

Ящики или горшки ставят на светлый подоконник. Продолжительность выгонки зелени петрушки зависит от температуры воздуха. Зелень быстро растет при температуре 20-22°С и бывает готова к срезке уже через 15-20 дней.

Выращивание Мангольда в домашних условиях

Mon, 31 Jan 2011 21:51:00 +0300

Выращивание Мангольда в домашних условиях

Чтобы вырастить мангольд в лоджии, достаточно несколько семян, так как растение имеет крупные листья, образующие большую розетку. Питательную почвенную смесь для мангольда используют такую же, как и для других овощных культур.

Семена сеют 1-10 мая сразу в ящик на лоджии или на балконе. Перед посевом почву проливают горячей водой, делают бороздки глубиной 2-2,5 см и сеют в них семена на расстоянии 12-15 см друг от друга. Не забудьте предварительно на 2-3 суток замочить семена во влажной ткани.

До появления всходов посевы нужно поливать через 1-2 дня небольшой дозой теплой (25-30°С) воды. При понижении температуры (ниже 0°С) их нужно прикрыть пленкой.

Уход за всходами заключается в рыхлении и ежедневном поливе в жаркую погоду. В пасмурную погоду всходы поливают через день.

Так как листья мангольда достаточно крупные и обильные, растение нужно подкармливать каждую неделю. Подкормки могут быть разные. Например, настой яичной скорлупы: скорлупу 10 яиц мелко дробят, заливают 3 л горячей воды и настаивают 2-3 дня. Возможны и другие подкормки: 1-2 столовые ложки древесной золы или 1 чайная ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 3 л воды.

Выросшие листья мангольда срезают вместе с черешками по внешнему краю розетки растения, не оставляя столбиков, так как оставшаяся часть черешков может загнить. Чем чаще срезать листья, тем обильнее они будут расти. Срезанные листья сразу используют в пищу: из них готовят салаты, добавляют в борщи, щи, супы.

Осенью, до заморозков, примерно в середине сентября, у мангольда срезают все крупные листья, оставляя небольшие в середине розетки, хорошо поливают почву, смачивая ее на всю глубину. Затем растения выкапывают и вместе с комом влажной земли пересаживают в цветочные горшки или ящики для выращивания на подоконнике. Поливают растения 1 раз в неделю, но обильно. Таким образом свежую зелень мангольда можно получать еще и всю зиму.

Выращивание Перца в домашних условиях

Sun, 30 Jan 2011 07:08:00 +0300

Выращивание Перца в домашних условиях

В лоджии можно выращивать и сладкий, и горький перец. Но высаживать их в таком случае надо в разных концах лоджии, на расстоянии 3-4 м, иначе и сладкий перец станет горьким.

Сладкий перец

Чтобы получить хороший урожай, семена на рассаду сеют с 1 по 10 февраля. Перед посевом их замачивают во влажной ткани и держат 2-3 дня в теплом месте при температуре 25°С. Ткань смачивают только теплой водой.

Затем горшочки размером 12x12 см заполняют такой же почвенной смесью, что и для томатов, проливают кипятком и после некоторого остывания почвы, через несколько минут, сеют набухшие семена. В каждый горшочек – 2-3 семечка на глубину 1-1,5 см. Достаточно посеять семена в 3-4 горшочка. Затем их ставят в теплое место до появления всходов, которые прорастают медленно – 10-12 дней. В этот период надо через каждые 2-3 дня поливать почву теплой (30°С) водой, по 1 столовой ложке на горшочек.

Когда появятся всходы, горшочки ставят на подоконник. Но надо помнить, что перец – теплолюбивая культура, требующая теплого места и полива теплой водой. В других условиях он останавливается в росте, за что его называют упрямцем.

Когда образуются первые 5 листочков, в каждом горшочке оставляют 1-2 растения посильнее, а другие удаляют или отсаживают. В лоджию перец высаживают в те же сроки, что и томаты. В случае понижения температуры ночью перец надо утеплять, чтобы его не повредили заморозки.

Уход за перцем такой же, как за томатами. Но следует помнить, что растворы подкормок и вода для полива должны иметь повышенную температуру – до 30°С. Это способствует очень быстрому развитию, цветению и плодоношению перца.

Растения, достигшие высоты 1 м, прищипывают, не дают им расти дальше. В лоджии можно получить зрелые плоды желтого и красного цветов.

В сентябре перец пересаживают в горшочки, ставят на подоконник, и до весны можно получать свежие плоды.

Перец острый

Условия посева и выращивания острого перца такие же, как и перца сладкого. В лоджии достаточно иметь 1-2 растения. Когда стручки перца острого покраснеют, их срезают и сушат. Недозревшие, зеленые стручки хорошо дозревают в домашних условиях.

Выращивание Салата в домашних условиях

Fri, 28 Jan 2011 18:30:56 +0300

Выращивание Салата в домашних условиях

Салат относится к однолетним растениям. В лоджии его можно выращивать конвейером в течение всего лета до поздней осени.

Особенно хороши для домашнего огорода такие сорта, как Одесский (края листьев гофрированные, кудрявые), Горчица листовая, Московский листовой, Майский, Кочанный и кресс-салат.

Салат – холодостойкое растение, его высевают рано, начиная с 15-20 апреля. Сеют сразу в ящики на балконе или лоджии.

Лучше использовать квадратные ящики, так как при неглубокой корневой системе и при большой массе листьев у салата повышенная требовательность к влаге, а в узких ящиках земля быстро высыхает. Размер ящика 60x60 см, высота 10-12 см.

Используют любую почвенную смесь. Ее утрамбовывают, проливают, делают бороздки на глубину 1 см на расстоянии 12 см одна от другой. Семена сеют негусто и еще раз проливают из чайника теплой (30°С) водой.

После посева старайтесь держать ящик в тени до появления всходов, ежедневно опрыскивая почву. Когда появятся всходы, сеянцы выставляют на постоянное светлое место.

Уход за салатом заключается в основном в поливе. Подкормок не делают. Поливают часто, через 1-2 дня, но в то время, когда нет прямых солнечных лучей, во избежание ожогов листьев. Обычно поливают методом дождевания, промывая листочки, тогда они будут свежие и красивые.

Салат растет очень быстро. Через 3 недели после посева уже можно снимать урожай.

Через 10 дней после посева в первый ящик сеют семена в другой ящик. После того как будет снят весь урожай из первого ящика, землю надо разрыхлить, полить и опять посеять семена. Последний срок посева салата – первая декада августа. Таким образом обеспечивается конвейерность получения свежей зелени в течение всего лета.

Выращивание Редиса в домашних условиях

Wed, 26 Jan 2011 21:11:00 +0300

Выращивание Редиса в домашних условиях

Если у Вас нет дачного или приусадебного участка, но тяга к растениям велика, можно организовать мини-огороды на подоконнике или балконе. Но выращивание огородных культур в комнатных условиях имеет свои особенности. Рассмотрим их на примере редиса.

Некоторые огородники не всегда могут вырастить редис на грядках, а между тем в лоджии эта культура растет замечательно, надо только знать некоторые ее особенности.

Прежде всего, следует использовать сорта, которые не стрелкуются. К ним относятся Новиред, Жара, Французский завтрак, 18 дней.

В лоджии редис сеют самым первым. Ящик лучше взять квадратный – 60x60 см.

Для редиса готовят следующую почвенную смесь: 1 часть дерновой земли и 1 часть торфа. На ведро смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски.

Ящики заполняют почвенной смесью, делают бороздки глубиной 1,5-2 см на расстоянии 12 см, поливают их горячей водой и в еще теплую влажную почву сеют крупные семена редиса.

Посев проводят 12-15 апреля в домашних условиях, а затем, через 3-5 дней, когда появятся всходы, ящики выносят на лоджию.

Если посевы в бороздке загущенные, их надо проредить, оставляя 3 см между растениями. Поливают редис умеренно. Пока всходы молодые, их можно прорыхлить и немного окучить.

Редис – холодостойкое и светолюбивое растение. Но апрельские посевы лучше закрывать пленкой, которую в теплые дни нужно открывать. Почва все время должна быть умеренно влажной. Старайтесь не переувлажнять и не пересушивать ее.

Корнеплоды надо убирать по мере поспевания, иначе при перерастании они трескаются.

В лоджии можно выращивать 2-3 урожая редиса.

Второй посев – 25 апреля, последний – 10 мая. В более поздние сроки редис на лоджии вырастить сложнее из-за высокой температуры воздуха и длинного светового дня, так как эта культура короткого светового дня и для вызревания ей требуется 12 световых часов.

Если все же хочется посеять еще, надо сделать из черной мягкой ткани колпак в виде абажура и закрывать им растения вечером, в 17-18 часов, и открывать утром. Таким образом, сократится световой день, и редис даст хорошие корнеплоды.

Выращивание Лука в домашних условиях

Tue, 25 Jan 2011 18:21:28 +0300

Выращивание Лука в домашних условиях

Для выгонки зелени летом и зимой чаще всего используют репчатый лук. Лучшими сортами для домашнего огорода являются многозачатковые: Стригуновский, Ростовский, Бессоновский, Спасский, Мячковский, Даниловский и некоторые другие.

Мостовой способ посадки лука-репки для получения пера

Посадка лука и уход за ним

Для равномерного получения пера перед посадкой луковицы сортируют по размерам – на мелкие и крупные, заливают горячей водой из крана и оставляют на ночь. Затем очищают от желтой шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, чтобы ускорить появление листочков. Если луковицы чуть-чуть проросли, обрезку не делают.

В низкие ящики насыпают любую почвенную смесь слоем 7-10 см.

Высаживают луковицы мостовым способом, т. е. одну к одной, на расстоянии 1-2 см. Луковицу просто ставят донцем к земле. Углублять ее в почву нельзя, иначе она загниет и появятся вредные насекомые.

После посадки лук поливают теплой водой, что ускоряет появление корешков. Затем ящик ставят на неделю в теплое место, где температура не ниже 25-30°С. Как только листочки достигнут длины 1-2 см, ящики переносят на подоконник.

Скорость отрастания пера зависит от температуры поливочной воды и воздуха. Лучшая температура воздуха 18-22°С, а воды 20-25°С. Поливают лук 1-2 раза в неделю. При таких условиях он хорошо растет и имеет крепкие зеленые листья.

Лук не подкармливают удобрениями, так как питание, необходимое для роста пера, растения получают из самой луковицы.

Зелень начинают срезать, когда перо достигнет длины 25-35 см. Срезают по краям, потому что нарастание пера происходит из центра. Выращенную зелень можно срезать в течение месяца.

Чтобы постоянно иметь зеленый лук, его высаживают в два ящика с интервалами в 15-20 дней. Так же выращивают лук и в лоджии.

Выращивание лука в воде

Если земли и ящиков нет, лук можно выращивать в воде, используя для этого стеклянные банки с широкими горлышками. Чтобы луковица не загнила, донце ее должно только касаться поверхности воды, а в дальнейшем в воде должны находиться лишь корни. Поэтому сверху на банки кладут фанерные или картонные кружочки, в центре которых вырезают отверстия диаметром чуть больше донца луковицы.

Выращивание Огурцов в домашних условиях

Mon, 24 Jan 2011 19:23:26 +0300

Выращивание Огурцов в домашних условиях

Если семена огурцов посеять не позднее 1 февраля, то первый урожай можно получить в конце марта – начале апреля.

Хорошо зарекомендовали себя при выращивании в домашних условиях такие гибриды, как Клавдия F₁, Марин да F₁, Маша, Бианка. Это самоопыляемые гибриды (растения женского типа цветения, без мужских цветков-пустоцветов), высокорослые, урожайные. Плоды от 8 до 10 см, хороших вкусовых качеств.

Посев семян

Перед посевом на рассаду семена огурцов обрабатывают в крепком растворе марганцовокислого калия так же, как семена томатов. Затем их укладывают во влажную ткань на 1-2 суток, пока они не наклюнутся. Семена можно и не замачивать, а сеять сразу после обработки.

Для выращивания рассады готовят почвенную смесь: 1 часть навозного перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть мелких древесных опилок. На ведро этой смеси добавляют: 1 стакан древесной золы, 1 столовую ложку нитрофоски, 1 чайную ложку мочевины. Все хорошо размешивают.

За 5-10 минут до посева стаканчики, заполненные почвенной смесью, поливают горячей (60-70°С) водой. В каждый стаканчик сеют по одному семечку на глубину 1,5-2 см и ставят в теплое место (23-25°С).

Во избежание появления ростковой мухи стаканчики с боков надо смазать какой-нибудь пахучей мазью (например, бальзамом "Звездочка").

Уход за рассадой

Как только появятся всходы, стаканчики с сеянцами ставят на светлый, солнечный подоконник, где нет ни малейшего сквозняка (необходимо тщательно заделать все щели в рамах). Температура днем должна быть 20-22°С, ночью не ниже 15-16°С.

Чтобы улучшить качество рассады и ускорить плодоношение, можно использовать лампы дневного света. Их располагают горизонтально над растениями на высоте 5-8 см. По мере роста рассады лампы приподнимают. Достаточно 1-2 ламп по 40-80 Вт каждая. Подсвечивание начинают с появления всходов. Лампы включают на 6-8 часов с 8 часов утра. На ночь их выключают.

Рассаду в стаканчиках поливают умеренно: 1 раз без досвечивания и 2 раза при досвечивании. Для того чтобы поливочная вода не задерживалась, на дне стаканчиков делают отверстие. Поливочная вода должна быть отстоянной и иметь температуру 23-25°С.

Рассаду огурцов выращивают 20-25 дней. За этот период ее дважды подкармливают.

Первая подкормка проводится через 2 недели после всходов: 1 чайная ложка мочевины на 3 л воды. Расход: около стакана на растение.

Вторую подкормку делают через 6-7 дней после первой: 1 столовая ложка древесной золы, 1 чайная ложка нитрофоски на 3 л воды. Расход – около 1 стакана на растение.

Высадка рассады на постоянное место

Выращенную рассаду пересаживают в ящики высотой не менее 15 см, шириной 40-45 см и длиной до 100 см. Предварительно в ящики насыпают почвенную смесь такого же состава, как и при посеве рассады. Нужно иметь в виду, что при выращивании огурцов на лоджии или на балконе их размещают в углах, чтобы уберечь от ветра.

Ящики поливают горячим раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) или медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).

За 2 часа до посадки рассаду поливают теплой водой (30°С). Посередине ящика делают лунку, вынимают рассаду из стаканчика и высаживают.

Уход за огурцами

Формируют растения огурца в один стебель, то есть верхушку главного стебля прищипывают, когда растение достигнет высоты проволоки, а боковые побеги, идущие из пазух листьев, прищипывают на длину 20-50 см.

Как уже говорилось, огурцы не любят ветра и сквозняков. Поэтому было бы неплохо для защиты самоопыляемых огурцов натянуть на все лето штору из укрывного материала.

Во время роста и развития огурцы поливают 2-3 раза в неделю, в зависимости от температуры воздуха, теплой, отстоянной водой. При этом необходимо следить, чтобы почва постоянно была влажной.

Огурцы подкармливают так же, как помидоры.

Через неделю растения привязывают шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 1,5-1,8 м над ящиком. Конец шпагата осторожно, в один узел, прикрепляют к стеблю и обкручивают растение вокруг шпагата. Чтобы оно не раскрутилось обратно и не упало, шпагат натягивают в две нити и верхушку растения пропускают между ними.

У огурцов периодически (каждую неделю) удаляют усы.

Как правильно выращивать салатный цикорий?

Sun, 23 Jan 2011 09:13:11 +0300

Как правильно выращивать салатный цикорий?

Салат цикорный – двулетнее растение. Это ценный лечебный диетический продукт. В листьях салата содержится 6,5–7 % сухого вещества, 4,6 мг аскорбиновой кислоты, каротин, минеральные соли, ценный углевод инулин, интибин. Установлено, что интибин благотворно действует на органы пищеварения, сердечнососудистую систему, кроветворные органы.

Главное достоинство этого овоща в том, что его выращивают и получают продукцию в течение всей зимы, когда других свежих овощей еще нет. Летом салат выращивают для получения крупных корнеплодов, как основного посадочного материала на зимнюю посадку, из этих корнеплодов зимой получают кочанчики.

Салат цикорный лучше растет на суглинистой почве.

Перед посевом в почву добавляют на 1 м² полведра торфа по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата. Грядку перекапывают, поливают и делают поперек грядки бороздки на расстоянии 16-18 см, в бороздки сеют семена на расстояние 2-3 см друг от друга и заделывают их на глубину 2-2,5 см. В фазе трех-четырех листьев растения прореживают с расстоянием между ними 5-6см. В течение лета уход за салатом заключается в поливе, прополке, рыхлении. Выращивают его с целью получения хороших корнеплодов для зимней выгонки.

Уборку салатного цикория начинают 20-25 октября. Корнеплоды выкапывают вместе с ботвой, складывают тут же на месте в небольшую кучку ботвой наружу и оставляют на грядке на пять-шесть дней. Перед закладкой на хранение ботву обрезают на уровне 3 см выше шейки корнеплода с тем, чтобы не повредить верхушечную почку. От земли корнеплоды не очищают, кладут на хранение в подвал или другие помещения, где температура должна быть 1-2 °С. Примерно в начале ноября корнеплоды высаживают в ящики размером 50x50x40 см. Грунт готовят из торфа, перегноя или дерновой земли с опилками (1:1), а можно взять и одни опилки или мох и др. Вначале насыпают в ящик увлажненный грунт слоем 10–12 см, затем мостовым способом высаживают корнеплоды.

Для посадки отбирают корнеплоды длиной 12 см, диаметром 2-3 см. В ящик высаживают примерно до 50 шт., необходимо стараться, чтобы при посадке все верхушки корнеплодов были на одном уровне, затем грунт досыпают до верха ящика – примерно 18-20 см. Ящик сверху прикрывают темным и влажным материалом и ставят в помещение с температурой 12-14 °С на 10-12 дней. Остальные 12 дней салатный цикорий выращивают при температуре 16-18 °С. Весь период выращивания кочанчиков из корнеплодов в ящике длится 22-24 дня, и за этот период кочанчики вырастают весом до 150-180 г. Так как кочанчики вырастают в земле без дневного света (в темноте), они имеют белую окраску. Кочанчики обрезают от корнеплодов и хранят в полиэтиленовых мешочках 15 и более дней в холодильнике при температуре 0-1 °С. Из кочанчиков готовят вкусный салат.

Выращивание Томатов в домашних условиях

Sat, 22 Jan 2011 12:02:38 +0300

Выращивание Томатов в домашних условиях

Во-первых, здесь резко ограничена площадь питания, особенно это касается зоны корнеобитания. Во-вторых, нужны ёмкости и качественный субстрат. В-третьих, есть проблемы с освещённостью. Если в теплице и открытом грунте свет поступает со всех сторон и сверху, то на подоконнике - только с одной стороны. Томаты можно выращивать как на солнечной, так и на теневой, но хорошо освещенной стороне. Главное – чтобы солнце появлялось хотя бы на 3-4 часа. Особенно плохо растут растения на западном подоконнике. Решающее значение при этом имеют сорта и гибриды.

Для выращивания на лоджиях и балконах рекомендуются низкорослые и среднерослые гибриды, лучше всего для етого подходят следующие сорта и гибриды: Крайова, Мини, Пацио, Пламя Арктики, Розовая жемчужина, Японский карлик, Аляска, Подснежник, Полярный скороспелый, Снегирь, Снежная сказка, Ямал, Балконное очарование, Космический, Черри, Красная шапочка, Японский комнатный, Корейский комнатный, Китайский комнатный, Доходный, Американский карлик, Зимний, Каспар F₁, Семко-98 F₁, Макс, Джина.

Однако если вам не удастся их купить, не огорчайтесь. По мнению практиков, для комнатного и балконного выращивания подходит любой, лучше мелкоплодный, сорт или гибрид.

На рост и развитие растений влияет огромное количество факторов, но мы остановимся только на тех из них, которые наиболее актуальны для культуры томата на подоконнике и на балконе.

Подготовка почвенной смеси

Для выращивания рассады берут одну из следующих почвенных смесей:

1) 1 часть торфа, 1 часть навозного перегноя и 1 часть дерновой земли;

2) готовый субстрат, изготовленный на основе смеси высококачественных торфов с добавлением природных структурирующих компонентов (очищенного речного песка и агроперлита), комплексного минерального удобрения и природных стимуляторов роста - гуминовых веществ;

3) готовую почвенную смесь для Томатов.

Посев семян

Смесь насыпают в горшки высотой 8-10 см и поливают теплой водой.

Семена сеют сухими по два в каждый горшочек на глубину 1-1,5 см. После всходов оставляют более сильное растение, а второе прищипывают (не выдергивают).

Семена высевают с 10 по 20 марта.

Уход за рассадой

Уход за рассадой заключается в поливе и подкормке. Поливают редко – 1 раз в 8-10 дней – отстоянной водой комнатной температуры. Температуру воздуха поддерживают днем 18-22°С, ночью 15-1б°С. При повышении температуры надо открыть форточку, но при этом следить, чтобы струя холодного воздуха не попадала на сеянцы. Можно также сделать защитный козырек или прикрыть их пленкой.

Первую подкормку проводят через 12 дней после появления всходов: 1 чайная ложка мочевины или жидкого универсального органно-минеральное удобрения на основе биогумуса на 3 л воды. Расход – 2 столовые ложки на растение.

Через 10 дней после первой проводят втбрую подкормку: 1 столовая ложка быстродействующей мелкогранулированной подкормки для любых овощей и корнеплодов на 3 л воды. Расход – 1/ 2 стакана на растение.

Третью подкормку делают за 7-9 дней до высадки рассады на постоянное место в ящики: 1 столовая ложка нитрофоски на 3 л воды. Расход – 1 стакан на растение.

При недостатке света плохо формируются кисти и опадают бутоны. Дополнительное освещение значительно ускоряет процесс цветения и увеличивает урожай плодов.

Все растения семейства пасленовых родом из южных широт. Они приспособлены к высокой интенсивности света с преобладанием коротковолновой сине-красной радиации. Её отсутствие негативно сказывается на развитии томатов, однако в условиях только красного света выращивать их нельзя, так как это ведет к стерильности цветков. Опытным путем установлено, что добавление синего света к красному повышает завязываемость и рост плодов.

При выращивании томатов в открытом грунте с мая по август растения всегда имеют свет в оптимальных соотношениях, чего нельзя сказать о томатах, растущих в защищенном грунте. По причине высокой их чувствительности к интенсивности освещения и качеству его спектрального состава получить удовлетворительный урожай этой культуры в комнатных условиях в позднеосенний период весьма проблематично. Сравнительно неплохо удается она в зимне-весеннее время.

Чтобы рассада была ровная, красивая, ее нужно через 1-2 дня поворачивать другой стороной к свету.

Если растения посажены зимой, при недостатке света они будут тянуться вверх. Чтобы этого не случилось, придется устроить досвечивание. Как только корневая система займет предложенное ей место, следует пересадить растения в ёмкости большего размера, выталкивая их из цилиндра с комом почвы. Подобным образом пересаживать можно несколько раз.

Достаточно широко применяют гидропонный (без почвы, на искусственных субстратах) метод выращивания растений с использованием питательного раствора. В 60-70-х гг. прошлого столетия наибольшее распространение получили гравийные культуры, где использовали гравий, щебень, шлак, а также пористые материалы - керамзит, вермикулит и другие (размер фракций 3-12 мм). Сегодня в качестве субстрата широко применяют минеральную вату, кокосовую стружку, костру льна, отходы от гречихи и т.д.

При этом методе к корням растений периодически (2-3 раза в сутки) подают питательный раствор. Гидропоника позволяет создавать благоприятный режим для корневого питания, полностью обеспечивающий потребности растений в питательных элементах.

Подготовка ящиков и высадка рассады

Пока рассада томатов растет, на балконе или в лоджии готовят ящики. Они должны быть из досок высотой 35-40, шириной 40-50 см. Длина любая, чем длиннее, тем лучше (меньше пересыхает почва) ; минимальная длина 100-120 см. Оптимальный объём субстрата для одного растения должен составлять около 10 л.

Следует позаботиться и о внешнем виде ёмкостей, ведь они на долгое время станут частью интерьера вашей комнаты либо балкона.

Если ящики сколочены из досок, на дне их отверстий не делают. Если они из полимера, то на дне и с боков делают отверстия. Однако томаты, как правило, лучше растут в деревянных ящиках.

Ящики ставят в лоджию на пол на реечные подставки. Еще лучше использовать какое-нибудь неглубокое корыто. В корыто кладут рейки и на них ставят ящик, исключая таким образом возможность затопления соседей, живущих этажом ниже (поливать томаты во время плодоношения приходится 2 раза в неделю).

Для заполнения ящиков берут почвенную смесь: 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть перегноя.

На ведро такой смеси добавляют: 1 столовую ложку суперфосфата, 1 столовую ложку нитрофоски, или 2 столовые ложки быстродействующей мелкогранулированной подкормки для любых овощей и корнеплодов, или 3 столовые ложки суспензии для подкормки всех видов овощей, плодово-ягодных культур, цветов. Все перемешивают и засыпают в ящики. Ящики также можно заполнить готовыми почвосмесями , изготовленными на основе смеси высококачественных торфов с добавлением природных структурирующих компонентов (очищенного речного песка и агроперлита), комплексного минерального удобрения и природных стимуляторов роста - гуминовых веществ и готовую почвенной смесью для Томатов. За 6-10 дней до посадки рассады их проливают горячей (60-70°С) водой. Рассаду высаживают в застекленные лоджии 1-10 мая, в открытые – 15-20 мая.

Политую накануне рассаду вынимают из стаканчиков и высаживают посередине ящика в один ряд через 50 см.

Томаты – самоопыляющиеся растения. И для того чтобы улучшить оплодотворение завязей при выращивании в застекленной лоджии, во время цветения делают ручное опыление, осторожно постукивая пальцами по кисти с цветками или по шпагату, к которому растения привязаны. В открытой лоджии достаточно притока воздуха.

Нельзя допускать пересыхания или переувлажнения земли в ящиках. Поливают томаты в жаркую солнечную погоду через день по 2-3 л под одно растение. Доза подкормки зависит от возраста и состояния растений.

Первую подкормку делают через 15-20 дней после посадки: 1 чайная ложка мочевины или 1 столовая ложка универсального органно-минеральное удобрения на основе биогумуса на 10 л воды. Расход: пол-литровая банка на растение.

Вторую подкормку проводят через 6-8 дней после первой: 2 столовые ложки быстродействующей мелкогранулированной подкормки для любых овощей и корнеплодов на 10 л воды. Расход – пол-литровая банка на растение.

В дальнейшем томаты каждые 10 дней подкармливают раствором нитрофоски (1 чайная ложка на 10 л воды) и универсального органно-минеральное удобрения на основе биогумуса (1 столовая ложка на 10 л воды) или жидкого гумата натрия (1 столовая ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на каждое растение.

За лето неплохо 2-3 раза подсыпать под каждое растение по 1-2 столовые ложки древесной золы или рассыпать вокруг 100-200 г размельченной почвенной смеси.

Огород на балконе и подоконнике

Wed, 19 Jan 2011 21:16:33 +0300

Огород на балконе и подоконнике

С каждым годом увеличивается число горожан, занимающихся выращиванием различных овощных культур на садовых участках. Однако не все желающие имеют свой кусочек земли. В таком случае можно и в городской квартире устроить миниатюрный огородик на балконе, в лоджии или просто на подоконнике, если они не выходят на улицы с большим движением транспорта, и выращивать овощи и зелень в течение круглого года.

Примерная схема размещения овощных и зеленных культур при выращивании на лоджии или на балконе

В домашних условиях можно выращивать томаты, перец, огурцы, лук, сельдерей, петрушку, мелиссу и многие другие растения. Конечно, часть рекомендаций уже встречалась в других статьях нашего портала, поскольку речь идет об одних и тех же культурах. Однако для выращивания овощей и зелени на балконе и подоконнике в этой категории статей дается более простая агротехника, доступная всем начинающим огородникам и соответствующая городским условиям.

Пользуясь предлагаемыми советами, вы непременно получите хороший урожай на своем домашнем огороде.

Детерминантные и индетерминантные томаты

Wed, 03 Nov 2010 23:12:37 +0300

Детерминантные и индетерминантные томаты

Детерминантные томаты

Детерминантные (низкорослые) томаты – это сорта игибриды томатов с ограниченным определенным ростом стебля ( у каждого сорта своя высота в см).

Детерминантные (невысокие, до 120 см) сорта и гибриды томата целесообразнее выращивать в открытом грунте или тоннелях, так как они характеризуются быстрым развитием и относительно низкой урожайностью (до 5 кг/м²). Высаживать их в пленочные теплицы экономически необоснованно.

Детерминантные сорта сейчас самые распространенные в производстве томатов, особенно в открытом грунте. Детерминантность сорта тесно связана со скороспелостью: самые скороспелые формы имеют минимальное число соцветий, небольшое количество листьев до первого соцветия (5-6), короткий период от всходов до плодоношения и от цветения до созревания.

Индетерминантные томаты

Индетерминантные (высокорослые) томаты – это сорта игибриды томатов с неограниченным ростом стебля и пасынков (это, как правило, высокорослые лианоподобные сорта).

Индетерминантные томаты наиболее полно реализуют свои возможности только в стеклянной обогреваемой теплице. Урожайность при выращивании в продленном обороте на гидропонике достигает 40 кг/м² и более. Для необогреваемых пленочных теплиц наиболее подходят полудетерминантные томаты, обеспечивающие урожайность на уровне 15-20 кг/м².

Культивируются также супер деты (штамбовые) и супер индеты (лианы).

В открытом грунте томаты развивают мощную корневую систему, поэтому они менее требовательны к плодородию почвы в сравнении с другими овощными культурами. Размещать их следует на легких, хорошо прогреваемых, богатых органическим веществом почвах с рН 5,5-6,0.

Лучшими предшественниками для томатов являются зерновые культуры, капуста, огурцы, лук.

Длительное выращивание на одном месте при правильном использовании удобрений и средств защиты не снижает урожайности. Фосфорнокалийные удобрения вносят под вспашку (перекопку) с осени или весной (если они не содержат хлора). Во время предпосевной культивации или непосредственно перед посадкой в почву заделывают минеральные удобрения.На плодородных, богатых органическими веществами участках использование минеральных удобрений экономически малоэффективно. На бедных почвах целесообразно разделить полную норму фосфорнокалийных удобрений на две части. Первую половину вносят осенью или весной, а вторую применяют в качестве подкормки в виде комплексного бесхлорного удобрения, содержащего небольшое количество минерального азота с микроэлементами. Подкормку проводят после полного приживания рассады. На бедных почвах хороший эффект дает внесение осенью или под предшественник перепревшего навоза крупного рогатого скота.

Выращивание актинидии коломикта на садовых и дачных участках

Thu, 21 Oct 2010 19:03:57 +0400

Часто на территории Дальнего Востока можно встретить такое растение как актинидия. Из более чем 30 видов этого рода (Actinidia Lindl) наибольшее распространение имеют три: актинидия коломикта, актинидия полигамная и актинидия аргута. Наиболее зимостойкой из них является актинидия коломикта. Она все чаще встречается теперь на садоводческих участках не только в средней зоне, но и в более северных областях.

Актинидия – древовидная лиана, которая обвивает опору в направлении, противоположном направлению солнца. Молодые побеги темного, красновато-коричневого цвета, старые же – темно-коричневые, шелушащиеся. Листья актинидии довольно крупные и шероховатые. В летний период для этого растения характерно изменение окраски листьев, придающее лианам необычайно декоративный вид. Незадолго до цветения наблюдается побеление многих листьев. Через 1,5-2 недели белая окраска сменяется на малиновую, которая сохраняется до конца вегетации. Но иногда встречаются растения, сохраняющие зеленую окраску листьев до конца лета.

Актинидия – растение двудомное: на одних экземплярах формируются женские цветки, а на других – мужские. Для получения высоких урожаев необходимо совместное произрастание женских особей с мужскими. Цветки у растения белые, довольно крупные с тонким приятным ароматом.

Плоды темно-зеленые с продольными светлыми полосками. Они могут быть овальной, цилиндрической или округлой формы, средней величины – до 4 см и массой от 2 до 5 граммов. Крупным недостатком этой культуры является неодновременное созревание и опадание зрелых плодов. Кроме того, нежная и мягкая консистенция делает их нетранспортабельными, поэтому их собирают за 3-7 дней до наступления полной спелости. Однако при этом ухудшается вкус плодов и теряется аромат.

Корневая система актинидии густо разветвленная. Развивается в горизонтальном направлении на глубине 25-30 см, то есть в наиболее плодородном слое почвы.

Сеянцы вступают в плодоношение на 4-5 год после посева, а вегетативно размноженные растения – на 3-4 год. Урожайность актинидии в период полного плодоношения довольно высокая – в среднем 1,2 кг с куста. Плоды обладают сладким вкусом и приятным ароматом. В их химический состав входит большое количество витамина С, сахаров и Р-активных веществ.

Актинидия предпочитает рыхлые, суглинистые, плодородные почвы с высоким содержанием гумуса и не переносит застоя грунтовых вод. Оптимальная реакция почвенного раствора близка к нейтральной или слабокислой. Кислые почвы обязательно следует известковать.

В первые годы жизни растения актинидии хорошо развиваются под пологом сильнорослых деревьев. Например, в саду ботанического института В.Л. Комарова, что в Санкт-Петербурге, растения актинидии взвиваются по растущим рядом деревьям на высоту шесть и более метров. Взрослые растения без угнетения переносят небольшое затенение, но хорошие результаты имеются и при выращивании на открытых, освещенных участках.

Перед посадкой актинидии почву перекапывают на глубину 25-30 см и вносят по 5-10 кг перегноя или компоста и 200–300 г извести на 1 м². Для посадки растения готовят посадочные ямы размером 60×60 см и глубиной до 50 см. На дно ямы укладывают дренаж слоем до 10 см, для этого подойдут щебень или песок. Схема размещения растений в садах при кустовой форме – 2×2 м, при рядовой – 1,5 м.

Для получения высоких урожаев необходима совместная посадка мужских и женских растений (на 3–5 женских растений – одно мужское). Лучшим сроком для посадки актинидии на постоянное место является весна.

После посадки почву вокруг растения уплотняют и обильно поливают водой (10–20 л воды на растение). Затем проводят мульчирование приствольных кругов торфом или перегноем слоем 4–5 см.

Послепосадочный уход за актинидией заключается в борьбе с сорняками, в поддержании почвы в рыхлом состоянии, в регулярных поливах и обеспечении растений минеральными удобрениями. Весной, перед распусканием почек, под куст вносят по 30 г аммиачной селитры и по 10 г суперфосфата на 1 м² прикустовой полосы. После сбора урожая растения актинидии подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Рекомендуется ежегодное мульчирование почвы под растениями перегноем или листовым компостом. Также весной необходимо проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные ветви.

Если актинидия растет как лиана, то для успешной зимовки растения необходимо снимать с опоры и в пришпиленном состоянии оставлять, укрывая утепляющим материалом.

Размножают актинидию вегетативным способом, реже семенами.

Семенное размножение актинидии

Семена актинидии выделяют из ягод, достигших полной зрелости. Свежие семена высаживают, всходы появляются через 40–45 дней после посева. В фазе 1–2 настоящих листьев сеянцы пикируют на расстояние 5×5 см.

Размножение зелеными черенками

Размножение актинидии зелеными черенками – это наиболее эффективный метод получения хорошего посадочного материала. Укоренение зеленых черенков актинидии проводят в пленочных теплицах. В качестве субстрата смешивают торф и песок в соотношение 1:2. Слой должен составлять не менее 20 см. Сверху субстрат покрывают слоем речного песка в 5 см.

К заготовке зеленых черенков актинидии приступают в начале июля, когда ткани маточного растения начинают одревесневать. Черенки нарезают длиной 12–15 см с 2-3 почками. Нижние листья удаляют, а верхние укорачивают наполовину. Заготовленные черенки высаживают в теплицу на расстоянии 5×5 см. Корни образуются на 15–20 день после посадки. Приживаемость зеленых черенков актинидии высокая 70–100%.

Для того чтобы растения лучше перезимовали, их оставляют до весны на месте укоренения. Высаживают укорененные черенки на доращивание в открытый грунт в середине мая. Одним из залогов успеха укоренения зеленых черенков актинидии является поддержание высокой влажности воздуха в парнике. Для этого необходимо 3–4 раза в день проводить полив.

Размножение одревесневшими черенками

Способ размножения актинидии одревесневшими черенками малоэффективен. Укореняемость черенков в данном случае варьируется от 10 до 50%.

Для одревесневших черенков хорошо подходят вызревшие годичные приросты длиной 50–60 см, которые нарезают в ноябре – декабре и хранят в холодном подвале до весны. Перед посадкой нарезают черенки длиной 15–20 см, с 3–4 почками. А в конце апреля – начале мая высаживают их в подготовленные теплички.

Размножение отводками

Данный способ размножения также малоэффективен. Его применяют преимущественно в любительском садоводстве.

В конце мая сильную однолетнюю ветвь укладывают на хорошо взрыхленную почву и пришпиливают в местах отхождения от нее молодых побегов. Постоянно следует следить за тем, чтобы почва была влажной. По мере роста побегов слой почвы следует увеличивать до 15 см. Корни молодые побеги дают примерно на 40–50 день. Отводки отделяют от маточного растения следующей весной и высаживают на постоянное место. Таким образом, можно получить до 25–30 саженцев.

В условиях средней полосы России болезни и вредители актинидии практически не замечены. В отдельных случаях актинидии грозит пятнистость листьев, гниль плодов и мучнистая роса. Для борьбы с ними в начале – середине апреля применяется обработка 2%-ным раствором нитрофена, однако в любительских садах при отсутствии массовых поражений опрыскивание проводить не стоит.

Молодые растения актинидии следует защищать от кошек. Они могут обгрызать кору и почки в зоне корневой шейки, что вызывает задержку роста, а иногда и гибель растений. Поэтому в первые годы жизни вокруг них рекомендуется устанавливать металлические сетки. Взрослым же растениям кошки существенного вреда не наносят.

Использование плодов актинидии

Плоды актинидии употребляют преимущественно в свежем виде. Однако их используют и для приготовления компотов, варенья, киселей, цукатов, пастилы. Также высоко ценятся сушеные плоды, по вкусу напоминающие кишмиш.

Компот из актинидии

Компот из актинидии. На 1 л воды добавляют 250–300 г сахара и доводят до кипения, процеживают через двойной слой марли и кипятят снова. Подготовленные ягоды укладывают в стеклянные банки, заполняя их на 2/3 объема, заливают кипящим сиропом, пастеризуют и герметически укупоривают.

Можно делать компоты – ассорти, смешивая актинидию с яблоками, грушами и облепихой. В этом случае концентрацию сахарного сиропа следует увеличить до 350–400 г сахара на литр воды.

Варенье из актинидии

Варенье из актинидии. Для его приготовления используют слегка недозрелые, но уже сладкие ягоды. На 1 кг ягод достаточно 1 кг сахара и 100–150 г воды. Сахар полностью растворяют в воде на слабом огне. В кипящий сироп опускают ягоды, кипятят их 2–3 минуты и снимают с огня на 7–8 часов. Затем варенье доваривают при слабом кипении в течение 15–20 минут. При таком способе приготовления ягоды не развариваются.

Сок из актинидии

Сок из актинидии. Подготовленные спелые ягоды отжимают с помощью соковыжималки. Он получается неосветленным с частицами мякоти. Сок нагревают в эмалированной посуде до 80°С, разливают в стерилизованные банки, пастеризуют и герметично укупоривают.

Ягоды актинидии протертые с сахаром

Ягоды актинидии протертые с сахаром. Подготовленные ягоды протирают через сито вместе с сахаром в соотношении 1:1. Полученную массу раскладывают в стеклянные банки, пастеризуют и герметически укупоривают. При данном способе переработке наиболее полно сохраняется витаминный состав.

Кроме того, растения актинидии очень декоративны и широко используются для украшения беседок и террас. В Японии из древесины и коры актинидии изготавливают бумагу, а из гибких лиан – канаты и веревки для вязки плотов. Тонкие лозы используют для плетения мебели, ковриков и корзин.

Выращивание тюльпанов: выбор сортов, посадка, уход и размножение

Sat, 25 Sep 2010 06:36:00 +0400

С наступлением весны особенно радуют красивыми, крупными, изящными цветками тюльпаны, которые считаются одними из лучших цветочных растений.

В настоящее время тюльпан, пожалуй, самая популярная и широко распространенная декоративная луковичная культура.

Выращивание тюльпанов

Тюльпаны восхищают нас яркостью тонов: красного, желтого, розового, оранжевого цвета, а иногда и необычной для цветков темной окраской, которая включает коричневые, фиолетовые и почти черные тона.

Период цветения тюльпанов совпадает с цветением многих декоративных деревьев и кустарников: боярышника, черемухи, вишни, сирени; одновременность цветения этих растений создает особенно красочную весеннюю картину.

Тюльпаны привносят в нашу жизнь атмосферу праздника, радостного предвкушение нового садового сезона. Эти весенние цветы восхищают многообразием форм, окраски и размеров. Тюльпаны разных классов украшают сад от схода снега до начала лета.

Ценность тюльпанов увеличивается еще тем, что многие сорта прекрасно цветут зимой в оранжереях и в комнатных условиях. Получение цветущих растений в зимний период возможно с января и до момента цветения их в открытом грунте. Цветущие тюльпаны, особенно поздних сортов, имеющих высокую цветоножку, являются ценной срезочной культурой, а современные технологии позволяют теперь выращивать этот цветок практически круглый год, т.к. тюльпаны относится к лучшим выгоночным растениям.

Все секреты выращивания в агротехнике этих удивительных цветов основываются на знании биологии тюльпана, как самого типичного представителя луковичных.

Осенью с момента посадки начинается активный рост корней, а из луковицы выдвигается проросток, достигая поверхности почвы. И в таком состоянии растение зимует! А летом тюльпан впадает в состояние глубокого покоя, но покой этот только кажущийся: в материнской луковице за это время формируется новый цветок.

В большей мере успех выращивания тюльпанов зависит от правильного выбора места посадки и соответствующей подготовки почвы.

Выбор сортов тюльпанов для выгонки

Для выгонки к Новому году могут быть использованы только те сорта, период охлаждения которых длится не менее 16 недель, то есть – раноцветущие.

Для ранней (к январю) выгонки пригодны такие сорта, как

Бриллиант Стар, Диксис Фейворит, Кристмас Марвел, Люстиге Битве, Мост Майлз, Эприкот Бьюти и многие другие.

Для выгонки в средние сроки (февраль-март) пригодно большинство выгоночных сортов, в частности, тюльпаны из класса Дарвиновы гибриды:

Дипломат, Лондон, Оксфорд, Окс-фордз Элит, Парад, Скарборо, Вивекс, Эрик Хофсье, Апельдорн, Апельдорнз Элит и другие.

Для выгонки к апрелю используют такие сорта:

Ад Рем, Америка, Апель-дорн, Апельдорнз Элит, Бургунди Лейс, Вивекс, Гордон Купер, Дейдрим, Кис Нелис, Лин вам дер Марк, Лондон, Оксфорд, Оксфордз Элит, Парад, Фринжит Элеганс, Хиберния, Эрик Хофсье.

Для выгонки к 1 мая пригодны сорта:

Аристократ, Дипломат, Лондон, Негрита, Оксфорд, Парад, Темпл оф Бьюти, Хиберния. Кроме упомянутых, для выгонки можно использовать и многие другие сорта.

Выбор места для выращивания тюльпанов

Часто из-за неподходящих условий роста созданных тюльпану луковицы гниют, и ничего не вырастает. Поэтому, прежде всего, необходимо выбрать под посадку тюльпанов соответствующее место. Оно должно быть хорошо освещено и защищено от сильных холодных ветров. Если солнца будет недостаточно, стебли тюльпанов вытянутся и искривятся, а луковицы не в состоянии будут накопить достаточный запас питательных веществ.

Участок должен иметь ровную поверхность и водопроницаемый подпочвенный слой. Глубина распространения корневой системы тюльпана в почве составляет 65-70 см. Поэтому уровень грунтовых вод не должен подниматься выше этой отметки. Если вода будет подниматься выше, то это приведет к застаиванию воды во впадинах, вымоканию и гибели луковиц.

При выборе участка имеет значение величина плодородного слоя, который должен быть не менее 30 см.

И немаловажный момент, о котором надо подумать при выборе места для посадки тюльпана это хороший предшественник. Им может быть любая цветочная или овощная культура, кроме луковичных и пасленовых, вирусные заболевания которых передаются тюльпанам.

Подготовка почвы для выращивания тюльпанов

Основное условие при подготовке почвенного состава – хорошие физические свойства почвы: достаточная влагоемкость, рыхлость и воздухоемкость, а природное плодородие заменяется внесением удобрений и подкормками. Лучшими почвами под тюльпаны признаны высокоокультуренные, богатые перегноем супеси и суглинки с нейтральной реакцией среды. Другие почвы доводятся до идеала специальными приемами.

Недостатком песчаных почв, с точки зрения выращивания тюльпанов, является их быстрое пересыхание и бедность питательными веществами. Более частые поливы растений и регулярные подкормки позволяют сгладить эти изъяны.

Тяжелые глинистые земли нуждаются в более радикальном улучшении: внесении крупного речного песка (до 20 кг на м²), торфа, навоза или других органических материалов, повышающих водопроницаемость и улучшающих доступ воздуха к корням. В случае применения торфа нейтрализуйте его подкисляющее воздействие известью (40-50 г на м²) или мелом (300-500 г на м²) – тюльпаны лучше растут при PН 6,5-7,8. Во время вегетации растений тяжелые почвы нуждаются в более частом рыхлении.

Питание тюльпанов (внесение удобрений)

Первая обработка почвы под тюльпаны проводится в год посадки весной на глубину 30-35 см с заделкой органических удобрений (кроме свежего навоза), которых в зависимости от изначального плодородия земли нужно вносить от 10 до 50 кг на 1 м². Свежий навоз при необходимости использовать также можно, но не раньше, чем за год до посадки, осенью. Второй раз землю перекапывают за 20-30 дней до высадки луковиц уже на глубину 20-25 см и заправляют минеральными удобрениями из расчета 30 г/м² двойного суперфосфата и 40 г/м² калийной соли. На легких почвах рекомендуется применять калийное удобрение, не содержащее хлора – сульфат калия – в дозе 20 г/м². Азотные удобрения следует добавлять непосредственно при посадке луковиц (10 г/м² аммиачной селитры) или весной в подкормках. Можно применять под тюльпаны минеральные смеси следующего состава: на легких почвах – 6% азота, 18% фосфора, 18% калия; на тяжелых почвах - 12% азота, 10% фосфора, 18% калия.

Уход за тюльпанами

При хорошей подготовке земли он незначителен. Если осень сухая, то посадки обязательно поливают, причем так, чтобы влага пропитала землю на глубину залегания корней – 35 см. Затем мульчируют выветрившимся торфом слоем 3 см. В середине октября вносят 15 г аммиачной селитры на 1 м² для лучшего роста корней. С наступлением морозов прикрывают еловым лапником – от мышей и на случай малоснежной зимы. Луковицы осенью не только укореняются, но и образуют росток, который почти достигает поверхности земли. Именно поэтому весной так рано, почти прямо из-под снега появляются трубочки тюльпанов. В суровые зимы цветочная почка может быть повреждена.

Весной лапник убирают. На этот период интенсивного развития приходится и максимальная потребность растений в азоте, которую мы должны немедленно удовлетворить проведением первой подкормки из расчета 40-50 г действующего вещества азотного удобрения на 1 м². Через 10 дней снова подкармливают то же азотными удобрениями с добавлением сульфата калия – 20 г, а еще через две недели – одним сульфатом калия тоже 20 г на 1 м². В дальнейшем почву рыхлят постоянно, особенно тяжелую, и своевременно делают прополки. Тюльпанам дают также 3-4 глубоких полива. Для промачивания почвы на 30 см – глубину залегания основной массы корней тюльпанов - бывает нужно выливать на 1 м² несколько ведер воды (40-60 л). На легких почвах поливают чаще, но с меньшим расходом воды, чем на тяжелых. Причем поливают до начала пожелтения надземной части, примерно в течение двух недель после окончания цветения. Именно в это время продолжается рост новых луковиц. Отцветшие цветки обязательно отщипывают. Этот прием называется декапитацией. Для букета тюльпаны срезают с одним - двумя листьями, иначе хороших луковиц не получится.

В качестве профилактики периодически внимательно осматривайте посадки и немедленно удаляйте вместе с комом земли растения с отклонениями в развитии или признаками болезней. Это предотвращает распространение инфекции, если таковая появляется.

Выкопка и хранение луковиц тюльпанов

Во время хранения этап за этапом в луковицах продолжают идти процессы формирования будущего растения. И поэтому необходимо обеспечить подходящие условия хранения.

Выкапывают луковицы в момент пожелтения надземной части, не дожидаясь полного засыхания. Иначе гнездо рассыплется, и часть луковиц останется в земле. Обычно в конце июня-середине июля. Гнезда выбирают из земли и укладывают в реечные ящики на просушку, которая должна происходить на открытом воздухе в тени в течение 1-3 суток.

Перед помещением луковиц на хранение их обрабатывают 0,2%-ным раствором фундазола, как было описано выше. Тогда следующей весной перед высадкой протравливание уже не проводят.

В первый месяц после выкопки луковицы для продолжения развития зачатков будущего цветка должны содержаться при температуре около 22°С, влажности не более 70% и интенсивном проветривании. Затем температуру постепенно снижают до 15-17°С, а интенсивность проветривания уменьшают. Помещении для хранения лукавиц должно быть темным, без источника дневного света.

Размножение тюльпанов

Размножают тюльпан луковицами. Их высаживают осенью, в конце сентября. Глубина посадки зависит от величины луковицы, но не более ее трехкратной высоты. При более глубокой посадке луковицы мельчают. После посадки луковицы мульчируют торфом или компостом- Мульчировать лучше не сразу после посадки, а когда почва промерзнет на глубину 1-2 см. Выкапывают луковицы после того, как листья пожелтеют. Их подсушивают, очищают от старых чешуи, разбирают по величине. До посадки луковицы хранят в ящиках слоем в 2-3 луковицы. Температура при хранении должна быть около 20°С. Мелкие луковицы доращивают на запасных грядках. Их сеют рядами по 1-2 луковицы (сдвоенный ряд) на глубину 5-7 см. Появившиеся весной бутоны обязательно выщипывают, оставляя цветонос.

Сорта тюльпанов

В Международной книге тюльпанов зарегистрировано около 3500 видов и сортов. Но наиболее распространенных сортов всего около 250. Все они хороши для выращивания в садах и цветниках. А вот для выгонки пригодны не все сорта, а лишь некоторые.

Сорта тюльпанов пригодные для выгонки. «Эприкот Бьюти», «Кристмас Марвел» и некоторые другие. В феврале - начале марта цветет большинство сортов группы Дарвиновы гибриды. Для поздней выгонки в апреле-мае пригодны – «Парад», «Дипломат» и «Оксфорд».

Бахромчатые тюльпаны

Среди тысяч сортов тюльпанов есть небольшая группа таких, что неизменно приковывают к себе внимание, вызывая удивление и восхищение. Тюльпаны эти называют бахромчатыми. Цветки их примечательны тем, что по краям лепестков идет бахрома из жестких игольчатых выростов разной длины, торчащих во все стороны. На вершине лепестков бахрома наиболее густая и длинная.

Среди 53 сортов бахромчатых тюльпанов есть ранние, среднецветущие и поздние, некоторые из них годятся для выгонки. Тюльпаном "Фринджед Бьюти" не только бахромчатый, но одновременно еще и супер махровый.

Цветки у бахромчатых тюльпанов жесткие на ощупь и особенно прочные, а, следовательно, и стойкие к воздействию дождя, ветра, солнца. Они сохраняют идеальную форму до последней секунды своей жизни как в саду, так и в букете. Бахромчатые тюльпаны представляют огромный интерес для цветоводов-любителей из-за экзотической формы цветков.

Подготовка посадочного материала

В течение всего процесса выгонки тюльпан питается только за счет веществ, накопленных в луковице, поэтому успех выгонки во многом зависит от используемого посадочного материала. Луковицы, используемые для выгонки, должны быть абсолютно здоровы, без механических повреждений, иметь округлую форму. Для выгонки пригодны луковицы «экстра» или 1-го разбора весом 30 г - для сортов из класса Дарвиновы гибриды и не менее 25 г - для сортов из других классов. Использовать луковицы меньших разборов нецелесообразно, так как это резко снижает декоративные качества цветов и количество цветущих растений.

Перед посадкой на выгонку луковицы желательно очистить от наружной, кроющей чешуи. Во-первых, сняв с луковицы чешую, можно выявить до того момента не замеченные пятна болезни и своевременно выбраковать пораженную луковицу. Во-вторых, луковица без кроющей чешуи быстрее и легче укореняется, наличие плотной чешуи приводит к тому, что корни начинают расти вдоль луковицы, тем самым выталкивая ее на поверхность, что, в конечном итоге, сказывается на декоративных качествах тюльпана.

Весь цикл работ по выгонке можно условно разделить на три этапа:

1. Хранение луковиц после выкопки из открытого грунта.

2. Укоренение (при пониженных температурах).

3. Собственно выгонка (выращивание тюльпанов в отапливаемом помещении до момента цветения).

Подготовка луковиц к выгонке

Подготовку луковиц к выгонке начинают еще во время их роста в открытом грунте: за растениями, предназначенными для выгонки, обеспечивается тщательный уход, который будет способствовать усиленному накоплению в луковицах питательных веществ. Уход заключается в выполнении полного комплекса агротехнических мероприятий и обязательной декапитации.

Важнейшее значение на первом этапе выгонки (при хранении луковиц) имеет температурный режим. Меняя температуру в ту или иную сторону, можно управлять развитием тюльпанов и в какой-то степени сроками их зацветания. Температурное воздействие на луковицы во время их хранения состоит из двух этапов: первый – воздействие высокими температурами, второй - пониженными.

Режим хранения луковиц, подготавливаемых к выгонке, незначительно отличается от режима хранения луковиц, которые будут высаживаться в открытый грунт. Существенно режим хранения отличается только для тех луковиц, которые предназначены для ранней и поздней выгонки. После выкопки луковиц, которая проводится в обычные для тюльпанов сроки, их хранят при температуре 20-23°С в течение месяца. Такая температура считается оптимальной для формирования в луковице зачатков цветка. Затем в течение месяца (август) поддерживается температура около 20°С, а в сентябре снижается до 16-17°С. Такие температуры хранения примерно соответствуют средним температурам в эти месяцы, поэтому при хранении не требуется какой-либо специальной аппаратуры для поддержания в хранилище заданного режима. Незначительные отклонения от указанных температур существенного влияния на растения не оказывают. Однако при значительных отклонениях температуры в любую сторону, процессы закладки зачатков цветка в луковице замедляются или возникают аномалии в виде "слепых" бутонов.

Сложность выгонки к Новому году заключается в том, что к моменту начала охлаждения луковиц в них должны быть полностью сформированы все части будущего цветка. В средней полосе зачатки цветка бывают полностью сформированы к середине августа, а при прохладном и дождливом лете этот срок может отодвинуться еще на месяц. Чтобы ускорить закладки всех органов цветка и начать охлаждение луковиц в намеченные сроки, существует два способа: агротехнический и физико-химический. Агротехнический способ заключается в том, что тюльпаны выращивают под пленкой и проводят декапитацию цветков. Этот метод позволяет ускорить процесс закладки всех органов будущего цветка на 2-3 недели.

Второй способ заключается в ранней выкопке луковиц. Луковицы выкапывают, как только на их кроющей чешуе появятся желтоватые пятна. Затем луковицы в течение недели выдерживают при температуре +34°С. Такая температура также способствует ускорению процесса закладки в луковице органов будущего цветка. Подготовленные таким образом луковицы с середины августа и до момента посадки хранят в нижнем отделе обычного домашнего холодильника.

Цель такой подготовки заключается в том, чтобы задерживать развитие зачатков листьев в луковице и за счет этого дать возможность зачаткам цветочных органов быстрее сформироваться в ней.

Посадка и укоренение луковиц

Оптимальная температура для хорошего укоренения луковиц тюльпанов 6-10°С. При более низких или высоких значениях корни образуются хуже. Поэтому высаживать тюльпаны следует, когда в почве на глубине приблизительно 15 см температура опустится до 9°С. В средней полосе это обычно бывает во второй-третьей декаде сентября. Сажать можно до середины октября, но это крайний срок посадки, так как процесс укоренения занимает 2-3 недели и должен закончиться до наступления устойчивых морозов. Раннецветущие тюльпаны высаживают на одну-две недели раньше, чем поздноцветущие.

Перед посадкой самым внимательным образом осмотрите луковицы. Кожица у них должна быть чистой, без пятен, а сама луковица - твердой и тяжелой. С подозрительных снимите кожицу и, если на белой поверхности окажутся пятна, уничтожьте луковицу. Здоровые же луковицы для профилактики обработайте 0,2%-ным раствором фундазола течение 30 минут, обсушите и высаживайте. После влажной обработки луковицы высаживают сразу же, так как влага способствует образованию корней. Глубина посадки и расстояние в ряду напрямую зависят от размера луковицы, чем она крупнее, тем большая площадь питания ей требуется. Обычно глубину посадки определяют как 3 высоты луковицы, а густоту – как 2 диаметра луковицы.

Субстратом для посадки луковиц может служить любой влагоемкий и воздухопроницаемый материал с нейтральной реакцией. Это может быть чистый речной песок (его используют голландские цветоводы), смесь песка и торфа, чистый торф, вермикулит, перлит или смесь песка с садовой землей. В качестве субстрата для выгонки можно использовать даже опилки, но они плохо удерживают влагу, поэтому в период укоренения потребуются частые поливы. Кроме того, субстрат для выгонки должен иметь нейтральную реакцию (рН - 6,5-7), поэтому опилки и торф нужно обязательно известковать. Садовую землю в чистом виде, без каких-либо разрыхлителей, также использовать не желательно, так как при поливах она сильно уплотняется.

Оптимальным для выгонки является субстрат следующего состава: 2 части садовой земли, 1 часть хорошо перепревшего навоза или компоста и 1 часть речного песка. К этой смеси полезно добавить древесную золу. Землю из парников, теплиц, а также плохо перепревший навоз лучше не использовать - это благоприятная среда для развития болезнетворных микроорганизмов.

Приготовленный субстрат на 2/3 насыпают в емкости (горшки, ящики, плошки) и слегка уплотняют. Луковицы раскладывают по поверхности почвы на расстоянии 0,5-1 см друг от друга, при этом слегка вдавливая их донца в почву. Затем луковицы засыпают по самую верхушку подготовленным субстратом или чистым песком до краев емкости. Важно, чтобы в одну емкость высаживался однородный посадочный материал - для обеспечения его одновременного цветения. После посадки луковицы обильно поливают. Желательно полить их раствором 0,2% кальциевой селитры (20 г на 10 л воды). Если после полива верхушки луковиц обнажились и почва осела, субстрат необходимо досыпать. Важно, чтобы над луковицами был небольшой слой почвы, иначе при их укоренении может произойти выпучивание луковиц из земли. После этого емкости с луковицами переносят в подвал, погреб или иное помещение с температурой от 0 до 10°С (оптимальной является температура 5-9 °С).

До середины декабря луковицы нужно еженедельно поливать и поддерживать в помещении влажность воздуха не менее 75-80%. Укоренение и прорастание тюльпанов, в зависимости от сорта, продолжается от 16 до 22 недель. К концу декабря температуру в помещении, где хранятся луковицы, понижают до +2- 4 °С и поддерживают ее. Такое понижение температуры позволит предотвратить вытягивание ростков у тюльпанов.

Режим выгонки

Как правило, тюльпаны переносят в отапливаемое помещение на выгонку за 3 недели до цветения. Но следует учитывать - чем раньше проводится выгонка, тем больше времени должно пройти с момента переноса тюльпанов из холодного помещения в теплое, и наоборот. Обычно к моменту переноса растений в теплое помещение ростки тюльпанов достигают высоты 5-8 см.

Емкости с укоренившимися луковицами переносят в помещение с температурой 12-15 °С, при этом освещение в первые 3-4 дня должно быть слабым. Если ростки тюльпанов не достаточно подросли, их накрывают колпаками из темной бумаги, которые регулярно снимают и проветривают растения. Через 3-4 дня температуру повышают до 16- 18 °С и дают полное освещение, при этом растения желательно дополнительно подсвечивать в течение 3-5 часов в день, а при недостатке солнца это просто необходимо, иначе тюльпаны будут сильно вытягиваться.

Когда бутоны тюльпанов окрасятся, температуру несколько снижают (до 14-15 °С), что позволит продлить срок цветения растений, цветоносы будут крепче, а цветки более ярко окрашены.

Ежедневно растения поливают и время от времени проводят подкормки кальциевой селитрой. Подкормки положительно сказываются на декоративности тюльпанов и увеличивают число цветов. Емкости с цветущими растениями желательно не держать на солнце, так как это сокращает продолжительность цветения.

Доращивание луковиц тюльпана после выгонки

Среди цветоводов бытует мнение, что луковицы, использованные для выгонки, не годятся для дальнейшего выращивания и их проще выбросить. Но при желании их можно доращивать.

При выгонке низкорослых сортов тюльпанов (с короткими цветоносами) цветы с растений обычно срезают не оставляя на луковице листьев. В этом случае через 3 недели после срезки луковицы выкапывают. Если же после срезки цветов на луковице были оставлены листья (при выращивании сортов с длинными цветоносами, например, из класса Дарвиновы гибриды), то их продолжают поливать и держат при максимальном освещении до пожелтения листьев. В этом случае от некоторых сортов можно получить довольно крупные замещающие луковицы и крупную детку.

После выкопки луковицы просушивают в течение 2 недель при температуре 24 °С, затем месяц при 17-20 °С и далее до высадки в грунт - при температуре 14-15 °С. Этот режим хранения позволяет сохранить луковицы до посадки в нормальном состоянии (они не усыхают и не трогаются преждевременно в рост).

В открытый грунт луковицы после выгонки высаживают в обычные для тюльпанов сроки. Луковицы, использованные для ранней выгонки, доращивать нецелесообразно, так как они не образуют крупных замещающих луковиц и дают мало крупной детки. Доращивать такие луковицы нужно не один год, прежде чем они зацветут.

Фазы развития овощных растений

Fri, 17 Sep 2010 07:10:00 +0400

Фазы развития овощных растений

В процессе исторического развития (филогенеза) растения, попадая в различные экологические условия, претерпевали изменения. Приобретенные признаки передавались по наследству из поколения в поколение. В онтогенезе (от начала до конца индивидуальной жизни растения) в зависимости от условий среды идет рост и развитие овощных растений.

Рост — это процесс новообразования отдельных составных частей клеток и органов, сопровождающийся увеличением размеров и массы растений. Развитие - это процесс качественных изменений, происходящих в точках роста растений, который приводит к появлению генеративных органов и плодоношению.

Оба эти процесса взаимосвязаны и взаимообусловливают один другой, ив то же время они в известном смысле являются автономными, т. е. протекающими самостоятельно. Например, в период зимнего хранения маточников (корнеплодов, луковиц, кочанов) в конусах нарастания могут проходить качественные изменения, и после высадки их в поле быстро образуются стебли, а затем начинается цветение и плодоношение.

Фазы роста

В течение своей жизни растения проходят несколько фенологических фаз. Каждая фаза характеризуется определенными морфологическими изменениями, которые можно наблюдать невооруженным глазом. Таких фаз насчитывается десять:

1. покоящееся семя;

2. набухание семени;

3. прорастание семени;

4. появление всходов;

5. рост вегетативных органов и, формирование органов запаса;

6. рост стебля и его боковых ответвлений;

7. бутонизация;

8. цветение;

9. рост плодов;

10. созревание плодов.

Первая фаза развития овощных растений характеризуется замедленными темпами жизнедеятельности растений, что обусловливается наличием в семенах небольшого количества влаги. В этой фазе растения могут успешно переносить неблагоприятные условия среды.

Во второй фазе растения поглощают большое количество воды, благодаря чему семена увеличиваются в объеме. В семенах начинается активная деятельность ферментов, которые гидролизуют сложные органические соединения в более простые. Под влиянием ферментов белки распадаются до аминокислот, жиры — до липоидов, полисахара — до моносахаров. Наличие удобоусвояемых питательных веществ для зародыша семени способствует его пробуждению.

Третья фаза развития овощных растений характеризуется активным ростом зародыша, благодаря чему оболочка семени разрывается и образуется корешок, который быстро увеличивается в размере.

Четвертая фаза характеризуется появлением из почвы семядольных листочков. К этому времени запасные питательные вещества семени истощаются, растения переходят к самостоятельному (автотрофному) питанию, начинают усваивать углекислый газ семядольными листочками и поглощать корнями минеральные соли из почвы.

В пятой фазе овощные растения развивают мощную корневую систему и ассимиляционный аппарат, благодаря деятельности которых происходит накопление питательных веществ и отложение их в органы запаса. Конечным этапом этой фазы является формирование продуктовых органов (овощей): кочанов, корнеплодов, луковиц, клубней, корневищ. Плодовые овощные растения к этому времени накапливают такое количество питательных веществ, которое способствует активному формированию генеративных органов.

Шестая фаза характеризуется сильным ростом стеблей. На рост побегов расходуется большое количество питательных веществ, которые поступают не только за счет ассимиляции из почвы и воздуха, но и из органов запаса. В практике имеют место случаи преждевременного образования стеблей еще до того, как сформируются органы запаса. Однако это явление вызывается чаще всего неблагоприятными условиями среды (недостаток влаги, высокая температура и т. д.), и его следует считать аномальным. Переход к шестой фазе у двулетних и многолетних растений наблюдается на второй год жизни, а у однолетних он происходит мало заметно в первый же год.

При наступлении седьмой фазы на стеблях образуются бутоны. В эту фазу продолжается активный рост основных стеблей и боковых ответвлений а вместе с ними и увеличивается количество листьев.

Восьмая фаза развития овощных растений наступает после распускания бутонов. Происходит опыление цветков, после чего семяпочки завязей оплодотворяются. Конечным этапом этой фазы является отмирание и опадение (или усыхание) лепестков.

Девятая фаза развития овощных растений характеризуется усиленным разрастанием и увеличением в объеме оплодотворенных завязей. По мере роста плодов в них происходит формирование семян и накопление питательных веществ. К концу девятой фазы плоды достигают максимальных размеров.

При наступлении десятой фазы плоды, как правило, не увеличиваются в размерах. В них происходят глубокие физиологические процессы — переход питательных веществ в малодеятельное состояние и потеря влаги. Семена приобретают характерную окраску и достигают полной спелости.

Прохождение фенологических фаз

Прохождение фенологических фаз роста и развития у однолетних, двулетних и многолетних растений протекает по-разному. Однолетние растения все фазы роста и развития проходят в течение года. У двулетних овощных растений в первый год проходят пять фаз, т. е. у них происходит формирование продуктовых органов (корнеплодов, луковиц, клубней). После этого растения переходят в состояние покоя, и в таком виде они могут сохраняться при определенных условиях до будущего года. На следующий год жизни растения проходят все последующие фазы роста и развития. Многолетние овощные растения растут и развиваются, как и двулетние. Различие определяется тем, что после сформирования в первый год жизни органов запаса, например корневищ, они могут возобновлять свой рост в последующие годы.

Периодичность роста овощных растений

В процессе эволюции растения выработали способность переходить от состояния активного роста к состоянию замедленной жизнедеятельности, которое называют покоем. Это является результатом приспособления растений к постоянно повторяющейся смене теплой летней погоды суровыми зимами. Растения, находящиеся в состоянии покоя, способны противостоять низким температурам и другим неблагоприятным условиям.

У однолетних растений состояние замедленной жизнедеятельности наблюдается в фазе семени. У двулетних растений состояние покоя можно наблюдать дважды: в фазе семени и после того, как сформируются корнеплоды, клубни, луковицы, кочаны или стеблеплоды. Используя способность растений находиться в состоянии покоя, человек может создавать запасы овощей и картофеля на длительное время.

Переход в состояние покоя обусловливается созданием жироподобного слоя на поверхности протоплазмы клеток в точках роста. Протоплазма клеток становится более плотной и вязкой. В результате этого процессы дыхания, транспирации и роста почти затухают. Состояние покоя у растений может быть глубоким и вынужденным. Под глубоким покоем следует понимать такое состояние растений, при котором они не могут начать рост даже при наличии благоприятных условий среды. Примером глубокого состояния покоя могут служить свежеубранные клубни картофеля, которые не тронутся в рост, если их посадить сразу же после уборки. Если же эти клубни сохранить до января — февраля в хранилище, то они приобретают способность к прорастанию. Выход, растений из состояния покоя обусловливается биохимическими процессами, протекающими в растениях, в ходе которых сложные органические соединения превращаются в более простые и становятся доступными для почек. После окончания периода глубокого покоя растения приобретают способность к росту. Однако, если условия окружающей среды сложатся неблагоприятно, вегетация не начнется и растения будут пребывать в вынужденном покое. У картофеля, лука и некоторых других культур период глубокого покоя заканчивается через 2—4 мес. после уборки. При дальнейшем хранении они находятся в состоянии вынужденного покоя. Способность, растений находиться в покое или вегетации используется в овощеводстве для управления жизнью растений в нужном направлении. Например, если нужно «заставить» растения быстрее закончить свой рост, прекращают поливы, уменьшают азотное питание, подрезают корневую систему. В других случаях применяют отдельные приемы для выведения растений из состояния покоя с целью быстрейшей их вегетации. Такими приемами являются: теплые ванны для луковиц; воздействие химическими реактивами, например тиомочевиной, этиленхлоргидрином, роданистым натрием. Развитие овощных растений. Выше уже отмечалось, что в растениях наряду с ростом идут процессы развития, т. е. качественные изменения содержимого клеток и органообразовательных процессов, которые, проходят в точках роста растений с момента прорастания семян до созревания новых семян. Почки растений, находящиеся ближе к верхушечной точке роста, бывают более развитыми, чем, в нижней части растения.

Развитие растений происходит скачкообразно и, как правило, в определенной последовательности. Это зависит от условий внешней среды и протекает в виде определенных стадий. Первая стадия определяется тепловым фактором. Ее называют стадией яровизации. Однако правильнее ее называть температурной.

У холодостойких овощных культур (салат, корнеплодные растения, капуста и др.) температурная стадия проходит при низкой положительной температуре от 1 до 5° С. У некоторых холодостойких культур, например репчатого лука, диапазон температур более широкий (от 2 до 18°С). У теплолюбивых культур (огурец, томат, фасоль) процессы развития проходят при тех же температурах, которые необходимы для роста этих культур. После температурной стадии растения, прежде чем приступить к формированию генеративных органов, должны закончить световую стадию, для прохождения которой необходима определенная продолжительность дня.

По отношению к длине все растения делят на 3 группы:

1) растения короткого дня, требующие для своего развития 12 часов;

2) растения длинного дня, которые быстрее переходят к плодоношению при длине дня свыше 14—16 часов;

3) нейтральные, не реагирующие на длину дня. Растениями короткого дня являются огурец, дыня, арбуз, томат, перец, баклажан, фасоль, кукуруза и др. При выращивании этих культур в северных районах в рассадный период укорачивают длину дня до 10-12 часов; Благодаря этому они начинают плодоносить на 6-10 дней быстрее, чем при выращивании на длинном дне.

К растениям длинного дня относятся салат, свекла, шпинат, редис, редька и некоторые другие, которые в условиях длинного, дня быстро заканчивают прохождение световой стадии и выбрасывают стебель. При выращивании этих растений на коротком дне развитие их протекает медленно, они наращивают большую вегетативную массу и образуют стебли позднее. Именно поэтому названные растения почти никогда не образуют стеблей при выращивании в парниках, где искусственно укорачивается световой день путем притенения матами. Аналогичная картина наблюдается при выращивании растений длинного дня в осенний период, когда световой день становится коротким, или при выращивании их в южных районах. К нейтральным растениям относятся капуста, морковь, петрушка, картофель. Говоря о развитии, следует остановиться на продолжительности прохождения стадийных изменений у растений. У таких растений, как салат, редис, шпинат, стадийные изменения заканчиваются за 6-10 дней. Эту группу растений принято называть короткостадийной.

Морковь, петрушка, сельдерей, поздние сорта капусты, брюква проходят температурную стадию за 120-180 дней. Эти растения называют длинностадийными. Промежуточное положение занимают свекла, репа, редька, репчатый лук, заканчивающие температурную стадию за 30—50 дней. Если у однолетних растений все стадийные изменения происходят в первый же год жизни, то у двулетних они протекают главным образом после того, как растения накопят досрочное количество питательных веществ, т.е. в период хранения маточников в хранилищах. Исходя из биологических особенностей растений в период хранения маточников в хранилище поддерживают температуру, благоприятствующую прохождению первой стадии. Если таких условий во время хранения не будет создано, цветочные стебли не образуются. Это явление называется «упрямством». При вегетативном размножении репчатого лука, когда нужно.задержать образование цветочных стрелок, луковицы в зимний период хранят при температуре 0-1 или 20-25° С, чтобы не прошла температурная стадия.

При возделывании двулетних овощных культур на продукцию часто бывают случаи образования у некоторых растений цветоносных побегов в первый же год их жизни. Объясняется появление «цветухи» наследственными особенностями индивидуума, а также нарушением правил семеноводства.

Условия для развития овощных растения

Sun, 12 Sep 2010 16:12:39 +0400

Условия для развития овощных растения

Температура

Температура (тепло) имеет решающее значение для нормального развития растения. Очень низкая температура окружающей среды (холодная погода), так же как и очень высокая, задерживает рост большинства растений, в частности картофеля и овощебахчевых культур, а в некоторых случаях может привести и к полной гибели растения.

Овощные растения по отношению к теплу делятся на две основные группы: теплолюбивых и холодостойких. К группе теплолюбивых относятся огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, кабачки, арбузы, дыни, тыквы, фасоль, кукуруза. Эти растения плохо переносят понижение температуры даже до 5-7 градусов тепла, особенно если похолодание происходит в сырую и дождливую погоду. Понижение температуры ниже нуля приводит к гибели выше перечисленных растений. Теплолюбивые растения удовлетворительно растут, только когда температура воздуха выше 15-17 градусов тепла. К холодостойким растениям относятся капуста, морковь, брюква, петрушка, репа, пастернак, редис, сельдерей, редька, лук, чеснок, горох, укроп, шпинат, ревень, щавель, спаржа. Эти растения могут продолжительное время переносить температуру в 1-2 градуса.

Картофель в отношении требовательности к теплу занимает промежуточное место, наиболее благоприятная для клубнеобразования картофеля температура 16-18 градусов тепла. Листья, стебли и клубни культурного картофеля погибают при температуре 1—2 градуса ниже нуля.

Свет

Свет нужен растениям для образования крахмала, сахара, белка и других сложных веществ. Поэтому свет имеет очень большое значение для роста и развития овощных, бахчевых растений и картофеля. При чрезмерно загущенных посевах, а также при использовании для посева затененных участков растения вытягиваются в сторону света, становятся бледно-зелеными, ослабляется их питание, уменьшается урожайность. В связи с этим, как правило, посев и посадку овощных растений и картофеля надо производить на открытых, солнечных, незатененных местах. На сильно затененных участках картофель дает мало клубней, образует высокую ботву, огурцы цветут, но не образуют плодов, капуста не завязывает кочанов, редис не образует корнеплодов. Для лучшего использования солнечного света применяется определенная густота посева и посадки, своевременно проводится прорывка лишних растений, уничтожаются сорняки, растения размещаются на более освещенных склонах, для вьющихся растений устанавливаются подпоры. Наиболее требовательными к свету являются огурцы, фасоль, помидоры, перцы, кукуруза, дыни, арбузы.

Вода

Вода необходима растениям в течение всего периода жизни вплоть до уборки урожая. Она растворяет находящиеся в почве питательные вещества, которые могут усваиваться растениями только в растворенном виде. Недостаток влаги в почве значительно уменьшает урожай овощей и картофеля. Избыток влаги в почве также вредно отзывается на росте растений, так как вода вытесняет воздух, который нужен для дыхания корней. На влажных участках растения отстают в росте, листья желтеют, значительно снижается их урожайность. Влажные участки с высоким уровнем грунтовых вод нужно осушить (отводить воду по канавам).

Воздух

Воздух нужен растениям для дыхания. Он проникает в растения через мелкие отверстия, находящиеся на листьях, и через корни. В тех случаях, когда в плотной почве мало воздуха, семена медленно прорастают, а в дальнейшем задерживается рост корней и других частей растения. Поэтому особо важное значение имеет уничтожение почвенной корки, рыхление, как прием, облегчающий поступление воздуха в почву.

Питательные вещества

Питательные вещества растения получают из почвы и воздуха. Из почвы мельчайшие корневые волоски всасывают воду с растворенными в ней элементами пищи, а листья из воздуха поглощают углекислый газ, который под влиянием солнечного света разлагается на углерод и кислород. Кислород обратно выделяется в воздух, а углерод в соединении с водой и с различными минеральными веществами, полученными из почвы, образует сахар, белок, крахмал, жиры, которые питают растение. Основными питательными веществами являются фосфор, калий, азот, железо, калышй, сера, магний, бор, цинк. Хороший урожай можно получить в том случае, если эти вещества имеются в почве в достаточном количестве.

Особенности выращивания баклажан

Sun, 22 Aug 2010 10:33:46 +0400

Особенности выращивания баклажан

Баклажаны - теплолюбивая культура и любители баклажан в средней полосе России не решаются их выращивать. Если и выращивают баклажаны, то только в теплицах и получают низкий урожай.

Если выращивать баклажаны в открытом грунте под пленкой, применять особенную агротехнику можно получать высокие урожаи, даже выше перца.

Каждая культура имеет свои особенности выращивания и в этой статье пойдет речь о особенностях выращивания баклажан в Подмосковье в условиях открытого грунта под пленкой. Это объясняется тем, что в открытом грунте цветы лучше опыляются, а пленка их согревает.

Особенно высокий урожай и качество плодов можно получить под агроплёнкой нового поколения "Урожай". Эта пленка пропускает солнечный свет, преобразуя ультрафиолетовое излучение в инфракрасный свет, который играет более важную роль в развитии растений. Одни и те же сорта, выращенные под обычной полиэтиленовой пленкой и под агроплёнка "Урожай" дают различные результаты. Под светопреобразующей пленкой "Урожай" урожай можно получить в более ранние сроки, плоды бывают крупнее, интенсивно окрашенные, сочные и более нежные. Пленку натягивают на металлические дуги, края крепяе на планки для удобства подвертывания в дневные часы. Ночью грядка всегда бывает закрыта пленкой. Днем в теплую погоду пленку "Урожай" поднимают на 30 см от земли, причем, с северо-западной или северо-восточной стороны, а не с южной, как обычную пленку. Это делается для того, чтобы солнечные лучи весь день проходили через пленку и преобразовывались в инфракрасные лучи. Торцы грядки закрывают на ночь, закрепляя края тяжелыми предметами (кирпичами), вставленными в полиэтиленовые пакеты, чтобы они не нарушили целостность агропленки (полиэтиленовая пленка открывается с юго-восточной или юго-западной стороны на всю высоту парника, чтобы растение весь день было на солнце).

Для получения раннего урожая надо выращивать ранние сорта баклажан. Особенно хорошими сортами являются: Робин Гуд грушевидной формы, весом плоды бывают от 180 до 400 Г (а урожай около 2,5 - 3,0 кг) и Санчо Панчо округлой формы, вес плода 500-700 г (урожай 3,8-3,5 кг с куста). Не плохой результат дает Дельфин саблеобразной формы, весом 280-480 г (урожай до 3 кг с куста) и другие.

Особенности выращивания

Выращивание баклажан несколько схоже с выращиванием сладкого перца, но имеет свои особенности. Отличаются они медленным ростом, особенно в рассаде и в начале роста, после высадки их в грунт. Культура баклажан влаголюбивая, листья крупные и опушенные, к ним грязь хорошо пристает, смыть ее трудно. Стебель деревянистый, не полегает и не требует подвязки. Куст раскидистый (высота в два раза меньше диаметра), на кусту образуется от 8 до 15 плодов, чаще всего сорта имеют фиолетово-сиреневую окраску разной формы. Цветы очень крупные, красивые пониклые, диаметром до 5 см, расположенные в пазухах листьев по 2- 11 штук темно-фиолетовой окраски.

Растение баклажан самоопыляющееся, но в теплице надо помогать опылению путем встряхивания растений, чтобы тяжелая пыльца высыпалась па пестик, и делать это надо утром.

В плодах созревают от 150 семян плоских, серовато-желтого цвета, кожистых, не опушенных до 200-250 шт.
В пищу используют 25-40- дневные завязи после завязывания плода. У них вес 50-100 г, а семена внутри плода не затвердели, мякоть нежная, почти не горчит, они бывают яркие, блестящие. Когда в плодах созревают семена, плоды теряют блеск, становятся грубыми и горькими.

Эта культура имеет длительную вегетацию, как перец: от всходов до созревания семян проходит 100-130 дней, поэтому они размножаются с помощью рассады.
Семена прорастать начинают при температуре не ниже 13 С, рассада растет медленно и только после цветения до потребительской спелости рост ускоряется. Ветвление на растении появляется с 5-12 листьев. У скороспелых сортов кусты низкие и раскидистые. Плоды завязываются, как и у перца в точках ветвления.

Баклажаны очень чувствительны к освещению: на кустах затененных деревьями и кустарниками, урожай заметно меньше. Также падает урожай при загущении и в пасмурную погоду. Они очень требовательны к влаге, больше чем перец. Лучше переносят сухость воздуха при достаточной влажности почвы. При недостатке влаги в почве замедляется рост, стебель быстро деревенеет, сбрасываются бутоны, снижается урожай. Для сохранения влаги грядки надо мульчировать торфом или резаной травой. Но и избыток влаги в почве губителен для баклажан, особенно в холодную погоду. Это может привести к заболеванию черной ножкой и другими грибковыми заболеваниями. Почву надо рыхлить не глубоко, т.к. корни у баклажан расположены поверхностно. От недостатка воздуха в почве растения также заболевают. Теплицы и парники следует в теплую погоду проветривать. При повышенной влажности воздуха нарушается опыление (оплодотворение), цветы осыпаются, что значительно снижает урожай.

Баклажаны менее чувствительны к кислотности почвы, чем перец, но для них все же лучше нейтральная почва. Почва должна быть легкая, плодородная, богатая органическими веществами, хорошо аэрированная, так как корни развиваются в поверхностном слое.

Азот под баклажаны вносят в большем количестве, чем под перец. Фосфор нужен для прироста корней, особенно в рассаде для образования плодов. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому из него готовят вытяжку. При недостатке фосфора плохо усваивается азот, приостанавливается рост, стебель становится тонким, бутоны опадают, завязи мельчают и могут осыпаться. Калий нужен в начале роста, когда формируется стебель, листья, завязи. При наличии калия повышается холодостойкость растений и устойчивость к заболеваниям.

Особенности выращивания - Информационный портал LugaSad — новое, лучшее, редкое!

Как правильно посадить тюльпаны осенью, чтобы встретить апрель с цветами?

Как правильно высаживать тюльпаны?

Момордика: посадка травянистой вьющейся лианы в открытый грунт и уход за ней

Основные характеристики

Разновидности и сорта

Размножение

Семенами на рассаду

Сроки

Предпосевная подготовка

Субстрат

Технология посадки

Уход за рассадой

Посев в открытый грунт

Черенкованием

Посадка на постоянное место

Сроки

Выбор места

Почва

Техника посадки

Уход

Полив

Подкормки

Обрезка и прищипывание

Сбор урожая

Секреты по уходу за орхидеями: как добиться цветения капризного комнатного растения

Полив

Свет

Дополнительные советы:

Как вырастить дерево из орешка кедровой шишки?

Выращивание кедра из семян, вынутых из шишки – пошаговая инструкция

Пряный огород на кухне

Пряный огород на кухне

О полезности календулы

Как вырастить высокий урожай овощей на огороде?

Как вырастить высокий урожай овощей на огороде?

Заботимся об урожае картофеля во время посадки

Заботимся об урожае картофеля во время посадки

Обратите внимание на действующее вещество

От состава протравителя зависят и сроки защиты

Норма расхода

Жидкость или порошок?

Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО

Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО

Малина чёрная сорта Кумберленд – посадка, правильная обрезка и уход

Выращивание Бегонии в домашних условиях

Выращивание Бегонии в домашних условиях

Овощная хризантема: особенности выращивания и пищевая ценность

Овощная хризантема:особенности выращивания и пищевая ценность

Выращивание Петрушки в домашних условиях

Выращивание Петрушки в домашних условиях

Выращивание петрушки на лоджии

Выгонка петрушки на подоконнике

Выращивание Мангольда в домашних условиях

Выращивание Мангольда в домашних условиях

Выращивание Перца в домашних условиях

Выращивание Перца в домашних условиях

Сладкий перец

Перец острый

Выращивание Салата в домашних условиях

Выращивание Салата в домашних условиях

Выращивание Редиса в домашних условиях

Выращивание Редиса в домашних условиях

Выращивание Лука в домашних условиях

Выращивание Лука в домашних условиях

Посадка лука и уход за ним

Выращивание лука в воде

Выращивание Огурцов в домашних условиях

Выращивание Огурцов в домашних условиях

Посев семян

Уход за рассадой

Высадка рассады на постоянное место

Уход за огурцами

Как правильно выращивать салатный цикорий?

Как правильно выращивать салатный цикорий?

Выращивание Томатов в домашних условиях

Выращивание Томатов в домашних условиях

Подготовка почвенной смеси

Посев семян

Уход за рассадой

Овощная хризантема:
особенности выращивания и пищевая ценность